Часть 2
Здравствуйте Уважаемые читатели! В этой части хочу помочь вам определится – из чего строить дом?
Прежде чем принимать решение о строительстве дома, вопрос об участке и земле опустим, необходимо решить какой материал выбрать для строительства своего дома. Посмотрим, какие материалы наиболее «популярные»: дерево (рубленный, брусовой, из оцилиндрованного бруса, клееный брус), пенобетонные блоки и газобетонные блоки (для краткости буду называть пеноблок, газоблок), кирпичный дом (массивные стены или пустотелые), шлакобетонные стены.
Важно помнить самое важное и главное: Любой дом, построенный с соблюдением технологии, качественно, будет комфортным, сухим, теплым и материал из чего он построен, не имеет абсолютно никакого значения.
И снова повторю 2 принципа строительства, написанные мной в Части 1:
1) Не было, нет и никогда не будет идеального строительного материала (каждый может быть «лидером» в своей нише, поэтому их такое разнообразие);
2) Не важно из чего строить, а важно как.
Все очень просто:
- считаете свои денежки;
- выбираете материал. Критерии выбора разнообразные: наличие этого материала "рядом", собственные предпочтения и т.д. и т.п. с которым вам "под силу" работать, есть желание с ним работать по инструкции с соблюдением технологии и делайте. Только и всего.
Из описанных чуть выше материалов для строительства дома я остановлю свое внимание и расскажу о пенобетонном, газобетонном блоке и деревянном брусовом доме и доме из бревен.
Напомню, у меня дом из газоблоков Ytong D500, толщина стены 500 мм., но я буду объективен в рассмотрении материалов для дома. Так как у меня уже был небольшой дом из кирпича, родительский, то я сделал «пристройку» к нему из газобетонных блоков Ytong – тем самым увеличил площадь и этажность, 1 этаж и жилая мансарда, материал кровли – композитная черепица Metrotile. Именно поэтому, что была часть дома из кирпича, я выбрал газобетонные блоки, но если бы у меня было строительство на «пустом месте» я бы выбрал из клееного бруса, на тот момент это было дешевле и мне деревянный дом очень нравится. Имеется также утепленная мастерская из профлиста размером 6х8 м., в качестве утеплителя использован ЭППС, высота потолков 3 м. отделка внутри деревянная вагонка, кровля на мастерской металлочерепица Ruukki Cascade. Кроме того выбирая дом из пеноблоков или газоблоков надо понимать что затраты при правильном монтаже и с соблюдением технологии будут не дешевыми, очень не дешевыми, несмотря на заверения тех кто себе строил и это утверждает, об этом чуть позже. Помните это.
Здесь я долго думал надо ли более подробнее останавливаться на описании материалов пенобетонные, газобетонные блоки (их плюсы и минусы) и деревянный дом (плюсы и минусы) – все же решил напомнить, кто это забыл. Итак.
1. Пенобетонные блоки и Газобетонные блоки.
Пенобетонные блоки.
Из пенобетона изготавливаются пеноблоки, которые далее используют в качестве строительного стенового материала. Основные компоненты: цемент, вода, песок и пенообразователь.
Пенобетон от газобетона отличается по двум основным признакам.
По способу твердения все ячеистые бетоны подразделяются на автоклавные и неавтоклавные. Пенобетон относится к последней категории, т.е. он твердеет естественным путем на воздухе (гидратационное твердение) в съемной опалубке. В некоторых случаях опалубка сразу разделяет материал на блоки, иногда пенобетон заливают одним большим блоком, а потом нарезают на части.
Автоклав – герметичная емкость для нагрева под давлением, на изделия внутри воздействует пар и высокая температура, поэтому газобетон сразу после производства получается влажным (влажность по массе у изделий низкой плотности может достигать 50%).
По способу пенообразования – пористой структуры в пенобетоне добиваются путем добавления специальных пенообразователей. В жидком виде материал вспенивают, а после затвердения у него остается пористая структура. В качестве пенообразователей могут использоваться костный клей, скрубберная паста и др. В ГОСТе, который действовал до 2019 года, пенообразователи нормировались, в новом нормативе пенообразователи не указываются.
