Древний русский город – еще один наглядный пример того, насколько великими были наши предки и насколько нерадивыми оказались их потомки.
В Коломну мы съездили в феврале 2022 года на выходные. 100 с «копейками» километров на юго-восток от Москвы. Два часа на экспресс-электричке РЖД – компании, которая так много и усердно работает над повышением цен на билеты, что у нее не остается времени на что-то другое. Например, на то, чтобы мыть свои составы: окна в поездах и электричках РЖД зачастую заляпаны уже не черной, а серой, давней, засохшей грязью.
Но это все неважно. Главное, что мы едем в Коломну! В город, который несколько веков мерился с Москвой не скажу понтами, но скажу важностью и пышностью. Собственно, они с Москвой и по возрасту равны. Первое летописное упоминание Коломны относится к 1177 году. Но к тому времени город уже точно существовал. Историки на основании археологических находок и прочих признаков древней жизни делают вывод, что Коломна была основана между 1140 и 1150 годами. То есть, не то, что ровесница – Коломна, может, и постарше златоглавой будет. Москва, в итоге, подмяла Коломну, конечно (а кого она не подмяла?), но Коломна не растворилась в ближних московских владениях. Она кипела своей предприимчивостью, росла и строилась. Вплоть до начала XV века Коломна фактически была второй столицей, а по выражению Карамзина, - истинной столицей Московского княжества. До воцарения Романовых - считалась одним из крупнейших политических, военных, торговых центров русского государства. А сегодня это крохотный, полусонный, провинциальный городок под боком у Москвы. Но священные камни Руси высятся там и поныне. К ним и едем.
Место приземления НЛО
Приехали. Станция Голутвин – главный из двух железнодорожных вокзалов города. Гостеприимство современной Коломны сразу заключает нас в свои холодные объятия. Пройти с платформы в город можно по двум мостам. Но лишь один из них в порядке, другой – то ли в ремонте, то ли в упадке. Мы пошли неправильным мостом. В итоге, уперлись в заборы-барьеры, перелезали, пролезали и все же прорвались.
Спальные и деловые районы города выглядят преимущественно унылыми и грязноватыми. Не то, чтобы прямо помойка – нет, так сказать нельзя. Но неухоженный город, неопрятный. Даже у здания городской администрации на Советской площади, у торца его, громоздятся какие-то руины: то ли что-то не до конца снесено, то ли что-то не до конца построено.
А главная беда – тротуары. Не знаю, как тут в теплое время года. Наверняка все значительно проще. Но зимой тротуары Коломны для ходьбы малопригодны. Потому что их катастрофически плохо убирают. Тротуары покрыты, как панцирем, толстым и скользким слоем снежного наста, достигшего бетонной степени прочности. Местами панцирь – ледяной. Снеголед. Но нигде этот панцирь не гладкий: он испещрен снежными кочками и выбоинами. Ходить по таким тротуарам лучше в специальных альпинистских ботинках с шипами. Если таких ботинок нет, тогда следует ходить просто очень и очень осторожно, чтобы не сломать, не вывихнуть, не ушибить себе конечности и прочие части тела. На карнизах изящных старых домов высотой в два-три этажа – чудовищного вида наледи. Это даже не сосульки, а какие-то сталактиты. Благо под этими карнизами никто не ходит. Окажись кто внизу, даже не хочется представлять, что будет, если сталактиты рухнут.
Кое-где тротуар усеян кусками битого льда. Здесь, видать, сосульки все же падали. И все это – не на каких-то глухих окраинах, а на улицах, непосредственно примыкающих к центру города.
И каково же было наше удивление, когда внезапно, когда ничто, как говорится, не предвещало, мы посреди этого кошмара наткнулись, словно на оазис в пустыне, на чистый и сухой тротуар. Сперва даже глазам своим не поверили. Но нет: абсолютно чистый и сухой тротуар! На улице Ленина – второй по протяженности улицы города. Участок незамутненного тротуара тянется вдоль ограды Парка Мира. Правда, тянется недолго метров 100-150, не больше. Но все-таки он существует – чистый тротуар в зимней Коломне! Только как же он здесь появился, вот вопрос. Лично у меня две версии. Версия первая: на этом отрезке любит гулять или совершать пробежки какой-нибудь крупный местный чиновник. Может быть, даже сам мэр. Версия вторая: на этом месте приземлился НЛО и растопил своими нечеловечески мощными двигателями снежный панцирь. Какая из этих версий звучит более фантастично – решайте сами. Но у меня других версий этого чуда нет.
