Про FLUMO и покраску.
Для начала хочу отметить, что FLUMO соответствует Европейским нормам EN-71 и Американским нормам AP non toxic Product о нетоксичности.
Я поделюсь исключительно своим выстраданным годами опытом тонирования. Не претендую на истину в последней инстанции и правоту года.
Нам понадобится CLEAR матовый с UF или без фильтра, лак в спрее акриловый (например KUDO или IDEA), лак пропиточный для наружных и внутренних работ. Обязательно матовый и бесцветный! (продается в пластиковых банках в строительных и хозяйственных магазинах), акриловые, акварельные или гуашевые краски (кому что больше нравится), мягкая, пигментированная пастель, ацетон, кисти разной мягкости, форм и размеров. Терпение.
Прежде чем отливать и тонировать флюмо - его необходимо подготовить. В заводской банке. Тщательно перемешать миксером или ручным инструментом до однородной массы. Если шликер густоват - то его можно развести дистиллированной (только ей) водой. На прочность это никак не влияет. Вода все равно уйдет в гипсовых формах, останется только сама фракция. Необходимое количество шликера обязательно процедить через мелкое сито. Я использую три, четыре слоя мелкой сетки. Дать отстояться. Постучать емкостью с флюмо о твердую поверхность, чтобы вышли все пузыри.
1. Для придания оттенков кожи флюмо тонируют прямо в шликере. (Никаких грунтовок и т.д. Все отлетит. Ниже поймете почему.)
Для этого подойдут любые водорастворимые краски. Я использую акрил или гуашь. Реже акварель из тюбиков.
Не стоит забывать, что при полном высыхании отливка будет на 2-4 тона светлее, чем в сыром виде, поэтому я обязательно делаю несколько тестовых плашек с разным количеством красителя. Акрил дает более насыщенный оттенок чем гуашь или акварель, но тут есть свои нюансы.
Во-первых отливку сложнее шлифовать, так как акрил после своей полимеризации делает флюмо прочнее.
Во - вторых прежде чем добавить акрил в шликер (впрочем как и любой другой краситель) его следует развести дистиллированной (и никакой другой) водой до состояния очень жидкой сметаны и порционно вводить в шликер медленно и тщательно перемешивая. Так вы избежите пятен, непрокрасов и разводов в уже готовой отливке.
Перед отливкой тонированного шликера обязательно выгнать все пузырики все тем же способом постукивания.
Сразу дополню, что швы срезать у тонированной детали следует только после полного высыхания наждачкой или фрезой, но не ножом т.к. может остаться темная полоса. По сырому лучше не лезть в тонированные швы.
2. Теперь о самой росписи. Наболевшая тема - сколы. Сколы, потертости бывают у всех. Это нормально. Я расскажу свой способ, который испытывала несколько месяцев, активно эксплуатируя подопытную куклу.
Что дает сколы на флюмо? Правильно - отслойки лакокраски. Отчего появляются отслойки? От неполного прилегания лакокрасочных материалов к поверхности детали. Причина - гигроскопичность флюмо, не тщательно удаленные жир, грязь и пыль с поверхности детали.
Следовательно, первый шаг - обезжирить поверхность. Нам нужен ацетон. Не жидкость д/снятия лака, не растворитель, а именно ацетон. Он быстро испаряется и отлично снимает все загрязнения не повреждая и не растворяя поверхность детали.
Чистую, средней жесткости кисть (проверьте, чтоб ворс не лез) окунаем в емкость с ацетоном, отжимаем и полусухой кистью быстренько, мягкими, почти касающимися движениями проходимся по внутренней и внешней поверхности детальки. Дожидаемся полного высыхания и проходимся еще пару тройку раз до полного очищения.
Будьте аккуратны и не повредите детализацию.
Не забудьте про перчатки (теперь всю последующую работу только в них выполнять будем), респиратор, вытяжку или проветривание (я как-то нанюхалась ацетона, так потом пол дня по квартире белых зайчиков ловила).
3. Так, с грязью и жиром справились. Теперь запихиваем очищенные готовые детали в духовку. Температура примерно 150 градусов на 20 - 30 минут. Можно и дольше, но нужно тщательно следить за тем, чтоб детали не подгорели. Лучший способ размещения деталей в духовке - подвешивание. Так они не соприкасаются друг с другом и равномерно просушиваются. После такой прожарки флюмо чуточку потемнеет от нагрева. Это потому, что вода полностью выпарится из детали, и частицы материала будут плотнее прилегать друг к другу.
Оставляем остывать деталь в выключенный духовке. Медленно. Иначе может треснуть.
4. Так, от воды избавились. Теперь необходимо защитить деталь от влаги. Хоть и выпарили ее, а способность медленно впитывать воду из воздуха флюмо не потеряло. Вместо воды пропитаем детали акриловым лаком. Сначала займемся внутренней ее стороной.
Исходя из моего опыта лучше всего использовать акриловый (обязательно) матовый пропиточный лак для внутренних и наружных работ. По камню, дереву, кирпичу и т.д.
Тонким слоем покройте внутреннюю часть детали кисточкой. Если деталь слишком маленькая, воспользуйтесь шприцом без иглы и медленно залейте лак внутрь детали. Дайте ему немного пропитаться и тщательно слейте остатки.
Если на внешней стороне появились потеки - уберите их мягкой тканью. Если уже засохли, то обязательно спилите наждачкой малой зернистости. Эти потеки в дальнейшем могут дать неровности при покраске или отслойки. Оставляем детали сохнуть 8-10 часов. Обязательное! Т. К. сырая деталь может быть хрупкой.
По сути, мы с вами заполнили места скопления воды лаком, который после полимеризации заполнил пустоты между фракциями материала и больше не даст флюмо впитывать воду. Просто некуда теперь.
После просушки внешнюю поверхность детали снова необходимо обезжирить и почистить от загрязнений. Хоть и работали в перчатках, а мало ли что.
Берем кисть с ацетоном и тщательно очищаем внешнюю поверхность детали. Сушим.
5. Теперь необходимо повысить сцепку краски с поверхностью детали. Для этого она (поверхность) должна стать шершавой. Чтобы не перекрыть полученный в шликере цвет, я в качестве грунта, использую клир. Матовый с уф или без фильтром. Да-да. Первый тонкий слой клира, хорошо просушенный, дает отличную сцепку с дальнейшими слоями краски и лаков, а так же создает шероховатую матовую поверхность. При этом, абсолютно не меняет оттенок детали.
Саму же роспись и тонировку деталей можно делать любыми водорастворимыми красками и мягкими, хорошо пигментированными пастелями.
6. Для нанесения красителей я использую мягкие и средней жесткости кисти разного размера. Чтобы при тонировке не получилась грязь наносите роспись слоями. Подробнее об этом: после того как нанесли первый слой общей тонировки не более 1-2 оттенков, его нужно закрепить.
Сначала тонкий слой клира, дать просохнуть 30 - 60 секунд, а потом, прямо сверху, очень тонкий слой акрилового лака в спрее. Мне нравится KUDO матовый или IDEA. Очень доступные и эффективные лаки.
(Сразу предупреждаю, что кудо немного желтит если его нанести очень много. Будьте осторожны)
Этот слой лака нужен для более прочного закрепления краски. Клир не способен намертво фиксировать роспись.
Сушим еще 1-2 минуты и идем наносить следующий слой тонировки.
У меня, на голову куклы, при росписи макияжа, получается до 10-18 таких слоев, а на тело 5-8 слоев. Все зависит от деталей которые я хочу нарисовать. Чем больше детальности и оттенков - тем больше таких слоев.
После того как закончили роспись - весь этот пирог закрепляем слоем клира, потом слоем кудо или идеи. Даем просохнуть. Снова слой кудо или идеи,но теперь уже без клира.
Оставляем сушиться детали часа на 4. Не торопитесь, пусть просохнет хорошо.
7. А вот теперь защищаем от сколов нашу роспись намертво.
Нам понадобится синтетическая кисть с очень мягким ворсом или аэрограф. Финишным слоем мы наносим акриловый лак для наружных и внутренних работ.Все тот же, что мы наносили на внутреннюю часть детали.
Тонким и очень аккуратным слоем покрываем всю деталь без проплешин, потеков. Придется потренироваться.
Если работаете аэрографом, то распыляйте лак на расстоянии 15-20 см от детали при средней подаче воздуха. 2-3 слоя с предварительной просушкой в 20 - 30 мин. Если кистью - полусухой щетиной чуть касаясь поверхности детали быстрыми и четкими движениями, не задерживаясь на одном месте, дабы не наделать потеков, проплешин и не смазать предыдущую роспись (вдруг лак в спрее лег не ровно) 2- 3 очень тонких слоя с предварительной просушкой 15-20 минут.
Покрыли и оставили сушится на 1-2 дня.
Чем дольше - тем лучше. За это время лаки между собой вступят в реакции, хорошенько заполимеризуется, а финишный слой лака на поверхности детали создаст прочную пленку, которая защитит от сколов и мелких повреждений.
Детали при сушке не должны соприкасаться друг с другом или с другими поверхностями, так что, подготовьте заранее место куда будете их нанизывать . У меня это пачка скульптурного пластилина с воткнутыми в него шпажками, а иногда флористическая губка все с теми же шпажками для легких деталей. Короче, кто на что горазд. Можно и подвесить если есть куда.
8. После полного высыхания деталей можно все оставить как есть, а можно создать эффект бархатной кожи. Для этого, детали покройте 2-3 слоями только клира с просушкой между слоями 2-3 минуты. Флюмо обретет очень бархатную, мягкую, приятную на ощупь поверхность.
Готово! Теперь проклейка и сборка куклы!
Обязательно тренируйтесь на заготовках, иначе можно испортить свое изделие. Возможно, вы решите пропустить или добавить какой - либо из пунктов. Все приходит с опытом (поделитесь со мной , буду благодарна).
Ну, а я разведаю что новое - напишу! Удачи!
