Здравствуй дорогой читатель! Исходя из заголовка данной статьи, речь сегодня пойдёт о металлических конструкциях, предназначенных для ограждения земельных участков. Поговорим и о современных их вариантах.
~ Как и много лет подряд заборы состоят из опор — столбов — и, конечно же, полотна; всё также имеется как надземная, так и подземная части. Что же появилось нового?.. Первое что приходит на ум — появление заводских секционных заборов. Эстетически довольно красивых, а прелесть их состоит в скорости сборки. Однако, это по-прежнему всё тот же металлический забор, имеющий как свои преимущества, так и недостатки.
~ Поэтому в данной статье автор не будет рассказывать о преимуществах металлических конструкций, рассказывать о том — чей забор лучше, а обратит внимание читателя на ряд аспектов, которые помогут правильно подобрать для себя материал ограждения и сделать так, чтоб данная конструкция прослужила как намного дольше.
~ Во-первых, давайте разберёмся, что наша страна большая и условия эксплуатации везде разные. Поэтому озаботитесь, прежде всего, тем чтобы обратить свой взор на уже установленные металлические заборы в Вашей местности. Опросите друзей, соседей, коллег, на какую глубину они закапывали столбы своих заборов — причём любых, а не только металлических. Уточните также сколько простояли столбы, и не вывернуло ли их после нескольких зим. Ведь существует такая неприятная вещь как силы морозного пучения. Сила воздействия которых зависит от того типа грунта в котором располагаются опоры.
~ Причиной возникновение таких сил является сезонное промерзание грунта. Для каждого региона существует свой уровень промерзания, зафиксированный в нормативно-правовых документах, и приведённый в специализированных таблицах. Данную информацию легко найти в интернете, при этом в поисковом запросе всегда уточняйте свой тип грунта, поскольку в каждом случае значение будет разным. Например, для нынешнего региона проживания автора это чаще всего тяжёлые суглинки с уровнем промерзания 1,5м, а также реже встречаемых торфяного и песчаного грунтов соответственно со значениями 2,02м и 1,75м. Ранее же автор проживал в Черноземье, где уровень промерзания доходил лишь до полуметра. Как видно из приведённых цифр влияния типа грунта имеет не меньшее значение, чем климатическая зона.
~ Во-вторых. Если Вы, дорогой читатель, уже опросили всех кого смогли и ознакомились со значением отметки уровня промерзания необходимого для Вашего случая, то, скорее всего, успели увидеть значительную разницу. Потому что уровень, на который заглубляют опоры, значительно выше нормативной отметки. Давайте разберёмся почему.
~ Ответ банален и прост. Главная и единственная причина заключается в том, что столбики забора это не сваи фундамента жилого дома. Они несут несравненно значительно меньшую нагрузку, и не ставятся на расчётный эксплуатационный срок строения. А значит — возникает законное желание сэкономить! Ведь ремонт и обслуживание опор забора куда легче, чем ремонт фундамента любого отапливаемого здания. Однако, тем не менее, после того как Вы, дорогой читатель, определили исходя из свидетельских показаний оптимальную глубину залегания Ваших столбов, автор всё-таки считает сделать нужным оговорку и попросит Вас ещё раз подумать и оценить все риски. Ведь неплохо бы подстраховаться и к желанию Вашего кошелька просит добавить хотя бы сантиметров двадцать к минимальному значению заглубления столбов, после которого силы морозного пучения уже были бы не способны причинять значительный вред по-Вашему мнению. Ведь нет ничего хуже, чем переделывать уже начатое дело. Исходя из своего небольшого строительного опыта в своём регионе, хочется поделиться своими наблюдениями… А именно после двух подряд дико холодных зим, в местечке где проживает автор, стало видно, кто в своё время пытался сэкономить. Не пострадали лишь металлические заборы у административных зданий и парковых зон, и двух частиков, т.е. там, где не пренебрегли требованием нормативно-правовых документов, ведь администрация заказывала проект у подрядной организации, которая несёт ответственность и соответственно делает всё согласно строительным нормам. Поэтому совет простой — лучше сделать мало, но качественно, а затем доделать работу в будущем, чем нести расходы и переделывать уже начатое. Однако выбор всё же остаётся за Вами…
~ В-третьих, на что нужно всегда обращать внимание при выборе металлических конструкций — это толщина металла и его обработка. Видел как-то на юге, как забор состоял из полотна, выполненного из толстой арматуры, и опор, сделанных из старых рельс. Сколько простояло данное ограждение сказать сложно, хозяина автор не опрашивал. Но на этом примере видно, несмотря на то, что данная конструкция не знала никогда ухода, это было видно по вековому слою ржавчины, свою функцию выполняла она достойно. Данный пример показывает, как толщина опоры влияет на срок эксплуатационной службы, т.е. чем больше размер стенки, тем медленнее она придёт в негодность.