Газобетонные блоки.
Правильнее называть газобетон автоклавным ячеистым бетоном. Газобетон делают из цемента, песка, воды, извести и газообразователя. Компоненты схожие, но остановимся на отличиях от пенобетона. Песок измельчается до мелкой фракции (2000 – 3000 см.кв/кг), это необходимо для формирования единой с цементом массы. Песок для пенобетона не измельчают.
Материал нарезается еще до застывания, для этого не используется опалубка. Газоблоки продавливаются через стальные струны. Застывание происходит за 12 часов в автоклаве. Благодаря этому порообразование происходит более предсказуемо, и блоки получаются более однородными.
Образование ячеек происходит при взаимодействии газообразователя (алюминиевая пудра ПАП-1 и ПАП-2) с известью и водой. В результате этого выделяется водород, который и формирует поры внутри материала.
Газобетон в некоторых регионах называют газосиликатом, но на самом деле это разные материалы. Когда производство ячеистых бетонов только началось, практиковались разные составы: на основе цемента, на основе извести и смешанные. Изделия на основе извести назывались газосиликатными блоками, сейчас такая рецептура практически не применяется.
Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из материалов
Как понятно из описания процедуры производства, газобетонный блок изготовить кустарными методами практически невозможно, чего нельзя сказать о пенобетоне. Конечно, такие изделия имеют непредсказуемые физико-технические параметры, поэтому сравнивать их не имеет смысла. Для сравнения мы возьмем усредненные параметры пенобетона, который производится с соблюдением требований нормативов.
Что прочнее?
Марка прочности ячеистых бетонов обозначается буквой B (прочность на сжатие) и выражается в МПа (Н/м²). От этого параметра зависит усилие, после которого блок разрушится и потеряет свою несущую способность.
Характеристика прочности обычно влияет на плотность. Повышение прочности приводит к повышению плотности, что снижает тепловые характеристики материала, поэтому прочность должна быть рассчитана в соответствии с требованиями конкретной конструкции.
Прочность пенобетона обычно не превышает B1,5, газобетон может иметь марку B1,5 – B7,5. Что позволяет использовать газобетон для более нагруженных конструкций, пенобетон можно использовать для ненагруженных конструкций (перегородки, хозяйственные конструкции) или в качестве теплоизоляционной прослойки.
По ГОСТам ячеистые бетоны подразделяются на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные.
B0,5 – B1,5 – теплоизоляционные
B1 – B10 – конструкционно-теплоизоляционные
B7,5 – B12,5 – конструкционные
Это разделение достаточно условно, потому что выбор прочности должен быть продиктован расчетами для конкретного проекта. Раньше эта классификация была привязана к плотности материала, поэтому до сих пор ошибочно её продолжают приводить. В ГОСТе 2009 года для автоклавных газобетонов приводились только предельные значения по прочности, с 2020 года классификацию по прочности распространили на все ячеистые бетоны.
Что легче?
Газобетон имеет меньший вес за счет большего количества пустот и более однородной структуры (вес блока 300 мм – 18,5 кг). В пенобетоне (вес блока 300 мм от 35 кг) песок является заполнителем, который не участвует в синтезе, к тому же часто для кладки пенобетона нельзя использовать кладку с тонким швом. Увеличение шва способствует повышению веса всей конструкции.
Что теплее?
Низкая теплопроводность обусловлена количеством пор и их структурой. Плотный материал обладает более высокой теплопроводностью, соответственно постройки из него получаются менее «теплыми». Фактическая плотность пенобетона превышает марку D600, плотность газобетона D300 – D600. Это позволяет использовать последний для возведения однослойных стен с достаточно для средней полосы России тепловым сопротивлением.
Марка плотности блоков обозначается буквой D и цифровым значением (D200 – D700). Порообразование в газобетоне происходит более равномерно, большинство пор получается закрытыми и маленькими. В пенобетоне больше открытых пор и они более крупные, а соответственно материал имеет более высокую теплопроводность.
Теплопроводность газобетона – 0,05 – 0,2 Вт/(м*С)
Теплопроводность пенобетона начинается от 0,18
Водопоглощение.
