Когда говорят, что плотники рубят дом, то подразумевают ручную работу с влажными неокоренными бревнами, привезенными из леса. При этом необходим опыт и особое мастерство, накапливаемое годами этого нелегкого труда. На Руси такие мастера деревянного зодчества всегда пользовались особым уважением. С появлением пиленого бруса процесс возведения жилых домов значительно упростился. И тем не менее, в этом плотницком деле есть еще немало технологических тонкостей, о которых рассказывает сегодня эксперты строительной компании «Вологодское зодчество».
Брус бывает очень разным по размерам и профилю
Все началось с индустриализации и задолго до громадных строек первых пятилеток. Брус требовался для производства железнодорожных шпал и балок перекрытий, строительства мостов, причалов и производственных зданий. Позже и дома стали возводить из прямоугольного пиловочника. Приемы ручной рубки практически не изменились, а брус довольно быстро получил свое технологическое развитие и продолжает совершенствоваться. Можно сказать, что первым шагом в создании бруса был лафет, изобретенный трудолюбивыми норвежскими мастерами. Отеска бревна на два канта стала подобием современных стен из бруса.
В отличие от плотного прилегания лунного продольного паза в венцах бревенчатого сруба, брус имел существенный недостаток в виде плоских и не всегда плотных соединений. Дальнейшая усадка могла даже увеличить размер щелей, если лесины на пилораму поступали свилеватыми от рождения. Боролись с этим регулярной конопаткой, но проблема продувания щелей оставалась нерешенной до конца. Вдобавок, при сильном дожде с ветром в межвенцовые просветы могла затекать вода. От появления влаги внутри жилого дома не спасали даже фаски в верхней части брусьев. Требовалось иное решение, и оно было найдено.
Сложный профиль бруса исключает продувание и попадание влаги
С появлением фрезерованного профиля на брусе стало возможным создание стен ровных и не требующих дополнительной отделки, причем сразу после несложной сборки. Решилась проблема плотной подгонки венцов, а стоимость заметно снизилась за счет сокращения сроков строительства.
Конечно же профиль создают не из бревна - в качестве заготовки, используют обычный пиленый брус размерами 200×200, 150×200, 200×150, 150×150 или 100×150. Фрезеровка идет сразу с четырёх сторон. При этом, в верхней и нижней сторонах создается шип-пазовое соединение, а боковым сторонам придаётся прямой, или элегантно-радиусный вид. На всех углах снимаются фаски, для герметичности стыков при косом дожде с сильным ветром.
У нас получили распространение два профиля, названные немецким и финским. Немецкий еще называют «гребенка» из-за чередующихся вершин и впадин. Соединение исключительно плотное, надежное и не требует применения межвенцевого утеплителя. Финский профиль состоит из двух высоких зубьев и двух ответных углублений. Контакт достаточно плотный, а в центральной ложбине предусмотрена установка ленты утеплителя.
После заводского профилирования с брусом становится несложно работать – сборка домокомплекта напоминает конструктор Лего из маркированных деталей. Надо лишь соединять венцы нагелями из сухой березы или дуба, с шагом в полтора-два метра. Для герметизации соединений в углубление паза укладывают джутовое или льняное полотно точной заводской нарезки. Это исключает продувание и заметно повышает энергосберегающие характеристики жилого дома.
После сборки дом из профилированного бруса оставляют на усадку, но предварительно обрабатывают его деревозащитными препаратами от различных биоповреждений. Усадка может достигать 5-10%, но брус камерной сушки вдвое сокращает эти показатели и быстрее готов для внутренней отделки.
Как собрать самостоятельно дом из профилированного бруса
Для самостоятельной сборки дома из профилированного бруса необходим опыт плотницких работ. Предварительно нужно сделать расчёты, подобрать материалы и подготовить необходимые инструменты. Приобретение готового домокомплекта намного упрощает задачу для частного застройщика.
При самостоятельном строительстве выборку пазов придется делать по шаблонам самостоятельно. Для этого нужен проект с детальными чертежами. Если фундамент уже готов, покройте его поверхность гидроизоляционными материалами, чтобы исключить прямой контакт с древесиной.
Вначале устанавливают подкладочный брус толщиной в 100 мм, выполняющий роль промежуточного звена между фундаментом и стеновой конструкцией. Его лучше изготовить из лиственницы, которая характеризуется высокой устойчивостью к гниению. Подкладку под сруб обычно обрабатывают невымываемым антисептиком. Затем укладывают первый венец из бруса с одной профилированный стороной, проверив горизонтальность и угловые размеры. Он определяет формат дома. На этом этапе делают врезку цокольных балок для устройства чернового пола. Еще лучше, если балки перекрытия будут опираться на ростверк фундамента – так упрощается замена бруса в случае необходимости. На горизонтальные плоскости венцов наносят антисептик, поскольку после сборки можно будет обрабатывать только вертикальные плоскости стен.
