Текст целиком и полностью написан исключительно автором данного блога.
Все изделия, приведённые рисунки и фотографии выполнены автором.
Пост не содержит никакой запрещенной, или ограниченного пользования, информации. Пост касается исключительно описания процесса работы с деревом и изготовления из него различных полезных предметов.
Данный пост является изложением исключительно собственного мнения и опыта работы, не является услугами по просветительской деятельности и не подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом «Об образовании».
Читаем медленно и вдумчиво, не забываем дочитывать текст до конца!
Будьте здоровы и хорошего всем настроения!
Я дед не просто по возрасту, я – дедушка и по социальному положению – у меня 4 внучки и 1 внук. Но я сегодня хочу рассказать не о своей семье, детях и внуках, а, как всегда, о своём хобби, то есть о вырезании деревянных ложек. Так вот, одна из моих внучек, можно сказать, является фанаткой такс, я недавно об этом уже упоминал. И в качестве подарка для неё я сделал несколько предметов с изображением таких собак. Об изготовлении заколки, которое растянулось на 1,5 года, я недавно писал. В этот раз мой рассказ пойдет о первой вещи, про которую я как-то забыл рассказать, хотя может фото готового изделия и было уже как-то приведено в моём блоге. А именно, рассказ пойдет про изготовление наиболее мной любимой продукции – деревянной ложки.
При расчистке территории садового участка от излишних зарослей, среди других пострадавших растений оказался и куст кизила. Наиболее толстый кусок одного стволика достался мне для экспериментов в части работы с древесиной. Это поленце пролежало у меня на балконе около полугода, подсохло, и наконец-то до него дошли руки.
Отпиливаю необходимый кусочек.
Топором раскалываю на половинки. Одну оставляю для другого проекта, а второй как раз и займусь в этот раз.
Сама процедура вырезания деревянной ложки мною уже неоднократно описана, да и будет описана, наверное, ещё не раз. Поэтому я сегодня саму эту процедуру пропускаю и демонстрирую только первый промежуточный этап – готовую баклушу.
На следующем этапе вырезаю углубление черпала. Для этого использую имеющиеся у меня стамески (штихели) и ножи-ложкорезы.
Но, как я уже писал многократно, изготовление просто деревянной ложки оно мне не интересно. Да и в качестве подарка-сувенира тоже не очень-то годится, так как простая ложка является чисто утилитарным предметом. А то что мне хочется делать (и по моему разумению я эту функцию более-менее успешно выполняю) – это изготовление не просто прикладных, а – декоративно-прикладных изделий. Хочется ещё раз подчеркнуть, что я стараюсь так сказать заполнить некоторую промежуточную нишу между чисто утилитарными (которые служат только для выполнения служебных функций) и чисто декоративными (предназначенными для украшательства и любования) предметами. То есть я полагаю, что изготовленными мною предметами можно (и нужно!) пользоваться, но в то же самое время они радуют глаз хозяев некоторым своим декором, который незначительно, а иногда, к сожалению, и в большей мере несколько снижает функционал. Но что же делать, за всё надо расплачиваться.
Так вот, эту самую ложку я решил декорировать изображением собаки, а именно – одной характерной породы – таксы.
Порыскав и скачав в интернете приглянувшуюся мне картинку я её (картинку) немного деформировал, ещё более удлинив – такое изображение, на мой взгляд более точно передаёт суть этой породы. Ведь в данном случае главное это не анатомически точно воспроизвести то или иное животное, а постараться выпятить и донести именно его характерные особенности.
В данном случае я хочу украсить ложку методом интарсии – врезкой в объём (массив) фона (в данном случае – в корневую часть ручки деревянной ложки) изображения из другой породы древесины, обеспечив за счёт различных тонов древесины видимый рисунок. Интарсия может выполняться в двух вариантах: изображение будет сформировано вровень с фоном (в этом случае рисунок виден только за счет разности в цветовой гамме), или изображение будет несколько выступать (барельеф или даже горельеф) над фоном. Мне второй вариант нравится больше, и я, как правило, придерживаюсь именно его.
В данном случае я изображение таксы выполняю из древесины бука. Честно говоря, само это изображение (и, соответственно, последующая деталь) мною были сделаны задолго до вырезания самой ложки – но ведь в данном случае хронологический порядок не важен. Поэтому описываю изготовление именно в таком, наиболее логически стройном, порядке.