Главная проблема газобетона заключается в изначально высокой влажности, после обработки в автоклаве она может достигать 50%. В процессе работы на строительной площадке и из раствора материал может дополнительно увлажняться. После возведения здания за 3 – 6 месяцев стены выходят на равновесную с окружающей средой влажностью (5%). До этого момент дом из газобетонных блоков не рекомендуется утеплять и отделывать.
Когда влажность газоблоков выходит на 5 – 8%, то здание может эксплуатироваться в обычном режиме. Для влажных помещений (баня, отапливаемые помещения для домашних животных) на газобетонной стене надо сделать гидро и пароизоляцию.
2. Деревянный дом.
Дерево — традиционный строительный материал, который активно использовало человечество от Латинской Америки до Дальнего Востока. Изначально древесина была популярна из-за доступности и простоты обработки. Однако даже с появлением других, более современных и дешевых материалов, она не потеряла своей актуальности и остается востребованной.
Сегодня дерево выбирают из-за того, что материал обладает прекрасными эстетическими качествами, абсолютно экологичен и способен «дышать», благодаря чему в доме можно создать максимально благоприятный микроклимат для всех обитателей.
Чаще всего строительство ведется с применением хвойной древесины, которая отличается высокой прочностью. Благодаря этому строительные конструкции получаются достаточно крепкими и надежными для постоянного проживания человека.
Особенности бревна.
Из бревна строят очень популярные сегодня срубы, которые выглядят естественно и привлекательно. При этом бревно обладает намного более широким списком достоинств, чем одна только визуальная привлекательность.
Плюсы строений из бревна:
- высокая надежность конструкции;
- малая вероятность растрескивания материалов;
- высокое содержание смол в верхних слоях;
- экологичность;
- отличные теплоизоляционные характеристики.
Недостатки у бревна тоже есть:
- продолжительная и достаточно сильная усадка;
- продолжительный срок строительства.
Особенности бруса.
Теперь поговорим про плюсы и минусы домов из бруса. Брус сегодня намного чаще используют для строительства капитальных сооружений, чем бревно, что связано с большей вариативностью и еще более широким списком достоинств.
Начнем с того, что существует три вида бруса:
- обычный;
- профилированный;
- клееный.
К преимуществам относят:
- самую доступную цену, но сейчас это, увы, уже не актуально, подорожало сильно;
- простой монтаж;
- широкий выбор и доступность в любом специализированном магазине.
При этом простой брус:
- требует внешней отделки из-за не слишком привлекательного внешнего вида;
- может деформироваться из-за высокой влажности;
- нуждается в тщательной антисептической обработке, без которой материал может потерять исходные визуальные и технические характеристики.
Профилированный брус отличается от обычного бруса идеально гладкой поверхностью благодаря обработке на специализированном оборудовании, а также соединением шип-паз, позволяющим существенно упростить и ускорить строительство.
К преимуществам относят:
- отличный внешний вид, позволяющий обойтись без обязательной внешней облицовки;
- отличные параметры теплоизоляции;
- высокую износостойкость;
- плотное соединение исключает попадание влаги внутрь конструкции и начало гниения;
- отсутствие строительных отходов.
Дома из профилированного бруса имеют не только плюсы, но и минусы:
- возможное появление трещин в процессе усадки;
- необходимость ждать завершения усадки перед началом отделочных работ.
Клееный брус считается лучшим строительным материалом из дерева. Он имеет больше всего достоинств:
- минимальная усадка;
- отсутствие деформации;
- простота монтажа;
- отличная теплоизоляция;
- широкие возможности строительства.
Если говорить о плюсах и минусах домов из клееного бруса, то нужно также отметить их относительно высокую стоимость. Клееный брус самый дорогой.
Кроме того, использование клея в составе бруса несколько снижает экологичность материала.
Недостатки использования дерева для строительства.
К сожалению, идеального материала пока не существует. Даже у древесины есть несколько общих минусов, которые нужно учесть, прежде чем выбрать дом из клееного бруса со всеми его плюсами.
