14 октября 2021 года
Очередная неспокойная ночка – сон совсем не хочет приходить. Уж не знаю, то ли сказывается разница во времени, то ли томительное ожидание встречи с родными, то ли окружающий шум и тревога.
Первым делом, конечно же, выглядываю в окно – серо и лысо. Едем в зоне вечной мерзлоты, по территории Забайкальского края. Деревья здесь совершенно «голые», только темно-коричневые стволы лиственниц и белые березы.
Сегодня я уже в компании исключительно мужчин. Ночью подсел новый попутчик, который будет напоминать о себе лишь молчаливым присутствием.
Мужчина-попутчик, с которым ехали с самого начала – простыл и теперь ходил чернее тучи, злясь на проводниц и, создающий сильный сквозняк, кондиционер.
Еще один мужчина, который подсел к нам в Иркутской области, мирно лежал на своей полке-кровати, уйдя всем вниманием в телефон.
По вагону то и дело разносились звуки надсадно кашляющих людей, звенели стаканы в подстаканниках, где-то играли в карты, где-то смотрели всем купе кино на ноутбуке – привычный поездной быт.
Я, в страхе тоже заболеть, с этого дня особенно тщательно мазала нос оксолиновой мазью, протирала руки спиртовыми салфетками и практически не снимала маску. Нужно отдать должное этим мерам предосторожности, ведь, за время пути каких только людей не было в вагоне и огромное количество из них были с очевидными признаками болезни, в результате двое моих попутчиков, ехавших дольше остальных, заболели, а я нет.
Остановки сегодня практически все короткие, даже не выйти из вагона, и названия все необычные – Карымская, Амазар, Шилка. Кстати, Шилка, это река, вдоль которой мы сегодня будем достаточно долго ехать - протяженность реки ни много ни мало 560 км. Но самое любопытное для меня, это то, что река является составляющей Амура, на берегах которого находится город, в котором я прожила 10 лет – Комсомольск-на-Амуре. Необычно это осознавать, ведь отсюда до Комсомольска-на-Амуре почти 2,5 тыс. километров!
Несмотря на то, что вокруг серо, разглядывать местность все равно интересно, мы то и дело проезжаем вдоль рек, у подножия гор, по равнинам межгорных котловин, среди сопок и горных хребтов.
Огибая все эти препятствия, поезд изрядно кренит то в одну, то в другую сторону. Это, кстати, еще одна из причин моей бессонной ночи – только проваливаешься в сон, как тут же просыпаешься от ощущения, что скатываешься с полки-кровати, причем не только в бок, но и в сторону центрального прохода.
В этой местности, думаю, жизнь не проста. По природе видно, что почвы не плодородны, а по скромным поселкам, что люди не богаты. Показательно и то, что в крупнейшем городе края Чите, живет всего около 350 тыс. жителей.
Мы, по-моему, совсем уже сроднились с проводницами, они иногда приходят к нам в купе поболтать, и по-доброму называют нас, едущих с самого начала пути, путешественниками.
«Эй, где мои путешественники» - кричат на станциях, зазывая нас в вагон.
После обеда выглянуло солнце, небо стало голубое-голубое, вагон залило теплое свечение и стало особенно уютно.
Местное время 15-00, Московское 09-00, Владивостокское 16-00 – подъезжаем к станции Могоча, очередной городок, который обязан своим возникновением Транссибирской магистрали.
Несмотря на то, что Могочинский район считается одним из «богатейших» по содержанию золота и другого сырья, которого было бы достаточно для его экономического развития и процветания, в реальности же заметно, что уровень этого самого развития здесь оставляет желать лучшего.
Красивый ж/д вокзал окружен частными домами и сопками, где по соседству только таежная тайга.
Зато, какая тишина вокруг, даже немного не по себе, а воздух – кажется, им можно напиться.
Пассажиры засуетились у входа в вагоны нашего, изрядно «похудевшего», поезда; проводники, с характерным скрежетом железа, спрятали ступеньки и закрыли двери, и поезд вновь змейкой побежал по извилистой магистрали Транссиба.