А чистый тротуар тем временем закончился, на пересечении улицы Ленина с улицей Добролюбова. Исчез так же внезапно, как и появился. Сгинул, как будто и не было его. Как будто привиделся.
Не взят врагами, но разобран своими
Коломенский кремль – главное, что стоит посмотреть в Коломне. Главное и единственное. Во всяком случае у нас сложилось впечатление, что за пределами кремля, как, наверное, и полтысячи лет назад, нет практически ничего интересного и восхитительного. За исключением, возможно, отдельно взятых храмов и монастырей, до которых мы в этот раз не успели добраться. Несмотря на то, что в Коломне, по официальной информации, более 400 памятников федерального и областного значения, приходится констатировать, что за полтысячи лет потомки прежних коломенцев не возвели в городе ничего сопоставимого по масштабам и художественным достоинствам с кремлем. Увы.
В 2013 году в нашей стране прошел конкурс «Россия 10». Аудитория всея Руси выбирала наши главные визуальные символы. Наверное, многим россиянам, как и мне, тогда было непонятно, почему в стране, где есть московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Зимний дворец и прочая, и прочая, главными визуальными символами в итоге объявляют грозненскую мечеть и Коломенский кремль. Специфичность означенного конкурса – это отдельный вопрос. Но теперь мне понятно, почему Коломенский кремль в принципе попал в число отобранных организаторами объектов. Потому что достоин.
Хотя сегодня от него осталось не так уж много. Строительство кремля завершилось в 1531 году при великом князе Василии III, на следующий год после рождения его сына Ивана, будущего Грозного. По одной из версий, крепость строили те же итальянские мастера, что возводили и московский Кремль. Изначально Коломенский кремль насчитывал 16 башен. Сегодня сохранились семь башен и разрозненные фрагменты стен. При этом, кремль ни разу не был взят врагами. Кто же тогда его разрушил? Знамо, кто. Ушлый русский люд. После того, как Коломна перестала быть стратегически важным военным форпостом русского государства, кремль начинают разбирать и растаскивать по кирпичику. Как в общественных целях (например, для строительства храмов), так и для личной надобности. Для флигельков и усадебок, так сказать. Остановил этот деловито-муравьиный процесс указ императора Николая I в XIX веке. Спасибо жандарму Европы, как ласково называли Николая Павловича. Кабы не он, сегодня на месте остатков каменного кремля в Коломне была бы пустота.
Тайны Маринкиной башни
На территории Коломенского кремля организованы разнообразные экскурсии. Мы в связи с дефицитом времени взяли одну, но самую, пожалую, эффектную из них: экскурсию по стенам и башням кремля. Билеты продаются в офисе турагентства на одной из улиц кремля – улице Лажечникова. 350 рублей с человека за полтора часа. Собственно, речь в данном случае идет об одном участке кремлевской стены с галереей – между Грановитой башней и Круглой или Маринкиной башней. Высота Грановитой башни – 22 метра, высота Маринкиной – 31 метр. Маринкина башня называется так потому, что, по одной из версий, здесь во времена Смуты была заточена и умерла вдова Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, невероятно амбициозная полька Марина Мнишек, которая отсюда из Коломны пыталась управлять Московским государством. (По другой версии, она умерла в Москве в 1614 году). Естественно, не до конца проясненные обстоятельства жизни и смерти столь яркой исторической личности породили уйму легенд и преданий. Одна из наиболее популярных гласит, что Марина прокляла вступивший на престол род Романовых, из-за которого она лишилась обоих мужей, малолетнего сына и трона. Якобы мстительная женщина предрекла, что Романовы будут умирать насильственной смертью, покуда весь род не сойдет на нет. Было такое проклятие на самом деле или нет, неизвестно, но как мы знаем, оно в любом случае сбылось.
По другой легенде, душа злобной ведьмы Марины обратилась то ли в сороку, то ли в ворону, которая по сию пору летает в окрестностях башни. Известный советский писатель Борис Пильняк отразил этот сюжет в своем романе «Волга впадает в Каспийское море». Сегодня одна из экспозиций Маринкиной башни воссоздает детали быта Марины Мнишек.
Башни кремля с узкими проходами, низкими сводами, каменными винтовыми лестницами рождают поистине средневековую атмосферу. Галерея – это, напротив, ощущение полета и простора. С высоты порядка 20 метров открывается великолепная панорама кремля и других районов города. В Нижегородском кремле, например, где проводятся похожие экскурсии по башням и стенам, таких впечатляющих видов с галереи я не помню. Хотя Нижегородский кремль и расположен на высоченном обрыве над Волгой.