~ Однако же использовать в наше дорогое время монолитный слой железа или хотя бы даже очень толстую трубу стало чрезвычайно дорого. Как правило, если нет б/у железных толстостенных столбиков, и надо их закупать, то приходится рассматривать методы защиты от коррозии.
~ Для начала необходимо выяснить — не все металлы корродируют на воздухе или же в земле. Понятно, что цветные металлы ведут себя немного иначе, чем чермед. Но опять же использование первых упираются в дороговизну, да и желание некоторых лихих людей готовых поживиться за Ваш счёт ещё никто не отменял. Использование же продуктов чёрной металлургии экономически становиться более обоснованным. Кто-то сейчас может быть вспомнит про нержавейку, которая не настолько дорогая как продукты цветной металлургии, однако цена её всё же кусается.
~ Сталь или чугун?.. Давайте рассмотрим особенности каждого из этих сплавов. Общее у их то, что оба материала содержат в своём составе железо как основной компонент и углеродную добавку. Последняя предназначена для уменьшения скорости коррозии. Интересный химический факт — высокочистое железо, т.е. образец имеющий содержание железа в своём составе не менее 99,99%, абсолютно не образует своих окислов, говоря проще не ржавеет. Это связано с самой химической природой железа как элемента. По упрощенной схеме можно представить процесс окисления как каталитический, т.е. коррозия начинается в местах, где есть инициатор данной реакции, и эта роль принадлежит примесным элементам.
~ При производстве стали и чугуна происходит замена различных примесей на примесь углерода, который является ингибитором процесса окисления, поскольку делает его энергетически не выгодным. Однако такая добавка существенно влияет на физические свойства получаемых материалов. В этой связи выделяют отдельно стали, где содержание углерода до 2%, и чугуны, где содержание углерода более 2%.
~ Чугун значительно менее подвержен коррозии, разрушаясь лишь тонким слоем на поверхности, если нет глубоких сколов и трещин. Однако при этом является довольно хрупким материалом. Вследствие чего применяется в местах агрессивных сред, но без подвижек и существенных нагрузок, яркий пример это канализационные трубы, массово применяемые до недавнего времени. Стали же прочные, гибкие, ковкие. С повышением содержания в них углерода становятся жестче, но при этом менее подвержены разрушению…
~ Поэтому следуя данной логике, для столбов забора нам нужно железо с высоким содержанием углерода. У автора данной статьи есть опыт использования чугунных опор, сделанных из старых канализационных труб, и сетки-рабицы натянутой на стальной проволоке. Простояла такая конструкция более пяти лет и не знала бед, пока внезапно по необъяснимой причине столбики не стали трескаться с одной из сторон палисадника во время зимы. Оказалось, виной всему поселившийся в доме новый сосед, который по своей весьма мягко сказать некультурной привычке бросал горящие окурки внутрь столбиков, поднимая при этом одетые на них пластиковые вёдра, защищающие от попадания осадков внутрь трубы. Весной, как оказалось, опоры под крышку были набиты окурками, разница температур сделала своё дело и чугун потрескался. Скандал и последующие уговоры ни к чему не привели. Наверное, спасти их смогло бы засыпание труб доверху песком, однако никто изначально не мог помыслить, что необходима такая защита «от дурака». В итоге опоры были испорчены безвозвратно и их пришлось заменить на стальные.
~ Четвёртое — выбор правильной марки стали. Как было показано выше, нам нужна высокоуглеродистая сталь, однако как её найти в магазине? Где на стеллажах чаще всего лежит либо большое количество наименований, либо же несколько типов безымянных по маркировке труб. На этот вопрос надо отвечать кардинально.
~ Из опыта могу сказать, что практически всегда надо поступать одинаково, самым верным «дедовским способом» — на ощупь. Ведь на глаз отличить подделку весьма и весьма затруднительно. Посмотрите на толщину труб, попробуйте, аккуратно чтоб не пораниться, посмотреть — не гнётся ли стенка. Если ответ положительный нам такая труба не подходит. Если при деформации появляются сколы и трещины, нам такой материал не нужен в двойне.
~ Понятно, что подойти с пассатижами в магазине и перепортить товарный вид изделий вряд ли кто Вам даст. Но можно пробовать купить для образцов пару приглянувшихся изделий. Привезти домой, распилить вдоль, поперёк, или под углом, чтобы на срезах посмотреть нет ли микротрещин, включений и прочих изъянов. Материал должен быть однородным с характерным металлическим блеском. Ржавчина, которая появилась тонким слоем или налётом, на поверхности не должна Вас смущать.
