Доброе утро дорогие подписчики и гости канала. Представляем захватывающие «имена» в мире ювелирного искусства в 2022 году.
LEEN HEYNE (ЛИН ХЕЙН)
Когда Лин Хейну было около семи лет, он часто делал #украшения для своей матери или учителей в школе. Выросший в Тилбурге, на юге Нидерландов, Лин испытывал на себе влияние всего голландского, но когда он начал заниматься ювелирным делом, его пленил Югендстиль - художественный стиль, возникший в Германии и охвативший всю Европу.
"В те времена у меня была небольшая студия, где я экспериментировал с материалами, инструментами и драгоценными камнями", - вспоминает Лин. Он изучал #ювелирное дело в Нидерландах (Схунховен), а также многому научился у мастера-ювелира Йоса ван ден Эльзена в Ден Боше, где он несколько лет был подмастерьем.
Его одноименный бренд начался с #кольца почти десять лет назад. Сегодня металлы, как правило, влияют на формы и очертания его изделий.
Кольца, браслеты и манжеты складываются, извиваются, завязываются узлами, скручиваются и закручиваются в извилистые кривые. Металлические композиции он объединяет в изысканную симфонию с бриллиантами.
Коричневые бриллианты, серое #золото и старинные европейские #бриллианты украшают его золотые и платиновые изделия. Римская техника изготовления трубок и изгибы викингов адаптируются Лином, когда он играет с натяжением оправы.
"Я придумал способ надавливать на металл вокруг камня, чтобы он лучше обхватывал его", - говорит он. Его бриллиантовые кольца и #браслеты могут напомнить вам обнаженные корни дерева, извивающиеся вокруг скалы. Каждое украшение, объясняет он, начинается с одной полоски драгоценного металла, выгнутой в волнистую форму.
Присмотритесь внимательно, и вы увидите на поверхности металла глубокие линии, похожие на мазки кисти. "Я тщательно шлифую полоски перед работой над ними. Благодаря этому глубокие линии, образующиеся на полосе, текут и изгибаются, когда я превращаю их в кольца или браслеты".
Отказавшись от пайки, если только он не считает ее крайне важной для процесса, он использует сварку для работы над своими драгоценными творениями. "Поэтому воссоздать одно и то же изделие довольно сложно".
Дизайнер позволяет драгоценным камням "говорить" с ним и подсказывать ему, какие узоры он должен сделать, чтобы дополнить камень. Дизайнер также ищет бриллианты старой огранки.
"Я часто предпочитаю их огранку современным бриллиантам. Они огранены под кристалл, показывая его истинную природу. Эти камни гранятся вручную, на что уходят месяцы; нет двух одинаковых бриллиантов старой огранки, и это придает камню уникальную индивидуальность".
Каждая новая идея воплощается в эскиз, и он работает с медью или менее драгоценным металлом. "Я никогда не использую воск и ничего не отливаю. Все модели я делаю вручную". Многие из его колец также являются отличным выбором в качестве альтернативных свадебных колец.
В эти дни дизайнер занят в своей студии в Тилбурге, одержимый прекрасным куском нефрита. "Кольцо еще далеко от завершения, но мне уже нравится его туманный красивый зеленый цвет. Посмотрим, что из этого получится", - говорит Лин.
MING
Воспитанная в Англии Минг Лэмпсон родилась в Сиднее, путешествовала по Индии и Шри-Ланке и пробыла в Азии более двух лет, прежде чем вернуться в Лондон.
В результате в роскошных изделиях Минг сочетаются древние и современные влияния ее путешествий. Ее творения безошибочно узнаваемы - классика с намеком на Азию и дозой панка. "С этой точки зрения я исследую темы для создания произведений из камня и металла", - добавляет она.
Дизайнер вспоминает, что время, проведенное в Индии, оказало огромное влияние на ее карьеру. Находясь там, она училась ювелирному делу у местных мастеров и геммологии у многочисленных огранщиков и дилеров, работавших в городе. "Знакомство с традиционными техниками ручной работы и знакомство с таким разнообразием драгоценных камней с тех пор формирует мою работу", - говорит Минг.
"Мне нравится бросать себе вызов и расширять границы своего ремесла. Я всегда хочу попробовать что-то инновационное или технически сложное", - делится она.
Ее обучение ювелирному делу в Лондонском университете (сейчас он называется Школа искусства, архитектуры и дизайна), диплом по бриллиантам в Геммологической ассоциации Великобритании и изучение цветных камней и жемчуга в Геммологическом институте Америки (GIA) сформировали ее уникальное видение, которое позволяет ей создавать #драгоценности , пользующиеся огромным спросом.
С момента запуска в 20003 году ее бренд - это "драгоценные камни и смелые скульптурные формы". Ее творческая эстетика основана на геометрии, даже когда она занята рисованием органических или цветочных форм.
Минг также обожает драгоценные камни. "Несмотря на то, что я занимаюсь изготовлением ювелирных изделий уже почти 30 лет, моя страсть к камням велика как никогда. Для меня невозможно не использовать смелые #драгоценные камни и огранки, поскольку именно эти камни меня завораживают".
В своих последних работах дизайнер исследует, как #ювелирные изделия являются тотемами историй и секретов. "Кто их носил, где и когда они были подарены и по какой причине?".
Эти истории, отмечает она, скрыты, если ими не поделиться. Некоторые из них утеряны для истории, отмечает Минг. "Это заставило меня задуматься о том, что еще в мире может хранить такие истории и секреты, которые также скрыты от посторонних глаз. Некоторые из них могут быть такими простыми, как сундук или корзина, скрывающая сокровища, или занавеска из бисера, скрывающая то, что находится в комнате за ее пределами", - говорит она.
