А теперь - работа более серьезная. Нам надо будет сделать стенд с транзистором. Какой же из множества транзисторов выбрать? Он должен быть распространенным и дешевым. Достаточно мощным, чтоб и лампочку, и электромоторчик в случае чего потянуть. Он должен обладать хорошим, но не чрезмерно высоким коэффициентом усиления (иначе увеличится риск самовозбуждения схем на нем). И этот коэффициент усиления не должен иметь слишком большого разброса у разных экземпляров транзисторов, чтобы схемы, собранные нашими читателями из разных мест работали более-менее одинаково. К сожалению, отечественная электронная промышленность в последние годы практически убита. Так что нам придется предложить вам импортный транзистор типа BD136. Можно заменить на BD140. Этот транзистор имеет немножко меньшее усиление, но зато выдерживает большие напряжения.
Транзистор имеет 3 вывода: эмиттер, базу и коллектор. Если их перепутать, то схема не будет работать, а сам транзистор и, возможно, другие детали в схеме могут быть выведены из строя. Расположение выводов примененного нами транзистора, если смотреть на него со стороны треугольного углубления в его корпусе, показано на рисунке. Зажим, соединенный с базой, желательно установить в левой части панельки, эмиттер - снизу, коллектор - сверху. Поскольку чаще всего транзисторные схемы чертятся именно так.
Обратите также внимание на еще 2 обстоятельства, которые необходимо учесть, чтобы транзистор работал надежно.
1 - чтобы транзистор выдерживал достаточную мощность, его необходимо установить на теплоотвод - пластинку из металла с хорошей теплопроводностью. Вы можете купить там же, в радиомагазине хороший ребристый радиатор. Но для наших целей достаточно и просто дюралевой пластинки размером не меньше 40х40х3 мм. Просверлите вблизи центра пластинки отверстие диаметром 3,2 мм, а лучше - сделайте резьбовое отверстие под резьбу М3. Пластинку пришлифуйте плоским напильником в районе этого отверстия, чтобы она хорошо прилегала к металлической пластинке в корпусе самого транзистора. Очистите эти места от опилок и загрязнений и прикрутите транзистор на место. Учтите, что пластинка-теплоотвод при этом неизбежно окажется соединенной с коллектором транзистора, поэтому необходимо исключить возможность замыкания между ней и выводами базы и эмиттера. Припаяйте к выводам транзистора куски провода, которые будут соединять его с зажимами или клеммами, и заизолируйте выводы кусочками изоляционной трубки, лучше всего термоусадочной.
Не беспокойтесь, если с теплоотводом у вас что-то получится не самым лучшим образом - в наших опытах максимальную мощность из транзистора мы выжимать не будем.
Поскольку коллектор транзистора соединен с радиатором, то его вывод можно не паять, а привинтить полоску металла, соединяющую радиатор с соответствующим зажимом.
2 - многие транзисторы плохо переносят, когда на их коллектор и эмиттер подают напряжение при "висящей в воздухе" (то есть, ни к чему не подключенной) базе. Многие старые германиевые транзисторы, обычно исключительно надежные, при этом моментально выходили из строя. Нынешние кремниевые транзисторы в этом плане получше, но лучше не рисковать. Поэтому соедините базу и эмиттер резистором в 80 - 100 кОм. Надежно прикрутите его к клеммам или припаяйте к соответствующим проводам. Ток через этот резистор ничтожен, так что вы можете покупать самый миниатюрный, мощностью в 0,125 или 0,25 Вт. На работу наших схем он влиять практически не будет.
Только в радиомагазине купите 2 таких резистора. Второй установите на отдельную панельку с зажимами, Он понадобится для сборки наших схем. Кроме того, нам понадобятся установленные на отдельные панельки следующие резисторы и конденсаторы:
270 - 300 Ом мощностью 0,5 или 1 Вт (такой же, как в светодиодном пробнике)
1 килоом такой же мощности
пленочный, керамический или бумажный конденсатор емкостью 1 - 2,2 микрофарада.
электролитический конденсатор емкостью в 100 мкф. На напряжение лучше всего вольт 25. Это позволит нам свободно экспериментировать с широким диапазоном питающих напряжений. Учтите, что для электролитических конденсаторов важна полярность их включения. У современных конденсаторов у минусового вывода на корпусе находится светлая полоска с рядом минусов. Кроме того, у них минусовый вывод короче (хотя у старых советских конденсаторов было наоборот).
Ввиду того, что электролитические конденсаторы - одни из самых ненадежных и недолговечных деталей, не стоит брать старье на барахолке или в выброшенной аппаратуре. Купите в радиомагазине новые - они не так уж и дороги.
Еще нам понадобятся для опытов стереонаушники. Для их подключения купите соответствующее гнездо. Осмотрите его внимательно - включать наушники мы будем нестандартно. Общий провод, соединенный с корпусом разъемов, мы подключать не будем. Припаяйте два провода с наконечниками к выводам левого и правого канала. Таким образом, капсюли наушников будут соединены последовательно и будут иметь максимальное сопротивление. Для простых, но при этом чувствительных схем - самое оно. Для проверки подключите к наконечникам проводов круглую батарейку, желательно уже подсевшую. Если вы все сделали правильно, то потрескивание должно быть слышно в обеих наушниках.
Последний пункт: нам понадобится любой маленький динамик. Понятно, что к его контактам также следует припаять провода для подключения к схеме. Динамик желательно установить на дощечку с защитной решеткой, к которой также прикрепить провода от динамика, чтобы они не обломались от перегибов у места пайки.
Вот теперь мы готовы к экспериментам с этим сложным прибором. Мы познакомимся с важнейшими основами радиотехники и электроники.