Мы очень переживаем из-за войны, больно до глубины души. Непонятно, чего ждать и к чему готовиться. Обидно, что САМАЯ ментально близкая к русскому народу страна Украина (а правильнее всего будет сейчас вспомнить, что до революции Киев, Харьков, Одесса, Крым и вся Новороссия были стратегически важными и ментально близкими частями Российской Империи). Москвичам и петербуржцам, всем людям нашего менталитета невероятно близка украинская культура, Шевченко, Гоголь (хотя он считается русским писателем), Леся Украинка, десятки тысяч талантливых людей. Почитать Чехова, Пушкина, Куприна, любого русского классика — везде вы непременно встретите отголосок южной украинской земли.
Мы абсолютно вне политики, но как представим, насколько тяжело и страшно участникам боевых действий с обеих сторон. Да уж, это вам не в Москве сидеть и рассуждать о стиле/моде, а ждать самого страшного.
И чтобы немного отвлечься, мы решили написать яркую историю того, как расслабленная одежда: кимоно, халаты, пижамы — стали важнейшей частью высокой моды. Как вещи арабского, азиатского, китайского и японского культурных кодов вытесняют традиционную европейскую моду. Когда тяжело на душе, пишется лучше.
Начнём со спортивного костюма. Массовым он стал после 50-х, и особенно сильно на это повлияли международные олимпиады.
В пандемию спортивный костюм становится главной вещью. Ну правда, не сидеть же в блейзере да джинсах дома. А для огромной части населения нашей страны и пандемии не требовалось, чтобы ходить в спортивном костюме везде и всюду: в музей, в ресторан, клуб, кино, вуз и так далее :)
Пижама
Пижама уже лет 10 прочно интегрирована в показы главных дизайнеров мира. Еще в 2013 году Марк Джейкобс включил несколько ссылок на спальную одежду как в осенние коллекции Louis Vuitton, так и в свою одноименную подпись. Тенденция «на пижамы» громко дебютировала на весеннем параде Dolce & Gabbana 2009 года. Модели вышли в классических шелковых пижамах, а в 2011 году то же сделали Celine. Уличный стиль переживал бум пижам: даже Мишель Обама вышла в пижаме на презентаций своей книги "Моя история" в 2019 году.
Однако «расслабленная» тенденция последних десяти лет не совсем нова. Давайте вспомним эпоху колонизаций и колонизаторов. Сначала Португалия и Испания, а затем Франция, Скандинавия (отчасти), и конечно же, владычица морей Великобритания многое переняли в культуре колоний.
Например, в Индии мужские одеяния, похожие на пижамы, стали символом освобождения женщин. А купальники (очень похожие на пижаму) стали метафорой женской эмансипации в начале XX в.
Задолго до Шанель начался бум купальников и морского отдыха. Коко Шанель, конечно, тоже была ответственна: если хороший загар изменил каноны красоты, дизайнер заменила купальник гораздо более изысканной пижамой. В 1918 году начали использоваться пляжные пижамы, модные вплоть до 20-х и 30-х годов.
Таким образом, пижамы покинули простыни, чтобы отдохнуть на пляже. Их фурор даже заставил L'Illustration ввести термин «Пижамаполис» для пляжа Жуан-Лес-Пен в 1931 году, в нескольких километрах от Канн.
Пижама стала изысканным костюмом, возведенным в высшую категорию роскоши. В ноябре 1924 года американский Vogue описал пижаму как «самую элегантную одежду неглиже из всех», на примерах из MOLYNEUX, Chanel или Lanvin. Помимо пижам для пляжа, было несколько вариантов для прогулок. Лондонский Музей Виктории и Альберта говорит, что именно Мария Новицкая, основавшая в Париже в 1924 году модный дом, способствовала превращению пижамы в тренд. Новицкая создавала роскошные пижамы из шелка с ручной росписью, вдохновлялась экзотикой Индии.
Помимо Новицкой, был ещё один дом — дом княжны Ирен Голицыной. Думаем, она не нуждается в представлении. Самая высокородная русская аристократка, дочь князя Бориса Львовича Голицына, она училась искусству в Риме, английскому языку в Кембридже, Англия, и французскому в Сорбонне, Франция. У Голицыной было всё, чтобы стать звездой. И самое интересное, что самая яркая, самая известная модель её модного дома — шёлковые брючные костюмы получивших название «palazzo pigiama».