У дерева два главных недостатка: относительно высокая стоимость строительства и неустойчивость к влаге.
Высокая цена обусловлена натуральностью материала. И в большинстве случаев собственникам рекомендуют заплатить немного больше, но получить в пользование экологически чистое строение, в котором каждый член семьи сможет быть счастливым и здоровым.
Что касается возможного негативного влияния повышенной влажности на деревянные постройки, то из-за воды дерево действительно может разбухнуть и потерять свои полезные свойства. К счастью, сегодня существуют специальные составы, которые снижают вероятность повреждения материала в процессе эксплуатации из-за сложных внешних условий.
Кроме того, не стоит забывать и о горючести древесины. В отличие от камня, кирпича или металла, дерево легко загорается, а пламя быстро распространяется. Чтобы снизить вероятность воспламенения, материалы необходимо обрабатывать специальными антипиренами.
Чуток вспомнили или узнали достоинства и недостатки, теперь попытаемся понять, из чего строить дом?
При выборе материала из чего вы хотите построить дом в первую очередь Вам необходимо самим понять, что для Вас предпочтительней, что у Вас «рядом», посчитайте что «дешевле», самое главное здесь не торопится, а спокойно все взвесить, все «за» и «против».
Итак, напомню основное, чтобы принять решение – из чего строить дом.
Пенобетонные и газосиликатные блоки.
– фундамент, как правило, ленточный на бутовой кладке, бутобетонные или столбчатый. Основание здания – скалистый, хрящевой, песчаный, глинистый, суглинки и супеси. Самый хороший однородный грунт он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Заложение - ниже глубины промерзания и глубина зависит от региона строительства дома. Бетон обыкновенный или железобетон;
- U-блоки или готовые перемычки для «прохода» над оконными, дверными проемами и проходами. U-блоки кроме того применяем и для армпояса, и это самый правильный выбор. Применение железных уголков для «прохода» над дверными и оконными проемами – не рекомендуется. Некоторые производители, в частности Ytong это запрещают, что, по моему мнению, правильно;
- арматура для укладки в U-блоки, «армирования» каждого четвертого ряда блоков, обязательно под оконным проемом и зоны опирания перемычек над окнами, проходами;
- применение только специализированной штукатурки Baumit, Ceresit и грунтовки - производство локализовано в России, не дешево;
- применение только специализированного клея, выбор которого шире чем штукатурки и при этом требуется идеальная геометрия блока так как шов должен быть 3…6 мм. (точнее указано на упаковке клея).
Дерево: бревно и брус
– фундамент как правило ленточный на бутовой кладке, бутобетонные или столбчатый. Основание здания – скалистый, хрящевой, песчаный, глинистый, суглинки и супеси. Самый хороший однородный грунт он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Заложение - ниже глубины промерзания и глубина зависит от региона строительства дома. Бетон обыкновенный или железобетон;
- применение высококачественной древесины, не зараженной жуками-древоедами и грибком;
- определенная сложность и трудоемкость в возведении стен, требуется навык для работы с бревенчатыми стенами, чуточку проще работать с брусом;
- бревенчатые стены требую кропотливой внутренней отделки – идеально это оштукатуривание, впрочем и для бруса это тоже не «легкое дело»;
- сруб из сырой древесины необходимо просушивать в течении одного-двух лет, в это время сверху стены накрывают;
- конопатные работы выполняют за 2 раза 1-й - после постановки сруба на место - вчерне, 2-й через один-полтора года после прекращения усадки и оконопачивания с валиками и только потом можно штукатурить стены внутри;
Кроме описанных основных особенностей материалов для строительства дома надо учитывать и такие нюансы как:
- сами будете делать, частично сами, или нанимать строителей на весь комплекс работ или только на часть работ;
- возможность приобрести материалы как можно ближе к месту строительства и по возможности за меньшую цену;
- если сами что-то не сможете сделать есть ли «поблизости» строители кто это сделает строго по инструкции и качественно из материала, которые вы выберите для своего дома;
Рассмотрим выбранный материал для дома более внимательно и чуточку подробнее.
