В феврале, ощущая некоторые долгосрочные «коронные» последствия для здоровья и интуитивно (как и получилось впоследствии, придясь на середину нашего отпуска) предчувствуя глобальные изменения в мире, ведущие к неизвестности в будущих путешествиях, мы решили совершить, пожалуй, самую давно ожидаемую поездку – в Танзанию, на остров Занзибар. Тем более, что в любом случае это было одним из немногих открытых на тот момент направлений.
Все в этот раз, казалось, шло нам наперекор. Еще никогда я так долго не занималась выбором отеля: в тех краях жилье предлагается либо весьма дорогое, либо весьма скромное, а поскольку основную сумму денег мы оставили себе на долгожданное сафари, нужно было выбирать оптимально-бюджетное. Будучи еще не сильно развитым в плане туризма, на сегодняшний день средства размещения Занзибар предлагает достаточно скромные, хотя в-целом похожи на такие же мини-отели/хостелы азиатских стран. И в тысячный раз перебирая те немногие несколько десятков гестхаусов, приходилось заново выбирать между: сильные отливы на пляже, соленая вода из душа, отсутствие воды по полдня, отсутствие кондиционеров, Wi-fi и прочие различные вариации. И вот буквально за несколько дней до вылета, найдя более-менее подходящий отельчик, мы не нашли ничего лучше, чем списаться напрямую с его англоязычной хозяйкой – колоритной и деловитой Зайной, и договориться о бронировании номера напрямую и без предоплаты. Забегая вперед, все сложилось крайне удачным образом, и мы остались довольны, хотя поначалу некоторое напряжение от неизвестности присутствовало.
Вторым нервным моментом в подготовке путешествия был выбор подходящей авиакомпании. Самые бюджетные предложения традиционно предлагал арабский лоукостер FlyDubai, но непосредственно перед «контрольным» нажатием на «бронирую» он пару раз отменял рейсы из-за коронавирусных ограничений. Однако, турецкий Turkish и арабский же Emirates выставляли такой ценник, что просто рука не поднималась заказывать билеты. В то же время, мы были неоднократно наслышаны про коварство и безответственность «Флаев», то и дело в разные годы теряющих багаж, отменяющих рейсы и забывающих возвращать деньги туристам. Как оказалось в итоге, опасались не зря, хотя к счастью, обошлись без потерь, особенно в условиях, которые пришлись ровно на середину нашего отдыха.
К слову, по итогу авиабилеты нам обошлись в 1140 долларов на двоих, а отель 400 долларов за десять ночей с подаренным в одну сторону трансфером из аэропорта, хотя можно было найти еще на сотню дешевле. Так что не так страшен и дорог экзотический отдых, как его "малюют". Трансфер аэропорт-отель же вообще составляет 30-35 долларов в одну сторону и бывают моменты, когда на городском автобусе там ехать не вариант.
Остальные мелочи, такие как ожидание результатов ПЦР-теста за пару дней до вылета с уже купленными-таки авиабилетами, и предоплата без особенных подтверждений за сафари-тур за неделю до вылета фоном добавляла «положительных» эмоций в состоянии легкой планетарной неопределенности (все эти подготовительные к отпуску события происходили 15-17 февраля).
Так или иначе, в запланированную дату мы сидели в самолете на рейсе Минск-Дубай, чтобы затем, переждав стыковку в 3 часа, пересесть на рейс Дубай-Занзибар. Как ни удивительно, самолеты лоукостера оказались достаточно неплохими, в том числе питание и обслуживание. Перед каждым пассажиром даже разместили экранчики с информацией карте,
высоте и скорости движения, а еще позволяющие сделать заказ чего-либо из напитков, а также выбор фильмов и развлекательных программ за доплату (особенно интересно было следить за маршрутом полета, чокаясь стаканчиками кофе после пересечения экватора). Разве что расстояния между местами было немного меньше, чем обычно, но с нашими параметрами это не было проблемой.
Аэропорт Дубая встретил нас неплохим Wi-Fi, видами на Бурж Халифа из высоченных окон и неприлично холодным кондиционером в автобусе, везущем из самолета в терминал и обратно. Надо же, какое безобразие, подумалось нам: страна вечного лета, видимо, настолько тоскует по "щеголянию" в верхней одежде, чтобы с уличной температуры +25 морозить до состояния +15-17. В любом случае, мне пришлось сидеть в осенней куртке, дабы не привезти в Танзанию простуду. Кстати, красоты Дубая нам удалось еще рассмотреть, когда стартовавший самолет будто специально сделал полукруг почета над центром столицы.
В отличие от строгого и уравновешенного аэропорта Дубаи, воздушная гавань Занзибара произвела совсем противоположное впечатление. Внимательно вглядываясь в однотипные маленькие домишки, разбросанные среди яркой зелени, мы предвкушали долгожданное тепло (особенно с учетом того, что и в самолете до последнего пришлось сидеть в куртке, ибо кондиционер овевал пассажиров ветрами северных краев). Жара не заставила себя ждать, и мы в спешном порядке скидывали с себя одежду, пешком шагая с трапа самолета до здания небольшого аэровокзала. Тут же начался перманентный апокалипсис, когда на входе столпились все пассажиры, не понимая, что происходит, куда иди, кому сунуть ПЦР-тесты и как получить визу. Всех прибывших пытался отловить старательно приветливый парень с электронным градусником: он наводил его на запястье каждого из туристов и по зеленому значку радостно объявлял, что «Ковидом» мы не страдаем. После этого нам разрешалось пройти внутрь здания, где работал слабенький кондиционер, и в непонятном алгоритме по очереди обойти 3 пункта, начиная со штампования паспорта и до покупки визы. После этого, отерев пот, мы спокойно забрали свой чемодан, поменяли 200 долларов по хорошему, как и начитались в отзывах, курсу (курс лучше, чем крупнее купюра, меняйте сотни) и приготовились к новому этапу квеста «добраться до отеля».