Ирен в январе 1960 года представила свою коллекцию во дворце Питти. В версии пижамы 1920-х годов брюки были широкими и почти имитировали юбку, Galitzine's — то есть Голицына — характеризовались узкими брюками в сопровождении короткой туники. Диана Вриланд окрестила сам показ и дворец Питти «пижамным дворцом».
Пижамы были шёлковыми с манжетами и бортами, то есть ничем не отличались от традиционной мужской пижамы.
«Хотела бы я, чтобы вы могли нас увидеть. Это как в монастыре. Джейн [Райтсман], Марелла [Аньелли], Ли [Радзивилл] и я одевались в вашу пижаму каждую ночь", — написала Джеки Кеннеди Ирен Голицыной в письме из Белого дома в 1963 году.
Например, актриса Клаудия Кардинале носила пижаму Голицыной в фильме 1964 года «Розовая пантера».
Между 60-ми и 70-ми годами пижама переживала золотой век, накапливала модные фотосессии на страницах Vogue. Пижама стала идеальным чистым холстом для красочных принтов, таких как у Emilio Pucci или Dior. Музей моды и текстиля в Лондоне рассказывает, что Рой Холстон дебютировал в 1968 году именно с пижамами: «Пижамы были современными, минималистичными. С галстуками, даже бархатные». Пижама соответствовала растущей тенденции унисекс-одежды, а ещё стала вечерней одеждой у таких фирм, как Ossie Clark или Yves Saint Laurent.
Неглиже и ночная рубашка
Пижамы — это безумие интимной одежды, которая взобралась на подиум. Будуарные интимные вещи вообще сложно отделять от истории моды, надо будет подготовиться основательно и написать красивую статью на эту тему.
Все постоянно говорят о платье-комбинации, а это ведь тоже неглиже. По самой своей природе этот тип одежды можно носить только дома, ну если задуматься. Но в 90-е комбинация стала самостоятельным вечерним образом.
Интересно знать: до французского платья «Мария Антуанетта» был короткий период, в течение которого женщины стали носить гораздо более удобный и небрежный наряд. Очень нескромный.
В конце XVII века, в последние годы правления Людовика XIV, протокол требовал жёсткого сложного платья перегруженного кроя: только в нём можно появляться на публике.
Но дома женщины носили удобные вещи. В мемуарах и записях это различие также присутствовало. Джоан ДеЖан, профессор Пенсильванского университета, специализирующаяся на моде XVII века, говорит, что мода была разделена на два сегмента. Один контролировался официальными портными. А ещё были кутюрьеры, которых не приняли в гильдию портных до 1675 года.
ДеЖан сравнивает время Людовика XIV с революцией женской моды в 1920 году: к 1678 году платье, которое стало кульминацией элегантности, стало пережитком прошлого. «Повседневный вид платьев 70-х годов [1670] был очень прост в носке и модификации; оно могло адаптироваться к различным случаям и стилям», — пишет она.
«Парижане носили свою повседневную одежду — все то, что разработали неофициальные кутюрьеры — даже в высшем обществе носили их», — говорит она.
Это повседневное платье запечатлели модные хроники Le Mercure Galant: «Сегодня почти никто не носит никакой одежды, кроме той, что известна как манто».
Это «манто» (от французского «пальто») было другим названием восточного халата. Это платье пересекло французские границы, достигнув Англии, где оно было известно как мантуя. А ведь это просто-напросто восточный халат.
Хотя Людовик XIV запретил носить мантую за её неформальный стиль, она всё равно смещала официальные платья. И тут помог случай: около 1686 года у беременной невестки короля случились осложнения из-за беременности. И Людовик издал указ о том, что жена его сына-наследника носила только халаты. Такие халаты были характерны для интимных пространств, то есть будуаров, но вскоре халаты «вышли в свет».
В феврале 1699 года группа молодых членов королевской семьи во главе с герцогиней Бургундской присутствовала на танцах в Версале с чамбровыми одеждами. «Казалось, что они готовы лечь спать», — сказала принцесса Палатина, которой было 47 лет. «Это высказывание дает хорошее представление о конфликте поколений, состязании комфорта с официальной жёсткой одеждой», — прокомментировал ДеЖан в своей книге "Эпоха комфорта".