Допустим вы определились с материалом из чего будет строится дом – пусть это будет:
Вариант 1 – газоблок, пеноблок.
Мне «ближе» газоблок Ytong, поэтому будут ссылки на этот блок, хотя тут главное, чтобы это был качественный блок с хорошей геометрией любого производителя который Вам «нравится» или который «есть поблизости». Далее делаем так:
1. Считаем количество блоков, которое необходимо для строительства дома (длина всех стен + высота стен), чуток добавляем небольшое количество в «запас». Толщина блоков выбирается исходя из региона проживания и температуры – можно воспользоваться бесплатными строительными калькуляторами. Проще и дешевле выбрать сразу блок такой толщиной, чтобы стена сразу была «оптимальной» для вашего региона, чем потом ее утеплять.
Скачиваем инструкции производителя вот, например Ytong https://www.ytong.ru/stati-ob-ytong.php и https://www.ytong.ru/ru/docs/baubuch-ytong.pdf чтобы понять, что необходимо именно вам. Так же считаем количество необходимых U-блоков или готовых перемычек (проходы над оконными, дверными, проходными проемами). Здесь советую приобрести все же U-блоки и по месту делать пролеты над окнами, дверями, проходами такой длины, которой надо. Кроме того эти U-блоки хороши для армпояса по периметру всего дома, всех стен;
2. Считаем дополнительные материалы, которые необходимы:
2.1. клей – смотрим условный расход, написанный на сайте производителя клея и блоков, клей продает производитель блоков и не только, берите всегда с «запасом» как правило, уложиться с написанным расходом не удается, на месте может что-то изменится;
2.2. арматура диаметром 10…12 мм. для укладки по всей длине стены в две параллельных штробы в тело клея, арматура не должна соприкасаться с блоком и выступать из него, а быть полностью в слое клея. Арматура нужна и для U-блоков над дверными, оконными проемами, проходами и для армпояса. Вот смотрите хорошая инструкция Ytong https://www.ytong.ru/ru/docs/baubuch-ytong.pdf - прочитав, сможете понять, сколько необходимо арматуры;
2.3. инструменты: а) штроборез ручной или электрический. Ручной дешевле, но работать им не особо «приятно» и хлопотно особо, когда объем работ значительный, советую электрический; б) Кельма - для нанесения раствора, обеспечивая его толщину в 1-5 мм. Ширина кельмы соответствует ширине блоков; в) Киянка - резиновый молоток для работы с газобетонными блоками, который настоятельно рекомендую использовать; г) Рубанок - служит для выравнивания крупных неровностей кладки из блоков YTONG, а также для изменения формы блока. Рубанок можно изготовить самому, имея старое полотно обычной ножовки по дереву, кусок доски с прикрученной дверной ручкой и болгарку для резки полосок из полотна ножовки. Для точной подгонки может, пригодится шлифовальная терка для обычной наждачной бумаги, купить не проблема в любом строительном магазине; д) Пила с твёрдосплавными напайками для распилки блоков YTONG.
Смотрим здесь инструменты https://www.ytong.ru/instrument-dlja-kladki-gazobetona.php - выбираем что необходимо;
2.4. советую более внимательно рассмотреть вопрос о применении "Сборно-монолитных перекрытий YTONG" (https://www.ytong.ru/sborno-monolitnye-perekrytija.php) на своем доме и тем самым отказаться от железобетонных плит (особо там где услуги крана дороги или подъезд затруднен) или дерева (перекрытия межэтажные или мансардные – определенные трудности в создании хороших перекрытий, «тихих» например, или монтаж водяного теплого пола на 2-м этаже/мансарде).
Эти сборно-монолитные перекрытия монтируются легко, вес небольшой, нет присущих дереву недостатков (дополнительные и затратные решения по звукоизоляции и т.д. и т.д.). На своем доме я их не применял, так как когда я строился и покупал блоки Ytong (Можайск, D500, толщиной 50 см. + U-блок для применения над окнами и армпояс) этой технологии пока не было в России, поэтому и применял деревянные балки, и только потом запустили линию по изготовлению сборно-монолитных перекрытий. Кто говорит что деревянные перекрытия, когда есть выбор и очень хороший и практичный (для дома из пеноблоков, газоблоков), это хорошо, либо лукавит, либо сам этого не делал (не сравнивал затраты и на выходе отличный результат).
