Ставил забор из рабицы и решил поделиться опытом. Может и пригодится кому-нибудь, тем более весна пришла, а работать можно и по мёрзлой земле.
Что вам потребуется из материалов и инструмента:
1. Сетка-рабица в рулонах.
2. Стальные трубы на столбы.
3. Стальная проволока Ф3÷8мм.
4. Пруток Ф8÷10мм.
5. Мягкая вязальная проволока Ф1,5÷3,0мм.
6. Куски водопроводных труб, уголков и пр., можно сварные встык.
7. Куски листового железа толщиной от 3-х мм, это могут быть до дюйма толщиной сплющенные трубы, шестерни от какой-то техники и пр.
8. Лестница-стремянка.
9. Плоскогубцы.
10. Зубило или плотницкие клещи (лучше).
11. Кувалда.
12. Сварочный аппарат с проводами, маской и электродами.
13. Угловая шлифмашина (болгарка).
14. Уровень или отвес.
15. Молоток.
16. Кусочек мела.
Примечание:
1.При применении материалов по п.6 в полном объеме п.3 упраздняется. Возможны комбинации.
2.Деревянные столбы - материал был, дуб. Но копать массу глубоких ям, потом прибивать гвоздями...
Начать следует, естественно, с приобретения материалов, рабицы в первую очередь. Закупать рекомендую сразу необходимое количество и от одного производителя, т.к. несмотря на заявленный стандартный размер ячейки допуски на изготовление «плавают», у разных производителей они разные и при сшивке концов смежных рулонов возможны некоторые затруднения, слегка заметные потом и на готовом заборе. Поэтому подобные стыки на лицевые стороны не пускайте.
При выборе обратите внимание на торцы рулонов: Чем больше они выглядят аккуратными, не имеют конической формы, не лохматятся, не торчат концы спиралей, тем они качественней, тем меньше сил и времени будет затрачено на выравнивание их в одну линию.
На стоимости сказывается и покрытие проволоки сетки. Сетка бывает цинкованная и не оцинкованная – «черная». На фото 1 показаны обе. У оцинкованной, конечно, более приятный вид, не требуется покраска. Но на фото «черной» сетке лет 40, может и больше, никто её никогда не красил, а простоит ещё столько же. Поэтому, определяйтесь сами. Фасад, конечно, лицо.
Если сетка уже запасена, да ещё планируете использовать имеющуюся старую, то ничего страшного. Взгляните на фото 1, из которого ясно, что для сшивки сеток с разным размером ячеек достаточно пропустить внутри крайних спиралей стальную проволоку диаметром от 3-5 мм и выходящие концы её загнуть на 180 град., чем жёстче проволока, тем меньше может быть её диаметр.
Естественно, что сшитое из разнокалиберных лоскутов полотно сетки лучше разместить на не фасадных участках забора.
Если у вас приличный периметр забора, то сетку рекомендую брать от расчётной длины в количестве меньшем на 2-5%. Почему, поясню дальше.
Количество труб рассчитывается легко. Расстояние между столбами 2-3,5м. И определяется оно больше вами. На межевых участках я ставил через 4 м.
Длина каждого столба = (1,5м – 0,1÷0,15м) + (0,5÷0,7м), где первая скобка – высота надземной части; вторая скобка длина подземной части, определяемой состоянием и типом грунта. На лицевые стороны и угловые столбы можно пустить чуть длиннее, увеличив подземную часть.
Определив высоту столбов и отрезав лишнее, обрезки не выбрасывайте – сварите их встык и получите полноценные столбы для тех же не фасадных частей.
Проволоку заготовьте с запасом для крепления её к столбам.
Разрежьте пруток по п.4 на части длиной 50÷70мм из расчёта по две на каждый столб.
Если заготовки из п.6 короткие – сварите их встык длиной по 0,8÷1,2м. К одной стороне приварите пластины (материал по п.7) площадью 2÷4дм2. На рыхлом грунте площадь увеличьте.
Количество таких деталей по две на те столбы, где полотно сетки меняет направление – углы участка или изгиб межи.
Теперь проводим подготовку столбов. Но если у Вас есть желание бурить ямки и работать с бетоном, то подготовка не требуется.