Так называемый летающий халат (летающее платье) будет шарниром между мантуей и вездесущим платьем XVIII. Халат имел очень широкий силуэт с колоколом спереди и сзади, хотя под ним носили корсет. Без корсета тогда никто и появиться бы не посмел.
Недоброжелатели сказали, что маркиза Монтеспенская, любовница короля, скрывала свои беременности, и это продолжалось всего несколько лет: англичане сочли это скандальным и неуместным для двора. Так халат превратился в более формальный стиль
Неглиже был стилем интерьера, преобразованным в уличный стиль. Все эти тенденции были нарушением между общественного и частного», — объясняет де Жан в другой своей книге "Суть стиля".
В XX веке вы можете найти несколько случаев, когда границы обеих сред размыты: например, первая коллекция Мадлен Вионне для Дусе, вдохновленная Айседорой Дункан, включала платье-неглиже, которые можно было носить на публике.«О нём много говорили. Это был почти скандал», — вспоминала Вионне для Washington Post в 1974 году. Самые старые продавщицы полностью отвергли коллекцию и даже отказались показывать ее клиентам!
Вдохновленный, в свою очередь, стилем платья 18-го века, Кристобаль Баленсиага также разработал несколько неглиже, но они были разработаны только для домашнего ношения, пишут в музее Баленсиаги. «Хотя есть и ночные пеньюары, которые могут показаться неглиже, но отделка, подкладка и другие детали — это то, что их отличает», — говорит Игорь Урия, директор по коллекции.
Одним из самых известных было розовое неглиже, в котором Мона фон Бисмарк позировала для Сесила Битона в 1955 году. В 2021 году эта одежда также понимается как еще одно уличное платье.
Посмотрите вокруг: в каждом бренде летом кимоно, пижамы, платья-комбинации, всё расслабленное и гедонистичное.
Когда в XVIII веке концепция неглиже взяла верх, внешний вид породил самые откровенные эротические гравюры, которые кто-то имел наглость опубликовать во время жесткой цензуры во Франции.
В «Сущности стиля» упоминается, например, как Le Mercure Galant пришлось изобрести целую историю, чтобы оправдать показ женщины, до такой степени обнаженной.
Ну а сегодня неудивительно встретить прозрачное платье-сетку на подиуме, но в 1930-х годах это было вопиющей эксцентричностью: в январе 1938 года журнал Life опубликовал историю студентки университета, которая пришла в восьмидолларовой ночной рубашке на танцы. «Четыре года назад женщина в Палм-Спрингс, уставшая от своей праздничной одежды, взяла ночную рубашку на ужин и хвасталась ею. Так начался, согласно легенде Пятой авеню, американский обычай носить ночные рубашки на публике в качестве вечерних платьев», — говорится в статье. Кроме того, она сообщил, что единственное, что нужно для этой трансформации, это «длинное простое платье из шелка».
Например, Prada или Louis Vuitton ни один показ не проводят без вариаций на тему платья-комбинации. Фактически, производители нижнего белья, такие как Carole Lingerie или Yolande, расширили свой дизайн до платьев, которые можно было носить как изысканную вечернюю одежду.
Королевский скандал
В 90-е годы член британской королевской семьи попал в заголовки газет: 9 декабря 1996 года леди Ди прилетела в Нью-Йорк на MET Gala, где проходил показ Кристиана Диора. Она была не только почётным гостем MET, но и первым официальным клиентом Джона Гальяно. Он создал для неё полуночное синее платье с черным кружевом, к которому добавил жемчужное колье с брошью с сапфиром. На следующий день СМИ истерили вовсю: в The Guardian Луиза Янг написала, что британская пресса была в ужасе от того, что мать будущего короля «приходит на танец... в ночной рубашке», как вспоминала Дана Томас в книге "Боги и короли".
Кимоно
Это, вероятно, самая повторяющаяся экзотическая одежда в шкафу. Так или иначе, кимоно возвращается каждый сезон и обновляется различными мини-силуэтами или в виде длинной и легкой куртки. Неудивительно, что это самый распространенный способ увидеть его на Западе: кимоно носили с XVII века в качестве домашней одежды. Они импортировались Голландской индийской кампанией, это был предмет роскоши. Ну а потом их стали производить в Европе из-за высокого спроса.
Бум экзотики, вызванный кимоно между XVII и XVIII вв., увеличился в XIX веке феноменом, известном как японизм. Универсальные выставки были воротами в другие культуры, даже такие закрытые и сложные, как японская.