Как-то прохладно стало в вагоне, я утепляюсь и навожу горячего чаю. Проводница, увидев, что мы с попутчиками решили чаевничать, говорит: - «Подождите часик, скоро будет Амазар, там всегда много вкусненького. Продают прямо на перроне. Мы всегда здесь подкрепляемся, всё домашнее!».
Поезд снова ехал в параллель с рекой, но на этот раз этой рекой была Амазар. Сопка, резкий поворот, такой, что виден хвост состава, и плавная остановка.
Удивительно, подумала я, как здесь живут люди – вокруг ни-че-го, едешь среди сопок, гор и тайги, а потом бац, и среди этого вырастает какое-то поселение.
Амазар – одноименный поселок и живет он в основном за счет лесозаготовки и железной дороги.
Здание вокзала настолько скромное, что даже трудно понять, что это именно вокзал.
Ничего примечательного вокруг, кроме…да-да, тех самых, обещанных проводницей, вкусняшек.
Сразу на выходе из вагонов, вдоль всего перрона, местные жители продают снедь – рассольный сыр, выпечка, готовые обеды, кедровые орешки, рыба сухая и вяленая, и много чего еще.
Я, как человек весьма осторожный в еде, только с интересом разглядывала импровизированные прилавки и суетящихся среди них людей – пассажиры, словно только и ждали этой станции, и, отвыкнув от нормальной, домашней пищи, ринулись скупать все, что здесь предлагалось.
Местные собаки сновали туда-сюда, не представляя никакой опасности, а только и делали, что заглядывали в лица покупателей в надежде, что и им перепадет что-то съестное.
И такая атмосфера была на перроне в этот момент, душевно как-то что ли. Не знаю, как вы, а мне кажется, зря запретили такую торговлю, было в этом что-то, какое-то простое, доброе, человеческое. Едешь себе через новые места, а там тебе разносолы всякие предлагают, присущие только здешней местности.
Народ снова забежал в свои вагоны, и поезд отправился в путь. В вагоне царило спокойствие и уют, люди с удовольствием трескали горячие пирожки, завернутые в бумажные листочки и разовые пакетики, а солнечные лучи мелькали теплыми вспышками, то прячась за сопки и лесные заросли, то вновь появляясь.
Проводив особенно яркий закат и преодолев еще 100 километров пути, мы пересекли границу Амурской области – ах, как греют душу знакомые названия, совсем рядом родные места и отчий дом.
Остановка с очередным любопытным названием – Ерофей Павлович.
Поселок этот назван в честь Ерофея Хабарова, благодаря которому в середине 17 века было освоено и вошло в состав Русского государства Приамурье. Его именем назван не только этот маленький поселок, но и весь Хабаровский край, и крупнейший город ДФО – Хабаровск.
Здесь такое необычное здание вокзала, что этот, по сути, ничем не примечательный поселок запомнился мне еще с прошлой поездки.
Оно имеет весьма сомнительную архитектуру, но разительно отличается от всего, что мы проезжали на пути. Говорят, что здание это символизирует железнодорожные ворота в Приамурье.
Интересное мнение, на мой взгляд.
И тогда, выпирающие по краям конструкции, напоминающие ростры кораблей, действительно можно принять за символ нашедших свой причал кораблей, гордо встречающих прибывающих с Запада путешественников.
А быть может эти ростры, символизируют корабли Ерофея Хабарова, который открыл эти земли для России.
Однако, о реальном замысле, который был вложен в архитектуру здания вокзала, остается только гадать.
На часах двадцать минут восьмого, все те же 6 часов разницы с Москвой - вот так, если первые два дня пути стрелки часов мы только и делали, что переводили, то теперь за более чем сутки не сделали этого ни разу, хотя преодолели многократно большее расстояние.
Тем временем поезд погрузился в ночь и тихонько бежал еле заметной полоской света среди темноты лесов и сопок.
За ночь станции с необычными названиями Талдан, Магдагачи, Тыгда и др., останутся позади, и я проснусь, можно сказать, на родной земле и в привычном для себя времени.
Другие публикации о поездке по Транссибу собраны здесь: