Даже среди профессиональных строителей иногда высказывается мнение, что дома из дерева, являются «дышащими», и для них нет никакой необходимости специально создавать вентиляционные системы. Ведь воздух попадает внутрь через окна и щели. Но современные конструкции из клееного бруса, пластиковые окна и пароизоляционные пленки практически не пропускают воздух. К тому же, во многих домах отсутствует дровяная печь, ранее служившая мощной вытяжкой. Таким образом естественная вентиляция в современном доме напрочь отсутствует, и воздух в этих условиях становится загрязненным.
Добросовестные строители стараются не допустить никаких щелей чтобы сберечь тепло, добиваются почти полной герметичности, закрывая все возможные щели снаружи полимерными герметиками «Теплый шов». Но в такие дома практически прекращается естественное поступление свежего воздуха. Появляется и проблема ухода отработанного воздуха. Углекислый газ, пары и тепло не могут удаляться деревом, поэтому без принудительного вентилирования уже не обойтись.
В этой статье мы рассмотрим варианты создания комфортного микроклимата в деревянном доме.
Чем лучше вентиляция естественная
Расходы на эксплуатацию такой системы незначительны. Можно не задумываться об уровнях шума вентиляторов в жилых помещениях и периодах их включения. Устройство доступно каждому. Вытяжки обычно устраиваются в санузлах и на кухне. Этого бывает достаточно, чтобы и воздух из комнат выводился именно по этому маршруту, а не наоборот. Теплый воздух, насыщенный углекислым газом, влагой и запахами поднимается наверх, и через входные отверстия под потолком уходит наружу по вентиляционным каналам. В жилых комнатах можно устанавливать приточные оконные или стеновые клапаны с фильтром. Модули в стене лучше располагать поверх радиатора, чтобы воздух с улицы предварительно прогрелся.
Есть приточные клапаны с автоматическим регулированием. Просвет заслонки в них регулируется гигростатом, в соответствии с уровнем влажности в помещении. При отсутствии жильцов клапан полностью закрывается, чтобы сохранить в доме тепло. Нужно учесть, что естественная вентиляция работать не будет, если межкомнатные двери будут плотно перекрывать проем. Под ними принято оставлять небольшой просвет в 1-2 сантиметра, либо в самом низу дверного полотна должны быть вентиляционные декоративные решетки. Тогда свежий воздух будет свободно проникать во все помещения.
Подвал также нуждается в вентилировании, как и все остальные помещения. Приточный клапан в нем принято устанавливать с северной стороны, как можно ниже к уровню пола, а вытяжку - под потолком противоположной стены, по диагонали. Так обеспечивается равномерное вентилирование пространства, без «мертвых» непроветриваемых зон. Нужно быть готовым к тому, что естественное вентилирование хуже работает в теплое время года, поскольку снижается плотность наружного воздуха и уменьшается тяга из-за выравнивания температур. Придется дольше оставлять окна и двери открытыми для дополнительного проветривания.
Как монтировать естественную вентиляцию
Метод естественной вентиляции продолжает оставаться востребованным из-за простоты конструкции и небольших затрат. Размеры каналов и количество поворотов напрямую влияет на тягу, поэтому все расчеты нужно делать еще при проектировании дома. Например, для вытяжки, трехсот кубометров в час, при естественной системе нужен канал сечением 350 мм, а для принудительного типа эти габариты сокращаются в два раза. Вертикальные пластиковые или гофрированные каналы из помещений выводят выше конька крыши. Есть умельцы, которые на к ровлю выводят лишь одну вентиляционную трубу, подсоединив к ней все каналы. Разочарование от столь экономичного решения наступает в первую же зиму, когда холодный воздух опрокидывает тягу, и в жилых помещениях появляется запахи кухни и санузла.
При выборе материала для вентканалов, лучше отдать предпочтение пластиковым, с гладкими внутренними стенками, с одинаковым сечением по всей длине, без сужений.
Достаточная естественная циркуляция в деревянном доме, возникает при наружной температуре воздуха до +12 С. Летом воздухообмен в доме будет ниже санитарных норм. Зимой же тяга значительно увеличивается, но возникает проблема выноса тепла из помещений. Теплопотери могут составлять более 40% в целом по дому. Поэтому есть смысл дополнить систему естественного вентилирования электрическими приборами или изначально оборудовать принудительное перемещение воздуха.