Как ни странно, в такой мелком аэропорту неплохо работает бесплатный интернет, что, впрочем, не сильно нам помогло. Хозяйки нашего отеля не оказалось в сети, и мы решили выйти в город, уже не особо нервничая из-за усталости, и втайне рассчитывая на то, что обещанный трансфер будет нас ожидать. Пройдя несколько шагов под навязчивые предложения местных «помощников», мы наткнулись на толпу одинаковых темнокожих таксистов, каждый из которых держал перед собой картонку с именами и названиями отелей. Не обращая внимания на жару и громкие вопли каждого из них, мы по очереди тыкали пальцем и читали эти картонки, пока с облегчением не увидели название нашего хостела. Быстро погрузив вещи, мы подставили лицо под уже радующий нас кондиционер и двинулись в путь.
Расстояние от аэропорта Занзибара до курорта Нунгви, где нас ждал шикарный океан, находится в пределах 55-60 километров. Однако путь предстоял небыстрый. В лучших традициях азиатского трафика, мы ползли с черепашьей скоростью, обгоняя на ходу мопеды, уступая дорогу пешеходам и лавируя между сразу тремя вместо одной полосами движения. Чуть было не попали в аварию, когда на нашем пути повстречались местные «гонщики-любители», устроившие соревнования на телегах. Было бы любопытно посмотреть, кто окажется быстрее, осел или буйвол, несущиеся со всех ног посередине дороги, но удачливо увернувшись, водитель поддал газу и погнал дальше.
Впрочем, если основная главная трасса была достаточно неплоха, то когда мы уже подъезжали к отелю и свернули на деревенскую дорогу, мне показалось, что мы потратили еще чуть ли не десяток минут времени, поскольку оставшиеся пару километров нас ждали огромные ямы и стоящая столбом пыль. Пожалуй, дойти пешком было бы ненамного медленнее.
Прибыв, наконец, в долгожданный гестхаус, мы вздохнули с облегчением. Познакомились с деловитой и приветливой Зайной, расплатились с ней согласно договоренностям и уже спокойно осмотрели ждавший нас номер. Все заявленное оказалось на месте, и даже, несмотря на старую мебель и отколотый местами кафель, и щели под дверями и на окнах, на фоне сто раз просмотренных отелей, наш оказался более чем удовлетворительным. На радостях приняв тут же подкрученный для удобства душ и слегка исправив кран, благо это оказалось несложным, мы разложили вещи на открытые полки и решили посмотреть на долгожданный океан.
Вечерело. Следуя легкому взмаху руки хозяйки со словами «море тут везде, куда ни пойдешь», мы пошли наугад, поскольку прикинув в голове карту деревни, оно действительно должно было быть везде. Как оказалось, направление я выбрала не совсем правильное и спустя какое-то время мы обнаружили себя в центре местного поселения, среди серых, без окон, домов и с недоумевающее глядящими на нас жителями. Тут же образовалась кучка босых ребятишек, и, не видя другого выхода, я поинтересовалась, знают ли они, где море (даже не желая думать, видели ли они в этих краях еще таких же странных туристов). Детишки тут же собрались в кучу и махнули нам рукой, а затем повели за собой узкими улочками, по ходу собирая все большую компанию. Ну, еще бы: не так уж и много развлечений здесь предлагается, а тут очень странные пришельцы задают идиотские вопросы. Шли мы довольно долго, и в тот момент, когда муж стал злобно шипеть мне в спину, что мы не вернемся, дорога действительно привела к пляжу. Дети еще раз удивленно посмотрели на нас и отправились в обратный путь, практически «передав» нас в руки к скучающим в уже почти полной темноте масаям. Те тут же оживились и наперебой стали предлагать нам все, что они могли предложить. Но людей, прошедшим продавцов в Египте, масаями не запугаешь. Махнув рукой, мы двинулись вдоль пляжа в обратном направлении, периодически проверяя ради интереса температуру воды, поскольку прилив в этот вечер был значительный, и пляжа почти не осталось. Тут же в первый вечер мы поняли, что ложиться спать придется рано: из развлечений здесь оказались лишь пара баров, работающих допоздна, а освещение улиц (как и самих в полном смысле слова улиц) практически отсутствовало. К своему счастью мы вышли на дорожку, ведущую к нашему гестхаусу, и на этом нервный день был окончен.
Наутро мы готовились к знакомству с райским островом. Вначале нас ожидал довольно плотный завтрак здесь же, в ресторанчике. Мальчики-официанты менялись по сменам, и если вначале нам просто вежливо улыбаясь приносили ежедневный стандартный набор, то всю вторую половину отпуска меня преследовали ежеутренние вопли «Мадам Босс, я хочу, чтобы вы были очень счастливы в вашем отпуске!». Само собой по-английски, а уж в этот отпуск мне пришлось как никогда много на нем разговаривать. Поначалу было смешно и забавно, под конец уже немного стало утомлять. Кстати, все «мадамы» здесь были у него Биг Босс, и когда в очередной раз я поинтересовалась, а кто у них в стране босс, мужчина или женщина, мне поведали, что президент Занзибара – мужчина, но Танзании - женщина (исполняет обязанности после неожиданной смерти президента), поэтому «ха-ха, везде Босс – женщина». На том и успокоились.