~ Конкретная марка стали является делом вторичным, не видитесь на уловки продавцов. Обратите внимание на профиль трубы, при прочих равных условиях квадратные трубы на момент написания статьи дешевле, чем классические круглые. Для забора это лишь вопрос эстетического вида и вкусовых предпочтений, металл же используется на них одинаковый.
~ Важно отметить, длинный профиль в зависимости от ширины или диаметра стенки на удлинение гнётся по-разному. Чем шире основание, тем меньше изгиб. На практике это можно увидеть, например, когда в машину грузят профильную трубу или арматуру шестиметровой длинны, и она прогибается под собственным весом, в случае арматуры весьма значительно. Если же труба распилена по два метра, то уже на квадратном двадцати миллиметровом профиле изгиба не видно. Для опор забора чаще всего используется квадратный профиль 40х40, реже 60х60, для круглых — один с четвертью или полтора дюйма — у таких труб изгиб на глаз определить на шести метрах довольно трудно.
~ Пятый этап это защита выбранных и приобретённых Вами металлических элементов для будущей ограждающей конструкции от коррозии. Поскольку влажность воздуха и почвенную влагу ещё никто не отменял, то людьми разработано несколько эффективных приёмов защиты. И самый простой из них покраска.
~ Роль лакокрасочного покрытия в разрыве контакта железного материала с агрессивной средой. Этот же принцип относиться и к оцинкованным изделиям, но о них речь пойдёт чуть ниже. А сейчас поговорим о красках. Велико их количество: по цвету, по отношению к обрабатываемой поверхности, маркам и маркировкам, заявленному сроку службы, стране производителю, бренду и т.д. Чтобы не запутаться во всём этом многообразии — надо выделить главное! Нам нужна краска по металлу. Это весьма важно, ведь если Вы выберете неподходящую, то велик риск что все прочие заявленные на этикетке характеристики, кроме разве что цвета, не будут соответствовать действительности и принесут Вам лишь глубокое разочарование.
~ Дело здесь в адгезии, т.е. способности образовывать устойчивый прочный контакт окрашивающей композиции с окрашиваемым материалом. Грубо говоря, чтоб краска крепко приклеилась, в нашем случае к металлу. В этой связи становиться ясным требование к чистоте покрываемой поверхности. Она должна быть, прежде всего, чистой от различного рода загрязнителей. Необходимо обязательно удалить ржавчину, старую отшелушившуюся краску или прочее загрязнение. Металлической щёткой хорошо снимается старая краска, затем применяются шкурки различной зернистости. С ржавчиной можно поступить аналогичным способом, а можно применить современные смывающие средства, смотрите сами как удобней, экономичней и менее трудозатратно исходя из сложившейся обстановки. Конечно, стоит отметить, что на современном рынке уже появились лакокрасочные материалы способные окрашивать загрязнённые поверхности, однако такие составы пока ещё довольно дороги и имеют свою специфику применения, поэтому автор считает — для забора всё-таки лучше воспользоваться окрашивающими составами проверенные временем.
~ Современные краски по металлу для наружных работ, как правило, служат довольно долго. Срок эксплуатации зависит от региона проживания, поскольку влияет палящие солнце, влажность воздуха, колебание температур. Для своего региона проживание могу отметить, что краска может потускнеть за пять-семь лет, а вот шелушиться начинает лишь на десятый или даже двенадцатый год. Поэтому обычно перекрашивание металлического ограждения происходит в среднем раз в десять лет.
~ Стоит отметить, что для более продолжительного срока службы краски, производители заявляют о добавлении соединений цинка. Автор не располагает данными о повышении эффективности краски с наличием таких веществ. Однако хочу отметить, что существует процесс холодного оцинкования, где на изделие наноситься специальный состав, который после некоторых премудростей в заводских условиях действительно приводит к оцинковке стальных поверхностей. Холодное оцинковывание активно применялось десятилетие назад у некоторых зарубежных автопроизводителей, как видно на практике по сравнению с классическим гальваническим способом, такой способ менее живуч, в местах где кузов автомобиля больше всего подвержен сколам и трещинам, чаще всего это пороги, на которые оказывает негативное влияние, попадающие на них пыль и грязь, испытывают как механическое, так и агрессивное химическое воздействия, видны следы ржавчины и разрушения.
~ Конструкция забора не испытывает столь сильных нагрузок, если не рассматривать в качестве опор оцинкованные сваи. Ведь тонкие сваи по цене являются частенько недорогим отличным решением! В момент завинчивания в грунт, ввиду его неоднородности, могут образовываться царапины, т.е. потенциальные зоны начала коррозии. Холодное оцинкование является более дешёвым, поэтому применяется большинством производителей, всегда уточняйте эту информацию при покупке. Хотя справедливости ради и нанесённая оцинковка гальваническим способом тоже может получить царапины, всё зависит от механических включений грунта.