Если рассматриваете вариант применение деревянных балок в межэтажном перекрытии, жилая мансарда, то советую приобрести с таким сечением 250х150 мм. (высота х ширина) с шагом укладки 60 см. с длиной пролета до 6 м. Или воспользоваться бесплатным калькулятором для выбора балок, например таким https://kalk.pro/beams/wooden-rectangular-solid-beam/ или таким https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html
3. Сразу можете рассчитать кровлю и все что с ней связано, если делаете все самостоятельно без проекта, как и большинство самостроев. Определяетесь, какой материал будет на кровле: металлочерепица, профлист, композитная черепица – какого производителя, скачиваете инструкцию с сайта производителя этого покрытия. Инструкции все бесплатные, подробные, с «картинками и рисунками» разобраться проблем нет – от слова вообще.
Для металолочерепицы, профлиста, композитной черепицы, согласно прочитанной инструкции производителя кровельного покрытия, выбираете все необходимые комплектующие (ветровые планки, коньковые планки…) в количестве необходимом вам для кровли. Следует особо обратить внимание на запрет использования «болгарки» для реза металлочерепицы, профлиста, композитной кровли. Кстати, если будете нанимать кровельщиков сразу задайте вопрос про рез – «чем будете резать листы?», если «болгаркой» сразу говорите таким «строителям/монтажникам» - «до свидания». Это не монтажники, а проходимцы – адекватные монтажники обязаны иметь такой инструмент для реза металлочерепицы, профлиста (в инструкциях производителя указан необходимый инструмент для работы с этим материалом). Для композитной кровли достаточно обычных ножниц по металлу и работать удобно одному;
3.1. доски для стропильной системы, как правило, 50х150 (200) мм. с шагом установки 58-60 см.. Количество досок зависит от того: какая кровля (холодный чердак или жилам мансарда), какой уклон кровли, какая длина ската, от этого зависит количество досок на стропило. Считаете сами, всегда покупайте с запасом. Проще будет если «сделаете для себя чертеж» кровли хоть от руки ручкой в тетрадке чтобы понять что и какое количество необходимо;
3.2. бруски 50х50 или 50х70 мм. (в зависимости от уклона кровли) – для контр-обрешетки и конька, обычно это бруски 3 м. длиной и их на месте, при монтаже контр-обрешетки, пилим по 1…1,3 м. длиной. Количество 3 м. брусков: сколько брусков уйдет на одно стропило умножаем на количество стропил + запас. Какой именно запас решаете сами, я всегда делаю не менее 20 %, а иногда и более, от общего рассчитанного количества брусков. Например, посчитал что мне необходимо на контр-обрешетку и конек минимум 100 шт., добавляю еще 20 шт.;
3.3. доска 32(35)х100 мм. для металлочерепицы, профлиста или брусок 50х50 мм. для композитной кровли, профлиста. Количество досок, брусков зависит от выбранного материала кровли и от шага обрешетки, который указывает производитель для этого материала – металлочерепица, композитная черепица. Для профлиста «точность» шага обрешетки не имеет особо значения.
3.4. брус для мауэрлата, например 100х150 мм., по всему периметру наружных стен;
3.5. паропроницаемая мембрана. Здесь советую таких производителей Tyvek, Juta, Delta (например я использовал Tyvek Solid на доме и Juta Ютакон Н 130 ВС УВ на мастерской). Все производители пленок имеют бесплатные, добротные, подробные инструкции по монтажу и применяемым пленкам и лентам для крепления пленок между собой и к другим материалам (дерево, штукатурка…) – скачивайте и читайте (например, https://www.dupont.ru/solution-finder/results.html?BU=pbs). Обратите внимание на правильное крепление, монтаж и температурный диапазон пленок и лент. Важно: внимательно посмотрите правильное крепление брусков контр-обрешетки и применение бутил-каучуковой ленты или ленты из вспененного полиэтилена с акриловым слоем под брусок, например Tyvek Nail Sealing Tape (https://www.dupont.ru/products/tyvek-nail-sealing-tape.html). Самое оптимальное здесь использовать бутил-каучуковую ленту «Стройполимер» (Россия, Рязанская область), цвет серый или черный, ширина и толщина на выбор, оптимально если бруски 50х50 мм., то ленту 50х1,5 (2,0) мм (ширина х толщина).