Завтраки, как и во многих других гестах здесь довольно стандартные. На выбор могут приготовить омлет в двух вариациях, либо просто пожарить яичницу. Сюда же блинчик, тост, чай-кофе, свежевыжатый сок и нарезка фруктов. И пока ты, ожидая главное блюдо в режиме «акуна матата и поле-поле» («все хорошо и «тише, спокойнее, релакс») поедаешь ароматное манго, сладчайший ананас и бананчики с тончайшей шкуркой, главному блюду затем просто некуда поместиться. Впоследствии поступали иначе: омлеты-блинчики ели с утра, а не вместившиеся фрукты уносили с собой на пляж.
К слову, фрукты здесь продаются на каждом шагу, но есть лайфхак: если отойти от туристического центра ближе к основной дороге, цены становятся в 1,5-2 раза дешевле. К примеру, за килограмм маракуйи цена «сползла» с 7 до 3 тысяч шиллингов за расстояние меньше километра. Здесь у трассы фрукты продают больше для своих, и зачастую даже по-английски не говорят. Тут же в один из походов обнаружили плоды баобаба в сахаре и красителе. Оригинально, для общего представления, но не более того.
Из интересного по еде на Занзибаре, за исключением плодов баобаба и морепродуктов, за которыми мы отправились спустя несколько дней, встав поутру в 6 часов, особенно ничего не обнаружили. Разве что оригинальный напиток, выпускаемый CocaCola - Stoney Tangawizi: имбирная газировка. Судя по всему, этот напиток был придуман специально для некоторой нейтрализации желудочно-кишечных, а заодно и дыхательных заболеваний. Вкус очень интересный, не сильно «ядреный» и как ни странно, вызывает желание «повторить».
Спиртное здесь уже тоже довольно распространено, поэтому напрасно я запоминала на карте расположение, как говорилось в гуглах, единственного алкогольного магазина. Все уже поняли потребности туристов и понатыкали небольшие лавочки в разных концах деревни. Продается здесь и местное вино, и пиво и более крепкие напитки, но ценник само собой, назвать сильно бюджетным не приходится. Ради интереса попробовали недорогой джин «Коньяги» (говорят, даже местные рыбаки, будучи мусульманами, все же балуются им), а еще обнаружили довольно популярный индийский ром «Old Monk», полюбившийся нам еще со времен путешествия по Гоа.
Отдельно стоит рассказать про «добычу» морепродуктов. На севере Нунгви расположился местный рыбацкий рынок, куда стоит приходить очень рано, чтобы «прикупить» свежатины. Сюда приходят все местные и торгуются, чтобы унести домой либо по ресторанам лучшие экземпляры. Мы были настроены на лобстеров и многочисленную фотосъемку, однако оба момента провалились. Улов состояло только из кучи разнокалиберной рыбы, ската и огромной рыбы-меч, заснять которую не удалось, ибо пожилой дяденька с не очень дружелюбным лицом погрозил нам пальцем. Вступать в дискуссию не хотелось. Добыть желаемое нам все же удалось, когда подскочил опытный продавец и утащил нас в ближайшую будку, где показал лобстеров, замороженных со вчерашнего дня. По факту они оказались лангустами, но поскольку мы были настроены на покупку, то стали гордыми обладателями двух штук весом до килограмма. Отдельный гнев, подтвердивший, в-общем, известный факт о «разводе бледнолицых» вызвал у меня процесс, а особенно стоимость приготовления деликатесов. Мы заранее интересовались в нашем ресторанчике, сколько может стоить приготовление рыбы или морепродуктов. Цена более чем устроила. По факту же, честно отлежав в холодильнике ресторана, лангусты были просто сварены в приправе и разрезаны за треть их стоимости. Правда, видимо в качестве утешения, нам положили немного салатика. Мелочь, но стало неприятно.
Питаться в Нунгви можно различными способами, но нужно знать, что полноценных магазинов с едой здесь нет, а на выбор или многочисленные кафешки, либо просто уличные лотки с незатейливой едой, больше для местных, поскольку обедать-ужинать в кафе им точно будет не по карману. Мы пробовали и то, и это. Зачастую просто покупая лепешки или шпажки с осьминожками за смешные деньги, чтобы уютно расположиться на террасе своего домика. Это удивительно, но порой, не соблюдая какие-то нормы гигиены (молчу уже про какие-либо нормы, связанные с «короной» - о ней тут просто почти не думают), мы ни разу не подверглись каким-либо желудочным или прочим заболеваниям. Кстати, в одном из небольших медцентров при отеле видели вывеску «быстрый тест на малярию», однако затем со слов гида узнали, что именно малярийные комары живут на конкретной высоте над уровнем моря, в определенном озере на материке. Вот и поди догадайся, кто врет?
Самая приятная часть отдыха это, конечно же, море и пляж. Побывав на Кубе и в Мексике, я сделала вывод, что карибский песок и цвет воды невозможно ничем заменить, однако здесь, в Нунгви, на его западной части с минимальными отливами, пляж просто сказочный, даже, несмотря на иногда приносимые приливом водоросли. Песок здесь очень белый и даже не нагревается на солнце, местами твердый, а где-то более мягкий. Хочется лежать прямо на земле, даже не подстилая полотенце. А уж оттенки воды в разное время суток – однозначно могли бы составить конкуренцию дорогим Мальдивам. Вода теплющая, моей любимой температуры 28-30. Один день был более сильный отлив, и когда воды стало по пояс, мы просто лежали в ней как в домашней ванной, и казалось, что и градусов было больше 35. Пожалуй, не свети так ярко экваториальное солнце, я бы там жила полдня точно.