Выполняем следующие операции:
- на длине примерно 150мм сплющиваем конец трубы до смыкания стенок;
- болгаркой обрезаем края сплющенного участка (фото 2), получилось нечто, похожее на копьё, при желании можно остриё прихватить сваркой, что и рекомендуется на сложных грунтах;
- от острия «копья» отмеряем рассчитанную вами длину подземной части и ставим мелом кольцевую метку;
- от этой метки отмеряем 100÷150 мм и также ставим метку;
- повторяем эту операцию для верхнего конца столба, отступив 50-100 мм.
Важно, чтобы метки располагались одинаково на всех столбах. Первая метка обозначает границу заглубления столба.
К каждому столбу вдоль образующей приварите фрагменты прутка из п.4 так, чтобы нижний конец их опирался на 2-ю и 3-ю метки. Если после сварки пруток прилегает к трубе вплотную, зубилом или клещами (удобнее) отогните не приваренную часть. Эту операцию можно сделать и на врытом столбе. При применении по п. 3 вместо проволоки проката (уголков и др.) по п.6 приведённые работы не выполняются. Проволока от 6 мм, как и уголки, просто приваривается к столбам.
Полагаю, что линия забора и места установки столбов уже размечены. Разнесите к местам установки столбы.
Если Ваше решение в пользу работы с бетоном, то пропустите несколько строк.
Если согласились со мной, берите стремянку, кувалду и уровень или отвес и приступайте. Вас приятно удивит скорость работы.
Устанавливайте остриё столба в нужную точку и забивайте его в грунт (вот зачем нужна стремянка), периодически проверяя качество работы уровнем или отвесом. Впрочем, подобная проверка нужна и при бетонировании.
Не забудьте: Приваренные прутки на всех столбах должны находиться с одной стороны – либо внутри участка, либо снаружи. Традиционным является расположение опор крепления забора внутри для усложнения проникновения в сад или огород любителей чужого. Возможно, по каким-то причинам придется делать и наоборот.
Сколько времени потратили? Не больше 10 минут – и это с отдыхом. А Ваш сосед ещё ямку для первого столба не выкопал за это время, да ему ещё с бетоном возиться. Единственный минус, который может огорчить Ваш художественный вкус – деформация столба в месте удара (фото 7).
Исправляется двумя способами. Первый – и так сойдёт. Второй – срезать верх «болгаркой», но для этого увеличьте надземную часть столба примерно на 50 мм.
Отсюда читают и сторонники бетона.
Закончив со столбами по всему периметру, определитесь, какие из них находятся в критических точках – уже упомянутые углы и изгибы забора. Доставьте к каждому по 2 детали, изготовленные из материалов по п.п.6 и 7.
По направлению сетки выкопайте с каждой стороны ямки с уклоном дальней от столба стороны примерно 45о и установите дополнительные опоры так, чтобы опорная площадка прилегала всей плоскостью в поверхности углубления. Если прилегание опор к столбу неудовлетворительное – сплющите и подогните верхний конец.
Приварите опору к столбу, засыпьте ямку грунтом и утрамбуйте его, можно залить раствором или бетоном.
Итак, столбы периметра готовы.
Проволоку по п.3 надёжно привязываете к нижней части одного из крайних столбов и протягиваете по следующим, закладывая в зазоры между столбами и отогнутыми фрагментами проволоки по п.4., но не подгибаете их.
Конец проволоки дотягиваете до дальнего столба и натягиваете её, периодически проверяя натяжение по все длине и устраняя заклинивания. По достижении удовлетворительного натяжения крепите и второй конец.
Вторая (верхняя) нитка может и не потребоваться, особенно на межевых участках.
Нижняя обязательна – один знакомый её не проложил, потом козы по-пластунски проползали под сеткой. Причём осознанно в обе стороны.
Теперь разнесите вдоль линии забора рулоны сетки с раскладкой их через 10 м, если позволяет состояние территории. Мне удалось сращивание и выравнивание сетки выполнить почти полностью за пределами своего участка.
Возможно, Вам придётся работать с каждым рулоном отдельно и в вертикальном положении.
Решите, как будет выглядеть верхняя часть Вашего забора.
Так:
Или так:
Из фото 3 и 4 выбираем вариант и выбранную верхней сторону рулона укладываем дальше от столба, а нижнюю подвигаем к линии забора.
Исходим из 2-х вариантов:
Конец 1 части.