Ее цель - сказать что-то новое каждым произведением. "Я использую любой процесс, который позволяет мне создать то, что я нарисовала. Я люблю использовать драгоценные камни индивидуальной огранки и необычные сочетания. Традиционная #эмаль в сочетании с современной керамикой".
Ее дизайн - это всегда попытка создать изделие, "соответствующее величию драгоценного камня": кольцо с лентой, кольцо "Щит", кольцо "Корзина" и кольцо "Витраж" - все они посвящены тому, как она общается с материалами и драгоценными камнями.
GEOFFREY GOOD (Джеффри Гуд)
Меньше — значит больше - так можно охарактеризовать многие аспекты изделий Hex Bar, созданных Джеффри Гудом. Дизайнер-ремесленник привносит холодную чувствительность в геометрические формы, создавая украшения, которые включают в себя кольца вечности, подвески-бруски, ожерелья, манжеты, кольца для укладки и обручи. В основе его стремления лежит сдержанность.
Работая в качестве ювелира почти 25 лет, Джеффри создал одни из самых витиеватых и дорогих украшений в мире для Cartier, Christie's, Sotheby's, Verdura, Taffin и Fred Leighton. "Обладание такими навыками дает человеку огромную силу как ремесленнику", - признается бывший выпускник Технологического института моды.
Джеффри никогда не работал в каком-то одном стиле и продолжал отстранять свою собственную эстетику, чтобы сосредоточиться на мастерстве и технике. "Только сейчас, после 20 лет работы над своими изделиями - для себя и для своих клиентов - я чувствую, что мой собственный язык ясен и аутентичен", - говорит он.
"Но то, что можно, не всегда означает, что нужно". Его наблюдение основывается на цитате Мококомы Мохоноана: "Минималист не берет с вас деньги за то, что он сделал. Он берет деньги за то, что он не сделал".
Опираясь в основном на работы давно ушедших ювелиров и дизайнеров, Джеффри создает спокойные роскошные украшения, заставляя геометрические формы соответствовать требованиям человеческого тела. Его увлечение геометрией по праву переросло в амбициозное предложение носимых изделий: Фирменные кольца Dakar и Revolver, кольца Harness и Lamu - все они соответствуют его убеждению, что "ювелирные изделия должны быть одновременно красивыми и функциональными".
В его ателье блеск используется продуманно и экономно, в отличие от того, как сегодня изготавливается большинство современных изделий. "Вопросы о том, почему вещи всегда делались определенным образом, привели меня к прекрасным открытиям", - говорит Джеффри, специализирующийся на ювелирных изделиях на заказ.
Клиентов часто привлекает косоугольность его украшений, выполненных из золота или платины. Он часто устанавливает камни под углом и в скрытых местах, вместо того чтобы помещать их на верхушку.
"Это восходит к идее сдержанности, а также к идее оставить что-то, что можно обнаружить или увидеть под нетрадиционным углом". В качестве примера можно привести пользующиеся огромной популярностью кольца Hex Eternity, в которых бриллианты расположены на угловых концах кольца, а не сверху. Ювелирные изделия, отмечает дизайнер, могут считаться искусством, но они требуют функциональности так, как никогда не потребуются картине или скульптуре.
SAJJANTE (Саджил Шах)
Повествования Саджила Шаха в золоте исследуют флору, могольские мотивы, исламское и индийское искусство и архитектуру. Его работы также подчеркивают традиционное ремесленное наследие через современные формы.
Склонность Саджила к тонкой, детальной технике обработки золота указывает на его индийские корни, а его фирменный стиль свидетельствует о его глубоком понимании металла и драгоценных камней.
"Индия, ее история, культура, люди, города, архитектура и искусство оказали огромное влияние на мою работу. Я твердо убежден, что вся эстетика дизайна проистекает из опыта человека", - говорит Саджил, который вырос среди разговоров за обеденным столом, в центре которых были бриллианты, поскольку его семья занималась производством бриллиантов.
Он начал работать в юном возрасте в семейном бизнесе и вскоре был очарован драгоценными камнями. Затем Саджил решил поступить в ювелирную школу во Флоренции, Италия, чтобы изучить технику ручной работы. "Уникальная техника ручной обработки поразила меня. Отделка металла - это то, чего я никогда раньше не видел. Я до сих пор использую эти вековые техники в своих украшениях и сочетаю их с современным дизайном, одновременно ссылаясь на флорентийскую технику", - говорит дизайнер.
Поэтому запуск собственной линии Sajjante в 2010 году был естественным развитием событий. Золото и бриллианты создают визуальный язык, достигаемый с помощью тонкой и искусной ручной работы: Nido di vespa - кружево в виде сот, созданное из одного листа золотого металла; Rigato - выгравированные вручную линии на металле, придающие атласный блеск; и Segurito - придание текстуры, напоминающей мелкие песчинки.
"Я по-прежнему гравирую и обрабатываю несколько изделий самостоятельно. Я делаю это в основном для того, чтобы успокоить художника внутри себя; я также нахожу это очень расслабляющим", - говорит Саджил, который обучил небольшую группу мастеров, которые неустанно работают над воплощением его замысла в жизнь.
Древние флорентийские методы обработки золота сочетаются с новыми экспериментами, что приводит к созданию оправы для бриллиантов без крапанов, как это видно в его последних работах. Сверкающие бриллианты словно парят в воздухе.
Серьги и кольца из его последней коллекции украшены бриллиантами, похожими на капли росы, которые парят на краях золота. Бриллианты огранки "бриолет" и "роза", а также изумрудные капли усеивают его творения со вкусом. Дизайнер в основном использует изумруды, рубины и жемчуг для акцентирования своих единичных изделий.
Спасибо за внимание.