Что касается солнца, стоит признать, что почти весь отпуск мы, как и многие туристы, находили себе место под живописными камнями и скалами (а порой и под настилом кафешек, одним глазом поглядывая, не прилетит ли что или кто сверху), чтобы не попадать под прямые лучи. Оно здесь незаметно-палящее, и однозначно стоит постоянно мазаться, чтобы не сгореть. К своему очередному стыду, именно это мы и сделали в первый же день, пока очарованные природой несколько часов гуляли по берегу и бегали в воде. Даже удалось рассмотреть больших ярко-красных морских звезд, благодаря тому, что вода ушла дальше от пляжа. Запечатлеть не удалось, поскольку мы решили, что такие отливы будут повторяться, а не случилось. Зато удалось подивиться на парочку неадекватных иностранных туристов, которым хватило мозга достать из воды несколько штук этих дивных звезд и спрятать их под полотенце на пляже. Благо, это заметили туристы и позвали охранника, чтобы прекратить это безобразие. Их тут же вернули в воду, и надеюсь, удивительные морские жители не пострадали.
Пока мы радостно прогуливались туда-сюда по бесконечному пляжу, стали свидетелями интересной процедуры. Деловитые занзибарские тетушки с огромными тазами заходили на мелководье, становились в круг и со всего размаху начинали бить этими тазами по воде. Выяснить, что или кого они пытались таким образом выловить, не удалось.
Зато в этот же день осуществилось второе, но более близкое, чем в первый вечер, знакомство с масаями. Я еще полдня шутила над мужем, вспоминая рассказы бывалых путешественников о разного вида «любезной помощи» масаев белокожим женщинам разных возрастов. Вот стоило же мне отвернуться и посмотреть за горизонт, как муж с неопределенным выражением лица привел за собой аж двоих помощников. "Вот это даааа, Алексей", - только и удалось сказать мне.
На самом деле, эти высокие и стройные темнокожие парни, зачастую с выбитыми символами-кружками на лице, – скорее дань традиции и национальный символ Танзании. Они приезжают сюда с различных мест, наряжаются в национальные одежды и беседуют с туристами, тем самым привлекая внимание к культуре. По-крайней мере, ни разу за десять дней никто не выпрашивал деньги либо подарки. Эти парни доброжелательны, хорошо говорят по-английски и однозначно придают колорита: когда сидишь в теньке после очередного заплыва, наблюдать, как мимо тебя постоянно проходят эти «воины» - нечто удивительное.
А еще удивительным показалось то, как свободолюбивых африканцев обратили в ислам. Я не приверженник и не противник никакой веры, просто это лично для меня выглядело немного странным, что в жаркой и такой далекой стране женщины с ног до головы замотаны в платки и длинные одежды. Впрочем, это само собой, не единственное государство, исповедующее ислам и далекое от арабских стран. Кстати, именно на Занзибаре почти абсолютное большинство проповедует ислам, поскольку остров находился под протекторатом Омана. На материке религий гораздо больше.
Помимо масаев, по пляжу целыми днями курсируют торговцы, предлагающие то свежий кокос-ананас-рамбутан, то ручные поделки, и как последний шанс осуществить сделку – марихуану, гашиш или экстази. Оказывается эти «продукты» пользуются большим спросом среди иностранцев, а где есть спрос – там и предложение, уж не знаю, где они берут всю эту дрянь.
Кроме масаев и торговцев, нас постоянно «доводили» многочисленные «Капитаны Морганы», «Джеймсы Бонды» и один раз даже «Никита», якобы капитаны личных лодок и яхт, предлагающие экскурсии, сафари и просто «только сегодня поедем на лучший закат». На самом деле, именно с этой стороны острова закаты прекрасны, и можно наслаждаться ими, просто устроившись на берегу. Остальные же поездки были нами уже запланированы, и если вначале мы говорили традиционное «maybe next time, tomorrow», то потом избрали тактику «а мы уже везде были и все видели».
Забавной и показывающей доброжелательное и какое-то загадочное отношение местных оказалась ситуация, когда муж от нечего делать стал копать песок вокруг небольшого камня на берегу, намертво вкопанного волнами в песок. Тот не поддавался, и был почти забыт, как вереница симпатичных детишек, заметив усилие «понаехавшего туриста», остановились и стали изо всех сил пытаться откопать ему этот несчастный, абсолютно ненужный камень. Пришлось громко шипеть «отойди и оставь в покое детей». Благо им он тоже не поддался и они, пожав плечами, продолжили свой путь, с разбегу ныряя в набегающие волны.
Почти окунувшись в расслабленный ритм острова, сгорев и обмазавшись со всех сторон пантенолом, мы ожидали главное событие этого отпуска – сафари на материке. Предстоял ранний выезд, и мы договорились о ланч-пакете вместо завтрака, собрали все казавшееся необходимым в рюкзак и легли спать пораньше.
Наутро, с легким сожалением убив забравшегося к нам в номер огромного рыжего муравья-разведчика и попытавшись выгнать на улицу жирненькую ящерку, мы забрали ланч-бокс и вышли на улицу в сопровождении масая-охранника. Как ни волновалась я по поводу организации и вообще реальности сафари, все пошло по плану. Нас подобрала машина и в ночи помчала в аэропорт Занзибара, где нам предстояло час лететь до материка на небольшом самолетике. Тут же мы познакомились с парой подруг, с которыми и провели следующие восхитительные два дня, катаясь в джипе в поисках животных. Кстати с нами же ехала еще одна, уж непонятно, туристка ли. Девушка-африканка не то, что по-русски, но и по-английски говорила с трудом, и зачем ее взяли в русскоязычную группу, было непонятно. Да и особого интереса она явно не проявляла, лишь изредка фотографируя более близко подошедших зверей.
Кстати, ссобойка представила собой набор фруктов (само собой, кто это ночью еще придет омлеты жарить), которые мы решили съесть еще в номере, чтобы не тащить с собой. Следующая еда ждала нас уже на материке, когда гид привез нас в небольшой маркет за кофе и булочками.