Кимоно было одним из видов одежды, которая вызвала наибольший интерес. Женщины носили их как халаты дома, и один из самых ярких случаев — платье мадам Эриот: Огюст Ренуар изобразил ее в таком вот варианте.
«В каких ситуациях считалось приемлемым их носить? Только когда ограничения на одежду и поведение не вступали в игру, то есть дома и на костюмированных танцах»,
— говорит Акико Фукаи из Музея одежды Киото. Картины того времени также были отражением этого ограничения на частную жизнь дома:
«Только актрисы, художники и куртизанки осмелились носить кимоно в его первоначальном виде», — пишет Мирен Арзаллус в «Кристобале Баленсиаге, кузнице учителя». Другой способ носить его заключался в том, чтобы адаптировать его к европейской одежде, то есть превратить его, например, в часть западного платья.
Помимо универсальных выставок, прибытие японской актрисы Сады Якко в Париж в 1900 году вызвало сенсацию. Будучи гейшей, она знал, как изящно перемещаться в кимоно, поэтому быстро захватила внимание публики. Фактически, парижский бутик Au Mikado начал продавать кимоно под её именем.
В конце XIX основные магазины кимоно, такие как Iida Takashimaya и Mitsukoshi, проявили интерес к западноевропейскому рынку и расширили свою торговлю. Оперные пальто или ночные пальто были одним из наиболее распространенных способов адаптировать кимоно к женскому гардеробу. С этой одеждой в качестве чистого холста они начали пытать счастья в европейских домах, такие как Martial & Armand или Buzenet.
Поль Пуаре все еще работал на Чарльза Уорта, когда в 1903 году представил пальто в стиле кимоно, которое он определил в своей автобиографии как «квадратную, черную ткань, окаймленную черным атласным уклоном».
Сестры Калло также экспериментировали с кимоно, что было ключом к карьере их знаменитой ученицы Мадлен Вионне: как заядлый коллекционер японских кимоно и гравюр, именно мадам Гербер (одна из сестер Калло) отвечала за глубокие технические знания Вионне о кимоно. Это наследие перешло к Кристобалю Баленсиаге: Арзаллус комментирует в своей книге, что задняя часть пальто напоминает кимоно
70-е годы были определены тем же рвением к Востоку, который был в начале века. Но неояпонский подход был иным. Это было время первых показов Kenzo, Kánsai Yamamoto или Issey Miyake в Европе, которые предлагали более свежие и обновленные перспективы их собственной традиционной одежды.
Чайные платья
Из всей домашней одежды, которая совершила прыжок на улицу, чайное платье не уступает пижаме или кимоно: оно настолько изменило свою форму, что сегодня почти неузнаваемо.
Их трудно даже идентифицировать с теми, которые стали модными в XIX веке для послеобеденного чая. Историк моды Валери Стил: «Находясь только в помещении, чайные платья сохранили своё интимное свойство, связанное с нижним бельем».
К будуарной лексике добавляется больше слов: это относится к пеньюару (он используется, по словам баронессы д'Оршам, для посещения кухни) или elmatinée, платья, которое можно было надеть в присутствии близких друзей.
Чайное платье украшали кружевом и вышивкой, а пудровые пастельные цвета усиливали его скромное предназначение. Хотя не все были такими уж простыми: они выступали как средство историзма и тенденций. Например, музей MET в Нью-Йорке хранит образец, на котором изображена как вышивка японских кимоно, так и плиссированная задняя часть французского платья XVIII века.
Чайное платье первых десятилетий 20 века больше связано с идеей современной ночной рубашки и платья, например, такого, которые можно было найти в Chéruit o Babani в разных цветах и принтах в соответствии с модой на тот момент. Сара Магилл рассказывает в Making Vintage 1940s Clothes for Women, что в 1940-х годах стало модно носить их на танцы и другие общественные мероприятия.
Благодарим любимых читателей и подписчиков за то, что прочли этот пост. У нас на сайте всегда много интересной и актуальной информации о мире beauty&fashion!А вообще у нас в блоге так круто, что не передать. Впрочем, судить вам. Вот ссылочки на последние статьи:)
Элегантная зрелость vs быдловатая молодость: почему гламурные стильные женщины 40+ нравятся мужчинам больше?
Приличная женщина не наденет такое платье, ну и пышка со складочками тоже. Но прозрачные платья станут трендом 2022 года