Сделав бумажное изображение необходимых размеров, наклеил его на тонкую буковую дощечку от такого-то тарного ящика из под фруктов. Взял в руки лобзик и выпилил его.
Полюбовавшись на этот полуфабрикат, перехожу в дальнейшей работе с ложкой – примеряю расположение и немного подготавливаю поверхности.
Размечаю карандашом контур, который подлежит удалению.
Беру в руки мини нож-косяк и вырезаю углубление. Величина углубления около 2 миллиметров. В принципе можно делать чуть больше или чуть меньше. Но больше делать особого смысла нет – это лишняя трудоёмкость, а делать меньше (на мой взгляд) – нежелательно, так как уменьшается прочность скрепления деталей, а мне надо, чтобы в процессе эксплуатации не происходило разрушения как можно более долгое время.
Наношу клей в углубление, вставляю вставной (вот такая тавтология!) элемент и зажимаю струбциной.
Обычно я пользуюсь двумя разными клеями – ПВА и эпоксидным.
Эпоксидная смола обеспечивает значительно более высокую влаго- и водостойкость, а ведь ложка по своему основному функционалу должна (и будет) постоянно контактировать с водой. Но эпоксидная смола при вытекании на поверхность даёт в большей или меньшей степени более тёмное окрашивание древесины, и не всегда эти пятна удаётся впоследствии скрыть.
Клей ПВА даёт практически бесцветное соединение, хотя после обработки он на фоне более тёмной древесины может выделяться белым пятном. Но ПВА – это водная эмульсия винилацетата, она конечно после высыхания частично дополнительно полимеризуется, но всё равно под воздействием воды может набухать и терять свою прочность.
И тот, и иной клей после отверждения химически (токсилогически) практически инертен, то есть вреда организму при облизывании (ну или другом попадании в рот) нанести не должен.
В данном случае вклеиваемый элемент находится на ручке, то есть с пищей непосредственно контактировать практически не должен, воздействие воды на него значительно меньше (только при мытье). Кроме того, на поверхность изделия мною наносится (а точнее сказать даже пропитывается) масляное покрытие, которое затем полимеризуется. Масло проникает в поры и другие мелкие зазоры древесины и их собой закрывает. Таким образом, это самое покрытие обеспечивает защиту и древесины и клея, который находится на некоторой глубине под поверхностью, от воздействия воды. Поэтому вроде бы вставной элемент не должен подвергаться опасности выпасть.
Мой опыт изготовления деревянных ложек показывает (а интарсию я делаю всего каких-то два последних года), что разрушения вклеиваемых элементов даже при использовании посудомоечных машин не происходит.
Кстати о мытье вообще и об использовании для этих целей посудомоечных машин. В последнее время эта техника стала очень популярна, и многие семьи уже не представляю себя без использования таких машин. В процессе мыться в посудомоечной машине температура воды может быть выше 80 °C, с одновременным воздействием пара, механических воздействий (как правило, в виде высокого давления струи воды) и моющих средств. Казалось бы, всего 80 градусов, ведь при готовке деревянную ложку опускают в кипящую воду. Тем не менее, как показывает практика, режим посудомоечной машины является значительно более жёстким для деревянной ложки, и такое многократное мытьё приводит к постепенному разрушению внешнего защитного слоя из природного полимера (отверждённое пищевое льняное масло). Вследствие этого, декоративность ложки страдает, да и её долговечность уменьшается. Поэтому не ленитесь, не так это и трудоёмко, мойте деревянные ложки просто под краном с использованием мягких моющих средств и губки. Кстати, использование металлических мочалок при мытье деревянной посуды также нежелательно.
Но я немного отвлёкся от изготовления ложки.
Вклеив вставной элемент в виде собаки в черенок ложки, я получил достаточно грубую штуку. Но с этим дальше работать. Прежде всего, надо доработать этот элемент. Как я уже сказал, есть два пути: срезать вровень, или придать объёмно-фигурную форму. Беру в руки штихели и вырезаю (объёмно выделаю) на собаке уши, ноги, рот. Скругляю острые кромки, немного подрезаю (уменьшаю по высоте) нос и хвост. Глаза и кончик носа в данном случае решил выделить пирографией, при помощи электровыжигательного прибора. Так как на этом этапе визуально по цвету древесина фона и вставного элемента практически не различаются, то решил дополнительно немного изменить фон. Опять использую для этого электровыжигалку. С моим имеющимся оборудованием, высокохудожественного эффекта пирографией достичь мне не удаётся, но в данном случае такая зада и не ставилась.
