Как правильно садить
Виноград очень любит теплую почву. Я в первый год не стараюсь рано высаживать растение в грунт. Пересаживаю саженцы в мае в большие емкости, чтобы нарастили корневую систему. Рекомендую первый год выращивать в ведре или в любой другой емкости объемом 3—5 литров - это очень удобно! Когда на улице холодно и дождливо, они у меня стоят вместе с помидорами в теплице, где тепло и сухо.
Например, один из наиболее перспективных и крупноплодовых сортов винограда, на мой взгляд, в Новосибирске — Мускат красный сверхранний. У него исключительная урожайность, раннее созревание ягод и лозы, красивая, вкусная ягода. Иными словами, недостатков я просто не вижу!
Я использую траншейный способ выращивания винограда в Сибири. Траншеи у меня неширокие, около 60 см. Но сейчас идет такая тенденция, что многие отказываются от траншей, которые выполняют только одну функцию — укрытие куста на зиму. А зимы в последнее время не особенно холодные, снег выпадает рано. Если вы сумели укрыть куст без траншеи — пожалуйста!
Для укрытия лучше сделать своеобразный короб, использовать невысокие ящики для фруктов, дуги, сбитые шалашиком доски, чтобы не набрасывать снег прямо на лозу. Можно накрывать брезентом, мешковиной, линолеумом или клеенкой.
Только следите, чтобы под таким укрытием растение не подопрело, если вы рано укроете кусты, а осень выдастся затяжной и теплой.
Надо оставлять отдушины, чтобы ветерок обдувал. Закрывать отдушины полностью лучше, когда установится минусовая температура как ночью, так и днем.
Осенью не желательно, чтобы виноград попал под ранний и сильный заморозок с температурой ниже -5—6°С. Тогда зеленые побеги замерзнут сразу и даже коричневая, казалось бы, вызревшая, лоза испытает на себе удар. Замерзшая почка весной уже не проснется. Само растение выживет, но урожая в этот год уже не будет.
ВЫБОР МЕСТО
Если вы живете в своем доме, то можно посадить кусты близко к постройкам. В этом случае есть возможность после каждого снегопада подкидать снег.
Если же в зимнее время дом нежилой, лучше отступать метра на два, потому что снега возле стен обычно мало, особенно с западной и юго-западной стороны. Летом винограду, наоборот, будет там очень комфортно, но зимой ветра выдувают снег с этих сторон на два метра до земли. Поэтому если в зимнее время нет возможности контролировать уровень снега на участке, лучше высаживать кусты подальше от построек, чтобы не вымерзли корни виноградного куста. У большинства культурных сортов корневая система вымерзает уже при температуре ниже -7°С.
Я пробовал формировать кусты по методу «косого кордона», но через 2—3 года столкнулся с такой проблемой: когда приходит время делать осеннюю обрезку в верхней части рукава, лозы, как правило, вырастают слабые, не вызревают, нечего оставлять на плодоношение. Зато ближе к основанию куста располагаются мощные, хорошо вызревшие побеги. Приходится укорачивать рукав, и длинного кордона не получается.
Поэтому я перестал экспериментировать и вернулся к традиционной многорукавной формировке. Она очень гибкая, позволяет быстро и легко омолаживать рукава. Можно, не загоняя себя в рамки, формировать кусты как удобно именно в ваших условиях и создавать разное количество рукавов любой длины.
Если молодой куст винограда в первый год плодоношения перегрузить урожаем, куст вообще можно загубить!
Он отдаст все силы в ягоду, прироста не будет, лоза не вызреет, и куст может не перезимовать. Поэтому вопрос нормирования очень важен. И при первом плодоношении лучше вообще убрать все соцветия. И в дальнейшем урожайность надо наращивать постепенно.
При осенней обрезке первым делом удаляем слабые побеги, а потом нормируем лучшие. Я редко оставляю больше 6 глазков на одной лозе. Главное, чтобы суммарно глазков на кусте было 30—35. Обрезать виноград надо, это нормально и естественно. Даже если, как вам покажется, обрежете лишнее, ничего страшного. Куст быстро восстановится