Каждая деталь в заводском домокомплекте промаркирована, и при сборке вам необходимо внимательно соблюдать схему, учитывая совпадения ребер в пазах каждой детали. Должно быть плотное примыкание звеньев. Для этого в брусьях домокомплекта есть уже точная нарезка чаш, которые соединяют элементы в геометрически ровную кладку. При необходимости вы можете вырезать их с помощью фрезера ручного чашкореза. В углах соединение бруса может быть с выносом остатка (с зауголками) или без остатка. Нужный способ можно заказать на заводе либо изготовить самому. Но в любом случае, углы должны сохранять тепло по системе шип-паз.
В заводском комплекте торцы профилированного бруса уже обработаны акриловыми смолами, маслом, воском или составами на древесных смолах, чтобы не было растрескивания и линейных деформаций.
У нагелей есть нюансы применения
Их обычно изготавливают круглого сечения, из сухой березы или дуба. Стержни хорошо работа ют на изгиб и не допускают деформаций бруса при высыхании. Между собой соединяют по два бруса в шахматном порядке, с шагом не более 1 500 мм. Отверстия не должны располагаться ближе 200 мм от торцов бруса, чтобы не возникало трещин. Удобно сверлить винтовым сверлом, равным диаметру нагеля, строго вертикально и на глубину в полтора бруса. Для создания отверстий одинаковой глубины, удобно применять дрель с ограничителем.
При снятой фаске на торцах, нагель легко забивается киянкой на неполную глубину отверстия, подрезается и слегка утапливается в брус. В теле соединяемых брусьев его длина должна оказаться короче длины отверстия на 20-30 мм, с учетом предстоящей усадки стен. Диаметр нагелей зависит от размеров бруса. Диаметр в 25 мм применяют при ширине венцов от 100 до 150 мм, для бруса свыше 150 мм уже нужен нагель диаметром 30 мм.
Как сделать теплые углы из бруса без остатка
Самый примитивный способ формирования углов «стык в стык» опытными мастерами даже не обсуждается, поскольку образует щели, продуваемые всеми ветрами. Углы при такой стыковке зимой промерзают, несмотря на конопатку. Метод годится для хозяйственных построек, но никак не применим в жилом доме. Качественная постройка дома из бруса возможно только с использованием технологии теплый угол. Соблюдение этой технологии позволяет избежать появления «мостиков холода» и образования сырости в углах дома.
Строго говоря, это угловая стыковка с помощью выступов. Точные запилы обеспечивают плотное прилегание деталей без зазоров. Углы соединяются по системе шип-паз, когда выступ входит в другой брус, создавая герметичное соединение. Каждый венец добавляет прочности соединению собственной тяжестью. Получается замковое соединение углов, из идеально прилегающих друг к другу поверхностей. Такая конструкция обеспечивает сохранения тепла без промерзаний. Мастера строительной компании «Вологодское зодчество» владеют традиционными способами создания стыков в теплый угол. Все эти варианты стыковки имеют одинаковый принцип крепления, но отличаются разными способами.
Коренной шип, шпонки и ласточкин хвост
При стыковке в пол дерева аккуратно спиливается половина ширины бруса по одной стене, и половина на другой. Затем спилы соединяются под прямым углом. Использование шпонок считается более прочным способом, когда в специальные пазы вставляется поперечная или продольная шпонка из твердых пород древесины. Соединение бруса в коренной шип стало наиболее частым при строительстве дома. Паз выпиливается в торце бруса, а на другом брусе делается шип, точно совпадающий с размерами паза на предыдущем. При совмещении замка получается прочное угловое соединение.
Популярное соединение «ласточкин хвост» считается элитной разновидностью общеизвестной рубки «в лапу». В этом замке перпендикулярно пересекаются вырезанные концы бруса со скошенными гранями, напоминающими форму ласточкиного хвоста. При таком уклоне горизонтальных плоскостей создается гораздо большая прочность, чем в прямом соединении «в лапу». Прочности добавляет создание коренного шипа в углу соединения. Чтобы сделать такой замок нужны терпение, точность разметки и опыт, который обязательно появится у начинающего мастера.
Коллеги, спасибо, что дочитали.
Мы одобряем ваши комментарии и лайки.
Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.
Впереди еще много интересного для вас!