Немного упустил ещё один момент. Конечно, само изделие в определённый момент времени подверглось шлифованию. Классические обычные резные деревянные ложки раньше почти не шлифовались. Этот процесс (шлифования) занимал много времени, и, соответственно, повышал трудоёмкость и стоимость конечного изделия. Гладкими были либо ложки полученные на специальных (типа токарных) станках, либо всё-таки шлифованные для дальнейшей декоративной отделки (резьбы или росписи). Но сейчас другое время, и в большинстве случаев просто вырезанная (без шлифовки) деревянная ложка большинством потребителей (особенно женщин) воспринимается как какой-то недоделанный полуфабрикат. Поэтому в большинстве случаев я свои изделия шлифую.
Шлифую многократно, периодически обмакивая в воду и высушивая. Таким образом снимается практически весь приминаемый ворс, и в дальнейшем при эксплуатации разлохмачивание древесины если и происходит, то в значительно меньшей степени.
Закончив со шлифовкой, перехожу к последним, заключительным процедурам. Да это обработка маслом, но не сразу.
Сначала я дополнительно подвергаю изделие сушке, или даже можно сказать, термообработке – выдерживаю несколько часов при высокой температуре (120…150 °C). При такой температуре вся влага, содержащаяся в порах древесины, удаляется. Зачем это нужно? По нескольким причинам. Во-первых, это дополнительная стерилизация древесины и снижение вероятности появления на ней всяких там плесневых или иных дереворазрушающих, да и вообще не полезных для нашего организма, грибков. Во-вторых, в этом случае удаётся впоследствии достичь наиболее глубокой пропитки маслом, масло затем полимеризуется (правда иногда на это уходит несколько месяцев) в порах древесины и опять же обеспечивает и лучшее сохранение как внешнего вида, так и долгого срока службы самого изделия. Поэтому – сначала сушка-термообработка. В данном конкретном случае мною был выбран температурный режим в 140 °C в течение 4 часов. Почему такой? Ответ: чтобы дополнительно максимально заполимеризовать клей ПВА, его термообработав.
Затем ложку погружаю в банку с льняным маслом и выдерживаю там до охлаждения. В это время поры древесины (за счет охлаждения содержащегося в них воздуха , и, соответственно уменьшения при охлаждении объёма), как насосом всасывают в себя масло.
Дальше возможно несколько вариантов.
Можно поверхность ложки обработать густым маслом (он же «жидкий воск») – это льняное масло с растворённым в нём пчелиным воском. Но я этот вариант для ложек использую редко, так как при контакте с очень горячими средами это покрытие расплавляется и смывается.
Можно просто подвергнуть изделие ещё раз термообработке, чтобы масло быстрее заполимеризовалось. Эта процедура называется «закалка покрытия», или просто «закалка». Я предпочитаю такой вариант действия. Обычно, но не в этот раз.
Возможен ещё один способ – поместить изделие погружённое в масло (то есть вместе с банкой масла) непосредственно в термошкаф (печь) и прогреть там. В этом случае достигается наиболее глубокая пропитка древесины маслом, практически на всю глубину (толщину) изделия. В данном случае речь идёт, конечно, о деревянных ложках или иных не очень габаритных предметах. В реальности глубина пропитки поперёк волокон, в зависимости от режима (температура и длительность) достигает 1…2 сантиметров, а вдоль волокон – 5 и даже более. Хотя сейчас при использовании автоклавного оборудования удаётся выполнить пропитку даже брусьев на всю их толщину. Но этот способ имеет и недостатки. Во-первых, портится масло – окисляется вследствие высоких температур и впоследствии появляется неприятный запах, хотя вроде бы даже ускоряется процесс дальнейшей полимеризации. А во-вторых, такая сильная пропитка приводит к очень большому расходу масла. Это важно не только (и даже не столько!) с ценовой стороны, сколько дело в том, что недоотверждённое масло постепенно выходит из пор древесины и пачкает всё вокруг. Но если есть время и желание максимально защитить объект, то это тот самый способ. Вот этот способ и был мною использован в этом самом конкретном случае.
И вот он конечный вариант изделия:
Дочитали до конца поста? Не забываем ставить лайк и оставлять комментарии!