Отдельно нужно рассказать про сам перелет. Уже ожидаемо не удивившись неразберихе в терминале для местных полетов, и наконец, зарегистрировавшись на рейс, мы пешком дошли по взлетному полю до небольшого эмбраэра, где тут же чуть не задохнулись от «аромата» лучше не знать чего. Когда же он чихнул пропеллерами и поскакал по взлетному полю, настроение слегка ухудшилось, хотя особого страха конечно не было. Так и летели целый час на не очень большой высоте, слушая тарахтение мотора и вглядываясь в морские, а затем «наземные» дали. Кому что, а меня в первую очередь очень интересовала гора Килиманджаро, поскольку выделить время и средства на ее покорение возможности не было, а увидеть очень хотелось. Для этого я в первых рядах и вбежала в самолет, чтобы выбрать более-менее открывающее пространство место не у крыла и с правой стороны. Конечно, как и писали в многочисленных отзывах, вся земля в том направлении была покрыта толстым слоем ярких белоснежных облаков, но когда я уже почти потеряла надежду (и зрение, таращиться в небо в ярких лучах солнца), вдали показалась она, совсем не похожая на облако – снежная вершина этой величественной природной африканской достопримечательности. Для верности пристав к африканскому соседу и тыча пальцем, я убедилась, что не ошиблась, и принялась без конца фотографировать Кили, сожалея только, что взору открылась только вершина. Зато как бонус, минут за десять до приземления нам явилась еще одна высоченная, четвертая по высоте в Африке – гора Меру. Ее уже было видно гораздо лучше и фото получились удачнее.
Материковая Танзания, а именно город Аруша встретил нас более прохладной погодой и свежим воздухом. Встретившись со знаменитым гидом, к которому и хотели попасть, Хасаном, мы, не теряя времени, погрузились в массивный внедорожник с поднимающейся крышей и отправились навстречу многообразному животному миру.
Попасть на такое сафари было моей давней мечтой, пожалуй, с десяток лет я, то и дело, посматривала различные программы и размышляла, хватит ли мне на все это денег. А еще, будучи любимым лакомством комаров и москитов, побаивалась подхватить всевозможную заразу, от малярии до желтой лихорадки. Но в этом году все же многие факторы перевесили, и наконец, мы были на пути к удивительной дикой природе.
На двухдневном сафари, которое нам удалось найти по цене 770 долларов с перелетом на материк и обратно (и это оказалась самая дешевая цена, т.к. сам вход в нацпарки не дешевый плюс перелеты "завесили" треть цены, а другие фирмы за то же самое брали гораздо больше, кому сколько совести хватит), с 3-разовым питанием и ночлегом в красивом лодже, нам предстояло увидеть 2 национальных парка. Первым шел парк Тарангире – это холмистая саванна, украшенная величественными баобабами и эффектными акациями, которые привлекают большие популяции слонов и жирафов. Здесь проживают все представители Большой африканской пятерки: гепарды, львы, буйволы, носороги и слоны, а еще это единственное место в мире, где гнездится более 500 видов птиц. А на следующий день нас ждал Нгоронгоро – огромный кратер вулкана, образованный более 2 миллионов лет назад. Это впадина глубиной 600 метров, с плодородной землей на дне, здесь протекает река, а еще расположилось озеро Магади. На его берегах проживают сотни розовых фламинго. Из млекопитающих здесь можно встретить гепардов, антилоп гну, зебр, газелей, бегемотов, слонов, львов и других животных. Интересным бонусом в первый же день получилось посещение деревни масаев.
Ощутить на себе колорит местных жителей получилось уже на первой вынужденной стоянке, когда полицейский (им тут дали прозвище «пеликан» из-за ярко-белой формы) решил остановить машину для проверки документов. Проверка шла около получаса, и за это время нас мгновенно оккупировала небольшая толпа масайских женщин, наперебой галдящих и сующих во все открытые окна свои изделия из бисера. Они были настолько настойчивы, что просто пришлось внести свой посильный вклад и заодно приобрести украшения из самого, что ни на есть сердца Танзании.
Дальше путь шел уже по плану. За время проезда до первого нацпарка Хасан рассказал нам много историй, как в тему сафари, так и просто о своей стране, ее укладе жизни, особенностях, культуре и экономике. Гид отличный: помимо хорошего знания русского языка и готовности помочь решить различные вопросы (убедились еще и под конец отпуска), к тому же с отличным чувством юмора. Вся наша поездка прошла удивительно душевно и позитивно.
Не имея возможности и памяти описать каждый поворот дороги, каждое дерево, растение и умопомрачительное животное обоих нацпарков, остается лишь предъявить доказательства нашего пребывания там. Стоит лишь сказать, что мы увидели всю Большую пятерку, хотя некоторых только очень издалека.
Например, носорога увидели только один раз и в бинокль (опытный водитель умудрился сделать фото через бинокль). Леопард царственно позволил лишь полюбоваться задними лапами, расслабленно отдыхая в ветвях деревьев (и как только гиды их видят издалека, ума не приложу!). Самый главный царь зверей тоже не попался прямо на нашем пути, но зато мы стали свидетелями (опять же, в бинокль), как две поджарые львицы, оставив четверых детенышей ожидать в скалах, пытались отбить у троих буйволов их смешного буйволенка. Охоту удалось заснять на видео, и честно говоря, я была рада, что она не удалась: храбрые буйволы стали на защиту своего малыша и львицы удалились ни с чем.