3.6. Аэроэлемент свеса - универсальный вентиляционный элемент, препятствует проникновению птиц в подкровельное пространство, Устанавливается по всей длине карниза, под металлочерепицей, профлистом, композитной черепицей и т.д. - стоит недорого;
3.7. Вентиляционная лента карниза ПВХ обеспечивает приток воздуха в карнизной части, для естественной вентиляции подкровельного пространства. Перфорация предотвращает попадание в конструкцию, мелких птиц и насекомых, не ухудшая вентиляцию. Универсальная, подходит для всех видов кровельных материалов. Устанавливается по всей длине карниза, под капельником;
3.8. Аэроэлемент конька/хребта служит для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства крыш и предотвращения задувания снега под конек, приобретается по длине конька;
Это основное, но не все и об этом чуть ниже по тексту.
Вариант 2 – деревянный дом (бревно, брус).
1. Оптимально когда «рисуем» ручкой на тетрадном листе свой дом, «выясняем» длину и высоту всех стен, считаем количество бревен, которое необходимо для дома, приняв за основу средний диаметр бревна, вообще желательно бревна одинаковой толщины, или точные размеры бруса, чуток добавляем небольшое количество в «запас». Толщина стен выбирается исходя из региона проживания и температуры – можно воспользоваться бесплатными строительными калькуляторами. Либо берем старую книгу по строительству (80-х годов 20 века например):
- бревно: при температуре -30ºС ширина паза не менее 120 мм., при температуре воздуха -40ºС – около 140-160 мм. (лучший по форме паз полуокружный, худший – треугольный),
- брусья: при температуре -30ºС – 150х150 мм, при температуре -40ºС – 180х180 мм.
2. Считаем дополнительные материалы, которые необходимы:
2.1. инструменты: здесь описывать не буду, каждый желающий может прочитать, посмотреть по строительной книге сам;
3. По кровле все также как было «Вариант 1– газоблок, пеноблок» п.3, за исключением бруса для мауэрлата – он не нужен.
4. Отдельно остановимся на снегозадержателе и водостоках:
4.1. Снегозадержатель необходим на кровле из металлочерепицы и профлиста, поверхность этих кровельных материалов гладкая и снег сходит «лавиной». Сразу приобретайте снегозадержатель при покупке материалов для кровли. Он монтируется совместно с кровельным покрытием. Очень подробно весь процесс монтажа описан в инструкциях по монтажу металлочерепицы, профлиста (например, Ruukki https://www.ruukki.com/rus, раздел «Поддержка» - «Инструкции по монтажу») у всех производителей, ничего сложного нет;
4.2. Водостоки, их монтаж с расчетами, также подробно описан у производителей металлочерепицы и профлиста. Следует обратить внимание, что крюки водостока могут монтироваться совместно с кровлей (к стропилам, на первую доску обрешетки на свесе) и на уже готовую кровлю (на лобовую доску), сами крюки отличаются по длине и способу крепления. Скачиваете инструкцию (например, Ruukki https://www.ruukki.com/rus, раздел «Поддержка» - «Инструкции по монтажу»), читаете и принимаете решение, как будете монтировать водосток и крюки желоба.
Дополнительно это относится и к «Вариант 1 – газоблок, пеноблок» и к «Вариант 2 – деревянный дом (бревно, брус)».
Например, если жилая мансарда то необходим утеплитель (Rockwool, Paroc и т.д.) и пароизоляция для применения внутри помещения, например, Tyvek AirGuard® Reflective. Это пароизоляция для внутренних применений с низкой излучательной способностью. При наличии воздушной прослойки этот материал помогает сделать атмосферу в помещении более комфортной, поскольку до 95 % тепла отражается обратно в здание.