Принудительную вентиляцию делаем по проекту
Те, кто знает толк в строительстве, стараются и вентиляцию в доме сделать своими руками. Схема монтажа действительно проста. Другое дело проектирование: нужно точно рассчитать количество и диаметр труб, их длину, конфигурацию и расположение в помещениях. Учитываются площадь помещений в доме, количество проживающих и разновидности инженерной техники. В итоге высчитывается мощность системы вентилирования, необходимый объем смены воздуха.
Принудительную организацию потоков создают, если естественной тяги становится явно недостаточно из-за больших размеров постройки или особенностей планировки.
При этом нужно учитывать нормы оптимального воздухообмена в кубических метрах в час.
Они прописаны в СНиП для обязательного исполнения, что должно обеспечить в доме комфортный микроклимат. Для санузлов этот показатель определен в 30 кубометров в час, для ванной и кухни – 50, а для жилых комнат – 30. Для хозяйственных помещений рекомендуется обменный объем в 15 кубометров.
Вытяжка принудительная отличается от естественной активной работой электрического вентилятора на выходе, который гонит воздух наружу, что предотвращает обратную тягу. Систему можно проектировать в вариантах комбинированной, вытяжной, приточной или приточно-вытяжной. Когда в доме несколько приточных клапанов, тогда вентилятор эффективнее ставить в вытяжке. Это вариант принудительной вытяжной вентиляции, причем канал можно выводить не на кровлю, а через стену наружу.
В приточной системе вентиляторы монтируют на входе и, буквально «втягивают» наружный воздух в дом, вытесняя по каналам отработанный. Узел забора принято оснащать очистными фильтрами, увлажнителем и даже подогревом холодного воздуха.
Наиболее эффективной считается приточно-вытяжная система. Кроме того, она экономична, поскольку дает возможность установки рекуператора, подогревающего поступающий холодный воздух теплом выходящего. Сейчас производят три основных вида таких устройств: рециркуляционные водяные, роторные и наиболее простые – пластинчатые, которые практически никогда не ломаются. Будет разумным приобрести полный комплект приточно-вытяжного оборудования, с автоматическим управлением и контролем исправности всех систем. Стоят они дороже обычных, но пожаробезопасны в эксплуатации, что актуально для деревянного дома.
Как устроить вентиляцию в котельной
При сгорании газа в любом котле выделяются угарные газы, которые выходят наружу через дымоход. При этом сгорает и кислород в помещении. Чем выше мощность котла, тем больше кислорода он расходует. Строительными нормами для котельной предусмотрен трёхкратный воздухообмен в течение одного часа. Конструктивно вентиляция может быть простой, когда трубу выводят через отверстие в стене. Снаружи выход закрывается сеткой, а внутри трубы устанавливается обратный клапан. Это вариант естественной вентиляции, которая работает совершенно независимо. Но при этом еще понадобится устройство дымохода.
Такой способ применяют при мощности котла до 30 кВт, но более мощные агрегаты уже требуют принудительной вентиляции с помощью канального вентилятора или комбинированной системы.
Если естественного воздухообмена недостаточно для выполнения рекомендаций производителя по эксплуатации котла, то требуется установить канальный вентилятор. Однако лучшее решение – это комбинированная система с использованием фильтров, водяного калорифера и вентиляторов. Удобно использовать автоматическую регулировку, с включением вентилирования в момент запуска котла.
Коаксиальный дымоход в котельной удобен своей двойной функцией: выводом газов горения наружу и подачей свежего воздуха внутрь котла. Более популярны коаксиалы горизонтальные, с выходом через стену. Единственная проблема горизонтальной трубы - замерзания конденсата на наружной стене дома, но вертикальный путь оказывается длиннее и сложнее в монтаже, требуется еще и конденсатосборник.
Как проверить правильность монтажа вентсистем
Точный диагноз можно установить с помощью анемометра – специального прибора, измеряющего движение воздушных потоков. Если устройства под рукой не оказалось, используются народные методы в виде тонкой полоски бумаги. Открываем форточку и подносим бумажку к вытяжному проему. Легкое трепетание и влечение полоски к устью вентиляционной шахты означает наличие вентиляционной тяги в канале. Иногда применяют для проверки зажженную свечу, если вентканалы еще чистые.
Контролировать эффективность вентиляции нужно постоянно и особых приборов здесь и не нужно. Обратите внимание, нет ли сырости и пятен плесени на стенах деревянного дома, нет ли конденсата на окнах в холодное время года. При появлении любого из этих признаков, вентсистему надо проверять.
Хорошо продуманная и правильно установленная вентиляционная система способна обеспечить сбалансированный приток свежего воздуха во все помещения. В таком доме легко будет дышать, жить, трудиться, а полноценный отдых придаст вам сил, энергии и хорошего настроения.