Помимо десяткой и сотен животных, не меньшее количество здесь и птиц, да и сама природа, ее бескрайние просторы и живописные луга просто заставляли половину пути ехать стоя, разглядывая все сверху. Толстенные баобабы, рыжие, разбросанные по всей территории термитники. Пожалуй, самым живописным оказалось озеро с ленивыми спящими бегемотами, окруженное яркой зеленью и прекрасное даже в пасмурную погоду.
По ходу нашего рейда, не полагаясь на память, мы записывали всех увиденных зверей и птиц, и даже если кто-то и выпал из списка, все равно нельзя слегка не похвастаться «трофеями». Итак, еще нам явились во всей красе: леопард, а затем стая вальяжных гепардов, развалившихся в траве. Несколько семейств слонов, невозмутимо идущих по своим делам, и мои любимые удивительные жирафы, объедающие колючки с деревьев. То там, то тут взлетали из ниоткуда ярко-синие сизоворонки, а почти у дороги периодически разбегались гордые импалы и их родственники антилопы Томпсона, антилопы Гранта, водные олени и антилопы гну.
Повстречали гордое семейство бабуинов с важным видом и сердечком над хвостом – насколько все же изобретательна природа! А на месте ланча – целую бесконечную стаю нахальных зеленых мартышек, норовящих стащить еду.
Из птичьих стоит упомянуть черных и серых страусов, дрофу, цесарок и птицу носорога, деловито разделывающего что-то, похожее на змею. Отдельно стоит вспомнить хищных грифов, орлов и стервятников. А чего стоят будто сошедшие из детских книг птица-секретарь и венценосные журавли! Удивительны ибисы и попугаи, стаи пеликанов и ярких фламинго, деловито просеивающих дно рядом с безмятежно спящим бегемотом.
Не так близко, но все же удалось увидеть и таких хищников, как гиену, стремительно пробежавшую в кусты, очаровашку-сервала и шакала, следящего за птицами.
Сошедший с экрана мультфильма пумба-бородавочник внимательно наблюдал за нами, оторвавшись от поиска пищи, а в другой раз радостно ускакавший прочь размахивая смешным хвостиком.
Бесконечные стада буйволов и внимательных зебр, подошедших прямо к машине, совершенно нас не опасаясь. И даже попалась неспешная черепаха, размеренно переходящая дорогу вместе с забавным черепашонком.
В-общем, можно сказать, что нам повезло. Конечно, всем хотелось бы увидеть таких великолепных животных, в особенности хищников, поближе, но все понимали, что это не зоопарк, и звери вовсе не обязаны были выйти нам навстречу, приветливо помахивая ушами и хвостами.
А вот кто вышел навстречу, так это племя масаев в одной из деревень. Яркие, одетые в синие и красные одежды, они тут же нарядили нас по своему подобию, и устроили приветственные танцы с прыжками. Леша, будучи единственным мужчиной в нашей группе, тут же был утащен для соревнований в прыжках, и удивительное дело – я не знала, что он умеет так прыгать. Хотя справедливости ради, до масаев ему далеко.
А сын вождя племени тут же повел нас смотреть свои жилища. Уж не знаю, насколько это не туристический аттракцион (гид был убедителен в том, что они действительно так живут, и что в интересах государства оставить их именно в таком образе жизни для привлекательности в туризме), но в 21 веке видеть малюсенькие хижины без окон и дверей, с определенными запахами, стоящие в степи – зрелище печальное. Тут же нас отвели в местную школу, где симпатичные детишки спели песню и посчитали цифры. Кстати, те масаи, которым удается «вырваться» в другую жизнь, или на работу на пляжи, или вообще уехать учиться, потом приезжают и помогают своим. А вообще определенное время ранее, они считались кочевым народом, возможно поэтому и жилища такие, «легкие на подъем». А еще считается, что есть виды работ, на которых масаям нет равных. Например, их часто нанимают в качестве охраны в отели и хостелы, а еще они как никто умеют пасти скот, поэтому зачастую можно увидеть картину, как яркая фигурка сидит вдоль трассы и следит за самыми различными домашними животными.
Отдельные благодарности организаторам за выбор лоджа для ночлега. По моему мнению, для "просто поужинать и переночевать", даже и слишком хорошо. В таком месте можно было бы с удовольствием "зависнуть" на несколько дней. Особо удивили охранники, всю ночь караулящие, не захочется ли какому-то туристы в темноте прогуляться: тут же подходили и освещали нам путь фонариком, провожая до нужного места.
Одним словом, два дня сафари прошли в таком постоянном душевном подъеме, что эмоций хватило бы, пожалуй, на неделю. И хочется сказать, что раз в жизни такое нужно увидеть каждому, ведь зоопарк – это совсем другое дело!
Прибитые в хорошем смысле после обилия эмоций, мы вернулись на Занзибар, уже не увидев на обратном пути Килиманжаро. Но заложилась мысль, что если (и когда) мир снова станет прежним, обязательно посетить еще и Кению, откуда кстати говоря, эта величественная гора выглядит красивее (покорять ее я точно не полезу, сил уже не хватит). Правда, там уже точно нужна прививка от желтой лихорадки, но я подумаю об этом позже.
Следующая пара дней прошли довольно спокойно, с теми же сытными завтраками, релаксу в уже излюбленных скалах и привычными дорожками вдоль сувенирных магазинов и лотков с уличной едой. А на третий день после сафари, уже немного отойдя от эмоций, мы отправились в столицу Занзибара – Стоунтаун, желая совместить прогулку по городу с посещением Призон-Айленда, острова черепах. Попасть туда можно гораздо дешевле, чем предлагается экскурсией, и совершенно несложно.