~ В этой связи стоит рассмотреть ещё один приём — электропротекторной защиты. Принцип которой основывается на электрохимических законах. Не вдаваясь в детали, для упрощённого понимания следует представить, что материал защищаемого изделия сохраняется за счёт разрушения другого материала предоставляющего защиту от коррозии. С этой целью применяются магниевые аноды, скорость разрушения которых довольно невелика. В практических целях чаще всего используются небольшие заводские аноды для бойлеров. Они являются довольно удобными за счёт наличия на одном из концов цилиндрического изделия контакта с удобным болтовым креплением. Достаточно подобрать две гайки и две шайбы чтобы зажать шину или медный провод, а затем заизолировать данный контакт. Конструкция чем-то похожа на заземление, анод помещается неглубоко под землю в почвенный слой, а другим концом провода обеспечивается контакт с металлической оградой на небольшой высоте от земли.
~ Ведь шестое на что необходимо обратить свой взор это на больное место всех без исключения металлических заборов. А именно на зону между почвенным горизонтом и двадцати сантиметровым воздушным слоем у самой земли. Здесь находятся одни и самых неблагоприятных условий для незащищённых металлических конструкций. Поскольку создаются благоприятные условия для процессов коррозии. С одной стороны повышенная влажность, особенно если под опорами не покошенная трава, создающая микроклимат стоячего влажного воздуха, с другой агрессивная химическая среда образуемая веществами, находящимися в почве. Поскольку верхний почвенный слой содержит в своём составе гуминовые кислоты, различные ионы, образуемые за счёт растворения солей при попадании влаги, и прочие элементы способные взаимодействовать или активировать процессы образования окислов железа на металлических конструкциях.
~ Проходящий регулярно дождь довольно часто выбивает каплями на мокрой голой или почти голой земле небольшую порцию почвы, растворяясь она делает каплю мутного цвета. Такая грязная капля, попадая на металлические элементы забора, загрязнет их, особенно пагубно воздействуя на опоры, которые у самой земли начинают разрушаться под действием большой совокупности факторов, способствующих процессам корродирования металлов. Дожди хорошо растворяют пыль — находящуюся как на предметах, так и находящуюся в воздухе, а также попутно всё что находиться на пылевых частицах — соответственно дождь приводит к загрязнению поверхности, в т.ч. и металлических ограждений. Такой эффект хорошо проявляется в городах с сильно загрязнённым воздухом, когда на лужах плавают масленые пятна, а на стёклах появляются разводы. В засушливых же регионах суховеи приносят много пыли, которая осаживается на всей поверхности забора. Поднимающаяся утром роса, которая бывает даже в самых засушливых пустынях, также активирует процессы коррозии. В этой связи для электропротекторного метода защиты, контакт на опоре поднимается выше благоприятных условий для коррозии в воздушной среде, а это, как правило в нашей стране, не менее двадцать сантиметров.
~ Седьмым пунктом хочется рассмотреть применение такого способа борьбы с коррозией, как бетонирование опор. Данный метод довольно весьма эффективен, если разобраться как он работает. Первая причина это отделение металлической поверхности от агрессивной среды. Вторая заключается в то, что бетон в себе имеет слегка щелочную среду, поэтому снижает воздействие внешних недружественных факторов. Поэтому если суммировать всё выше сказанное, то данный способ совмещает все выше описанные способы защиты.
~ Установка столбиков осуществляется в подготовленные заранее лунки ручным способом или мотобуром. Однако необходимо грамотное применение бетонирования для долгой службы, в противном случае можно свести на нет всю пользу. В этой связи автор рекомендует поднять слой применяемого бетона на те же пресловутые двадцать сантиметров над землёй. Это легко сделать, если применить стаканы, сделанные из пластиковых или шиферных труб. Причём сам стакан — в отличие от всего бетонирования, которое нужно делать на глубину промерзания грунта во избежание необоснованных трат — не обязательно опускать так глубоко, ведь достаточно заглубить всего на 20-30см, чтоб отделиться от наиболее агрессивной среды. Важным элементом является придание бетонной массе формы конуса на стыке его с железной опорой для обеспечения скатывания атмосферной влаги. Поскольку иначе застаивающаяся вода будет причиной возникновения выше описанных факторов благоприятствующих разрушению металла.
~ По этой же причине необходимо стремиться делать гладкие сварные швы. К швам вообще необходимо уделять большое внимание! Они должны быть хорошо проварены, лучше потом снять напильником излишек, чем оставить недовар. Затем хорошо равномерно закрасить, это защитит от попадания большого слоя пыли и грязи и предотвратит преждевременную порчу изделия.
Надеюсь, дорогой читатель, данным материал Вас не утомил и дал пусть немного, но всё же полезную информацию! Благодарю за внимание!