Или пароизоляция Tyvek AirGuard® SD5 или DELTA®-REFLEX. Герметик Tyvek Sealant, клей DELTA®-TIXX или DELTA®-LIQUIXX герметизирующая паста. Более подробнее о пленках, герметиках, клеях и пастах можете почитать на сайтах производителей или в следующих статьях.
Если не будет жилой мансарды и чердак холодный, то достаточно, если в межэтажном перекрытии уложен утеплитель Rockwool, Paroc и т.д. применить сплошной парозадерживающий слой Tyvek AirGuard® SD5 со стороны помещения, он чуточку дешевле. Если утеплителем в перекрытии будет слой древесных опилок или другие (лист древесный сухой, соломенная сечка, сфагнум (мелкий торф, стружка древесная, котельный шлак, земля сухая), то достаточно применить, например плотную бумагу (картон), но об этом в следующих статьях.
Дополнительные материалы: саморезы для крепления брусков (оцинкованные по дереву или универсальные), тесины для фронтона, крепеж конькового бруса, уголки оцинкованные и т.д. рассчитываете и приобретаете исходя из вашего желания и возможностей. Без инструмента качественно сделать дом не получится (например, универсальные крюки для водостока, их надо гнуть на месте, например таки приспособлением https://www.grandline.ru/instrument-dlya-zagiba-kryukov-600mm-rf-194945.html).
Рекомендую все материалы приобретать зимой, те которые не «боятся перепадов температур и минусовой температуры» (кровля и комплектующие, доски, бруски, саморезы …). Пленки (бывают уже с клейкой лентой), отдельно ленты, клей если приобретаете, то необходимо теплое место для хранения. Самое оптимальное время с декабря по февраль, можно «выторговать» скидки и есть временной «разбег» перед стройкой.
Последовательность формирования запросов на материалы для дома такова:
1. Все посчитали, прикинули, что и сколько надо, сформировали например файлы «материалы для дома_блоки.xls», «материалы для дома_кровля.xls» и т.д. список с необходимыми материалов для дома (блоки, клей, пленки, металлочерепица/профлист/композитная черепица, комплектующие, саморезы, герметики…);
2. Смотрим в Интернете кто торгует этими материалами и скидываем ранее подготовленные файлы на электронные адреса магазинов, дилеров и дистрибьюторов, торгующих необходимым вам материалами, отдельно укажите варианты «с доставкой» и «самовывоз».
Можно попытаться обратится напрямую с этими запросами к производителям Tyvek, Juta, Ytong, Ruukki с запросом: «подскажите, где можно приобрести материалы указанные во вложении?» - отвечают без проблем. Вам надо получить как можно больше ответов с ценами и наличием, затем спокойно анализируете цены, выбираете самые оптимальные для вас, смотрите на выбор вариантов «с доставкой» и «самовывоз», всегда торгуйтесь и просите скидку, упирайте на то, что заказ большой и еще буду заказывать.
Внимательно смотрите за действительным наличием материалов, уточняйте все ли по списку есть в наличии, если есть заказные позиции, срок исполнения, звоните выясняйте, суетитесь. Почти всегда дешевле, по позиция все или многое, взять в одном месте, если это не удается, то анализируйте и считайте что и где удобнее купить. Иногда бывает что если выбрали самовывоз проще у себя найти авто и договорится, в некоторых случаях – делайте «с доставкой» (утеплитель например, вес не особо большой, но объем бывает большим);
3. Сразу будьте готовы все привезенные материалы где-то разместить, если ленты, клеи, то нужно сухое и теплое место – учитывайте это. Приготовьте укрывной материал: пленку, как можно больше чтобы укрыть все; подкладочный материал: доски, бруски, поддоны и т.д.; бруски - перекладывая/подкладывания для металлочерепицы, профлиста (в стопках долго хранить нельзя – влага между листами), досок (для того чтобы не гнили и сохли).
Выбор как заказывать и строить, за вами.
Ну, на этом пока все. Жду ваших откликов, пожеланий и конкретных вопросов. Всем добротного, теплого дома, здоровья, добра и удачи. Спасибо.