День потихоньку начал не задаваться с утра, когда погрузившись в местный автобус на конечной станции (на открытый грузовик дала-дала не решились), мы поняли, что погода не собирается быть солнечной. Но дней оставалось мало, а в этих краях и в пасмурную погоду было вполне хорошо – проверили в один из дней, когда три минуты прокапали несколько капель дождя. Можно сказать, что без палящего солнца купаться было безопаснее и не менее приятно, так как температура ни воздуха, ни воды не уменьшилась.
Стоит сказать, что путь в 50 километров, даже рано утром, да еще и на местном транспорте, с постоянными остановками и подбиранием пассажиров, длится почти два часа. Народ запихивается внутрь, раскладывает дополнительные сиденья, а если надо сесть еще кому-то, начинает двигаться. Так, на мужа практически сели несколько колоритных женщин, монашек и парочка мужчин. Но, в тесноте, да не в обиде. Кондуктор, висящий на ступеньках, постоянно оглашает непереводимые названия остановок - особенно повеселил поселок Бубубу и Кваняня. Местные особенно даже не разглядывают туристов: едут кто на работу, кто видимо просто по делам. Особенно удивительно было видеть нескольких мам с детьми до года, с очень ярко накрашенными глазами: решили, что это средство от сглаза. Тут же различные наряды, украшенные хной руки и ногти... Одним словом, немного окунулись в местную кипящую жизнь. Проезд стоит около доллара в одну сторону, и если бы дорога не занимала столько времени – катайся не хочу в разные стороны!
Уже практически в самом городе налетели более тяжелые тучи, а еще мы умудрились попасть в пробку, где провели не менее получаса времени. Настроение стало сомнительным, но отступать от своей цели мы не собирались. Добравшись, наконец, до центра и практически вывалившись на шумную станцию, совмещенную с хаотичным бурлящим рынком, даже не сразу сообразили, куда идти. Пришлось открывать карту и приставать к местным, которые достаточно доброжелательно показали нам пальцем в нужном направлении.
Вначале у меня по плану было посещение острова черепах, поскольку приезжать туда советовали утром. Дотопав до пляжа, мы стали оборачиваться в поисках капитанов лодок, которые должны были отвезти нас. Нужно сказать, что кроме нас в этот момент, туристов больше не наблюдалось, и этому была причина: не знаю, как выглядит шторм на Занзибаре, но волны были крайне не мелкие и угрожающие. Но когда чего-то хочется или запланировано, включается мое любимое «слабоумие и отвага», и спустя десять минут мы отдали дяденьке-координатору 25 долларов за путь «туда-обратно» и час на острове, и, намочив все, что можно было намочить ниже пояса, погрузились в сомнительную деревянную лодку с двигателем и навесом.
Следующие полчаса до острова прошли в двух эмоциях: моей расслабленной и лишь слегка напряженной, в предвкушении и хорошем несмотря ни на что настроении. И мужа, с ужасом вцепившегося в рюкзак и держащегося всеми руками и ногами, седеющего при каждом преодолении приличной 2-метровой волны, то носом ныряя вниз, то болтаясь из стороны в сторону. Особый кошмар вызывала у него заливающаяся внутрь при таких движениях вода. Я же безмятежно разглядывала воды в поисках дельфинов, которые не планировались и совершенно не ожидались. Каково было мое изумление, когда я увидела-таки двух или трех из них, к сожалению только издалека несколько раз показавших свои плавники. Я была довольна, но Леша не был в состоянии разделить мою радость. Кстати, на пути обратно погода уже успокоилась, и наступил почти что штиль, благодаря чему я выслушала гневную тираду «а что, сразу так нельзя было?!» и полушутливые стремления поцеловать землю.
Сам остров черепах, он же остров Чангуу, он же Prison Island, довольно небольшой и поделен на несколько частей. Вход сюда стоит около 4 долларов, и времени хотелось бы провести, конечно, побольше.
Когда-то здесь было место для передержки рабов в ожидании нужных покупателей, затем британцы построили тюрьму, но она особенно не использовалась. Самое же привлекательное здесь – это уникальный вымирающий вид черепах гигантских размеров с Сейшельских островов, многим из которых более ста лет. Наблюдать за ними и кормить выданными на входе листиками капусты настоящее удовольствие. А еще они не против, чтобы их гладили по длинным прохладным морщинистым шеям – они даже вытягивают их повыше, будто кошки. Черепахам после переселения понравился местный климат, и они не спеша перебирают своими огромными лапами, неся на себе тяжеленные панцири, и кажется, будто время останавливается. Можно сказать, что по уровню эмоций общение с такими удивительными созданиями почти не уступили эмоциям от сафари.
Вернувшись на берег, мы двинулись уже по Стоун-Тауну, осматривая основные достопримечательности, интересные здания и старинный форт, одновременно с трудом отбиваясь от местных «сертифицированных» гидов. Город напомнил чем-то такую же колониальную архитектуру городов Шри-Ланки, но и явил целое множество очень живописных кружевных балкончиков и искусных деревянных дверей.
Дошли до музея Фредди Меркури, однако, зная, что он прожил здесь не так уж много лет, плюс, увидев очередь на вход, ограничились только внешним осмотром. Сам исторический центр Стоун-Тауна небольшой, и мы довольно быстро обошли основные улочки. Дойдя до музея рабов, решили заглянуть в это место, имеющее огромное значение для всех танзанийцев.
И вот на моменте, когда мы решили отдохнуть в прохладном храме, день преподнес нам очередной сюрприз, превзошедший остальные. Авиакомпания любезно прислала смс о том, что наш обратный рейс, точнее его вторая часть Дубай-Минск отменена, и они очень сильно извиняются. И хотя такую ситуацию в-целом можно было предположить, но когда до вылета обратно оставалось четыре дня, а мы прекрасно помнили, что представляет из себя компания FlyDubai, вот тут уже стало совсем не весело.