Другой плюс экскурсии: в качестве гидов выступают сотрудники Коломенского центра русской воинской культуры «Святогор». О делах давно минувших дней они рассказывают доступным языком, интересно и содержательно, с юмором - там, где он уместен. И, что называется, знают матчасть. Многие экспозиции в стене и башнях посвящены холодному и огнестрельному оружию. Крепкие мужчины-экскурсоводы, одетые в старинные костюмы, толкуют и обращаются с оружием со знанием дела, весьма профессионально. От этого их рассказ только выигрывает. Все экспонаты – это так называемые реплики, то есть, копии, сделанные в точном соответствии с оригиналом (сохранившиеся оригиналы хранятся в музейных запасниках, так как представляют собой большую историческую ценность). В ходе экскурсии можно не только трогать экспонаты руками, но и фотографироваться с мечами и булавами, примерять кольчугу и шлемы. Разумеется, под присмотром гидов. Единственное, что в устах экскурсоводов прозвучало, мягко говоря, неубедительно, так это замечание, сделанное в «пытошном» зале: дескать, на Руси пытки и казни были не в пример более гуманными, чем в кровавой Европе. О кровавости Европы нам, конечно, хорошо известно, но все ж таки «гуманные пытки и казни» - это какой-то оксюморон. И не очень удачный повод для проявления патриотических чувств.
А в целом даже полтора часа для такой экскурсии – это мало. Потому мой совет тем, кто хочет получше изучить стены и башни Коломенского кремля: заказывайте индивидуальную экскурсию. Цены, разумеется, будут другими, но оно того стоит.
И на закуску
Из других достопримечательностей Коломенского кремля можно выделить - да практически все. Соборная площадь с доминирующим на ней величественным Успенским собором, заложенным Дмитрием Донским в XIV веке, затем разобранным по причине ветхости и заново отстроенным в XVII веке. Старинные особняки. Холмы, нависающие над речкой Коломенкой, впадающей в Москва-реку. Рядом с кремлем расположено самое грандиозное из современных строений города – Центр конькобежного спорта, где в разные годы мужчины и женщины в обтягивающих комбинезонах гонялись за наградами чемпионатов мира и Европы.
Коломенский кремль – это средоточие русского духа, в том числе туристического. Сувениры. Разнообразные музеи – от знаменитой местной пастилы до патефона. Арт-салоны и галереи. Катание в конной повозке с кучером в зипуне. (А летом здесь, говорят, курсирует конный омнибус). И, конечно, гастрономические роскошества. Блины-пироги, конфетки-бараночки, стерляжья уха-заливные потроха. Мы успели оценить достоинства двух заведений Коломенского кремля, не считая лавки с пирогами и чаем (рекомендую пироги с гусем). «Погребок» - маленькое сумрачное кафе с коротким рабочим днем, но вкусными и недорогими блюдами (1 150 рублей на двоих за плотный обед). «Намеки»: арт-кафе, а по сути – многолюдный ресторанчик с укромными уголками за колоннами. Кухня русская, европейская и не только. Цены повыше, но адекватные (1 200 рублей на двоих за обед полегче).
Что касается сувениров, то нас интересовали исключительно вкусные. Поэтому перед отъездом мы и заскочили в магазин как раз с таким названием – «Вкусные сувениры». И остались немного разочарованы. В целом есть, что выбрать, с пустыми руками мы не ушли. Но купили не все, что хотели. В одних случаях помешал пограничный срок годности, истекавший в ближайшие дни. В других – недостаток такого ингредиента, как аутентичность. Например, коломенские пряники были испечены почему-то в Ногинске. Не то, что бы мы не доверяли Ногинску, но хотелось чего-то именно коломенского.
А тротуары на территории Коломенского кремля чуть почище, чем в городе. Хотя не везде. И не всегда доступны для прохода: местами перекрыты оградительными лентами из-за опасности падения сосулек. Эта вечная русская проблема – сосульки… Эта вечно застающая врасплох зима…
Резюме: еще раз приехать в Коломну я не хотел бы. А в Коломенский кремль – да. Такой вот парадокс. Потому что полтора выходных дня для осмотра всей этой красоты и древности – это ничтожно мало. Нужно несколько дней. Можно даже зимой. Чтобы бродить, смотреть, слушать, согреваться горячим чаем, вином и наливками. Лепота. Релакс. Хотя тротуарный вопрос все же испортил этот город.
Фото автора и из открытых источников