Наскоро забежав в страшный подвал, где держали рабов, мы отправились на автобусную станцию, ускоряя шаг и подступающее замешательство.
Уже было ни до красот, ни до шопинга, ни до красивенных ракушек на каждом повороте. Еще и столкнулись с местными «помогалами» - когда бомжеватого вида жители, видя недоумевающих в поиске транспорта белых, услужливо ведут их к нужному автобусу, а затем стоят над душой и ждут оплату проезда. К счастью, я читала о таком заранее, поэтому невозмутимости моего лица можно было позавидовать.
Добравшись до отеля с неплохим вай-фай, позабыв все положительные эмоции, ничего не оставалось, как пытаться добиться какой-то внятной информации от перевозчика. Было задействовано все: и звонок на английский и русский контактные номера (очень внимательно прослушала автоответчик), и прямые письма (даже ответили, но какую-то чушь), и запросы в Фейсбуке, и в Инстаграмме. Даже попросила помощи у вышеупомянутого гида Хасана, и других девочек из фирмы-организатора сафари. К их чести, они действительно, искренне старались помочь, хотя в тот момент уже не имели никакого отношения к нашим проблемам. К счастью, одновременно с удачно пришедшей мыслью о перебронировании билетов без потерь, удалось найти контакт офиса, где менеджер ответил в Вайбер. Благодаря этому, удалось перебронировать перелет до Тбилиси, откуда мы уже докупили билеты в нашу страну. Можно было бы сказать, что вся ситуация обошлась нам «малой кровью» в размере 400 долларов, если бы для Грузии не требовался тест ПЦР. Например, лети мы по старому плану, он был бы не нужен, однако теперь все менялось. Самое веселое в этой ситуации даже не то, что он оказался по стоимости 120 (!) долларов на человека, поскольку цену 80 долларов никто не знал, где найти, а то, что если бы он оказался вдруг положительным, то работать нам помощниками масаев до пенсии. На все манипуляции оставалось ровно два дня, и мы спешным образом выдвинулись в столицу же, чтобы сдать треклятый тест (слава богу, результат они выгружают в онлайн и шлют на почту, и вторично ехать не нужно). Кстати, как сообщили уже в больнице, тест по 80 долларов все же существует, но его можно сделать только в деревне Пвани Мчангани, поскольку только там есть именно государственная клиника, а не в столице, как казалось бы разумным.
С ошалелыми глазами подставив нос неторопливой медсестре, и наскоро пробежав старый город, мы отправились обратно.
По ходу этих дней был еще один сюрприз в качестве заканчивания наличных денег, и блокировки обеих карточек, куда знакомые перевели нам «средства на возврат домой». Не стоит рассказывать, сколько банкоматов столицы (в деревне их просто нет) мы прошли, в попытках снять хоть доллар. И что последние полтора дня мы сидели на одном завтраке, пока не нашли еще одну карту, не перекинули туда часть денег и не произвели хитрую операцию на ресепшн, когда ты платишь хозяину картой любую сумму, а он отдает тебе наличные деньги за минусом комиссии банка (еще и тут же меняет на доллары). Представила себе похожие сделки у нас в стране, и пробрал нервный смешок.
Отдельно надо рассказать историю, как нам понадобилось распечатать новые авиабилеты, а затем тесты ПЦР. Так получилось, что из двух работающих ноутбуков на ресепшн один был не подключен к принтеру, а у второго сломалось подключение к интернету. И на распечатку 4 листков мы потратили около часа, наблюдая, как сын хозяйки вздыхает, потеет, закатывает глаза, снова еще более горестно вздыхает и разводит руками. Пришлось мужу помочь настроить подключение к принтеру, а потом вспомнили про кабель к телефону, и дело пошло на лад.
Стоит ли говорить, что эти последние три дня, особенно с учетом обстановки в мире, любоваться «почти мальдивскими» красотами настроения почти не было. Но даже в таком состоянии мы честно ходили на пляж, понимая, что следующий отпуск, тем более в таком живописном месте, может быть очень нескоро.
Тест ПЦР оказался отрицательным (еще бы, по такой цене!), но мы, уже будучи в постоянном нервном состоянии, сильно заранее поехали в аэропорт, чтобы иметь время на возможные различные вопросы. Нас и таких же, приехавших за 4 часа до вылета, в аэропорт не пустили, и пришлось ожидать вылета, сидя на каменных скамейках тут же, недалеко от входа. Благо погода даже ночью здесь очень теплая, и особого неудобства мы не почувствовали.
На входе тесты ПЦР проверили два раза. Записали в какой-то журнал и проставили оригинальную печать, подтверждающую их действительность. Интересно, подумалось мне, как, кому и на каком языке я стала бы доказывать, что к нам в страну не нужен тест, лети мы напрямую в Беларусь. Конечно, мы планировали наделать скриншотов со страниц авиакомпании, но уже зная нелюбовь местных отходить от общих правил (а судя по всему, они проверяли тесты у всех, кто вылетал без исключений и пускали только по ним), это было бы сложно.
Одновременно с сожалением и облегчением покидали мы Занзибар. Впереди еще ждала долгая 9-часовая стыковка в аэропорту Дубаи с переездом между терминалами, а затем еще сутки в Тбилиси, в ожидании следующего вылета. Благо, в Грузии мы уже были раньше, и даже с удовольствием прогулялись по уже знакомым местам.
Сейчас, описывая все произошедшие события, кажется, что все это было в другом мире и в другое время. И к счастью, стресс от ситуации с возвращением домой становится слабее, но эмоции от удивительной Танзании все-таки остаются, и хочется верить, что наступит время, когда воспоминания станут более радостными.