1. Вступление
2. Карельскими тропами
3. По железке вдоль моря
4. Дорога к церкви
5. Знакомство с Архангельском
6. Голубинский провал. Пинежье
7. Мезенские просторы
8. Зимник
9. Дорога домой
10. Послесловие
(Фотографии можно стрелочками листать влево-вправо, их здесь более 300 штук)
Вступление
Моя любовь к северу появилась еще давно, когда я первый раз объехал Ладожское озеро вокруг, потом Онежское, потом всю южную, а затем и северную Карелию, а позже и Мурманскую область с Кольским полуостровом. В общем, настолько я влюбился в русский север, что на юга уже и не тянет. Вот и в этот раз мы решили не изменять своим предпочтениям и традициям, и проложили маршрут на север, а именно в Архангельскую область.
Целью поездки, как и всегда, являлось просто полюбоваться красотами северной природы, увидеть ее изнутри, так сказать, стать на какое-то время ее частью. Кроме того, Архангельские земли богаты красивыми старинными деревнями, в которых до сих пор стоят бревенчатые дома 18-19 веков, в которых до сих пор живут замечательные люди, бревенчатые амбары и ветряные мельницы и, конечно же, многоглавые деревянные церкви тех же столетий, ведь Архангельскую область можно по праву назвать одним большим музеем русского деревянного зодчества под открытым небом. Само собой, знаменитые северные реки Онега, Пинега, Мезень, Северная Двина с их загадками и необычной красотой также легли в основу нашего маршрута, скажу даже больше, что одна из географических задач нашего маршрута заключалась в том, чтобы пройти вдоль всей Пинеги от ее устья до истоков, хотелось бы и Мезень, но, к сожалению, как всегда, ограничены двумя неделями по времени. Но ведь согласитесь, просто прокатиться известными маршрутами по накатанным дорогам – это скукотища и совсем никак не вписывается в концепцию наших путешествий, ведь как говорили Братья Стругацкие: «там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта», а посему я добавил в наш маршрут некоторой авантюры…
Дорога, связывающая Карелию, а выше и всю Мурманскую область с Архангельской, всего одна – через Пудож на Каргополь, но это как-то не спортивно, тем более, что мы по ней уже ездили. Посмотрев немного выше по карте, я увидел, что от Пудожи до Белого моря и от Мурманской трассы до реки Онега огромный провал по карте безо всякой цивилизации и дорог, лишь одна скудная железная дорога, связывающая Карелию с Архангельщиной, и вот я подумал, что, вероятно, можно через Надвоицы добраться до станции Малошуйка, что на южном берегу Белого моря, а вот оттуда надо было каким-то образом попасть в Онегу, но летом там дорог нет совсем. На машине вариантов нет принципиально, а на мотоцикле я увидел аж целых два: либо по железной дороге, либо по берегу моря. По Белому морю ехать очень рискованно и долго, так как ехать возможно только во время отлива по «няше» (няша - архангельская очень вязкая, илистая полоса морского берега, открытая только в малую воду, во время отлива), а вот по железной дороге почему бы и нет, несмотря на то, что это опасно. Кроме того, на левом берегу Онеги в деревне Медведевская стоит древняя многоглавая Владимирская церковь на Жеребцовой горе, добраться до которой, по описанию из интернета, можно только с другого берега на лодке, что и стало для меня одной из ключевых фраз при составлении маршрута, и я решил попробовать пробраться, непосредственно, до церкви, и далее вдоль реки до Поньги, из которой переправиться на правый берег в Онегу...
Карельскими тропами
Итак, наступает долгожданное 26-е июня 2012 года, и мы, уже за месяц договорившись, стартуем из Питера. Отработав свой рабочий день, мы за вечер планировали доехать хотя бы до Волхова и там заночевать в палатках, но в этот вечер лил проливной дождь, и мы решили доехать до Лодейного поля, где культурно переночевать в излюбленной гостинице, но она была занята, и мы проехали еще немного до какой-то турбазы, где и заночевали в шикарном коттедже по скидке, за недорого. Утром выехали и пошли на Медвежьегорск по шоссе, но, доехав до Кондопоги, поняли, что не можем больше ехать по асфальту и решили срезать до Медвежки вдоль железки и въехать в него как бы с полуострова. Почему я раньше не знал о существовании этой дорожки?! Это же просто настоящий рай для эндуриста! Сразу за Кондопогой началась убитая в усмерть лесная грунтовка, по которой мы проехали километров тридцать и уперлись в какие-то рельсоукладочные работы (рабочие клали рельсы к какому-то предприятию), перескочили через эти рельсы и вот тут начался настоящий мегадрайв.
Эх, честное слово, ездил бы с удовольствием по такой дорожке каждый день на работу... Это очень узкая лесная, иногда болотистая дорожка с крутыми подъемами на скалы и такими же спусками с них, поворот на повороте, под колесами постоянно чередовались то лужи глубиной по колено и длиной до 20-30 метров, то голая скользкая скала, то маленькое жижистое болотце, то колеи, то сотни всеразличных стремительных каменистых ручьев, при этом проходится все это на скорости около 30-50 км/час с, подчас, уже неуправляемым заносом на грани фола, сзади и спереди тебя летят фонтаны кристально чистой, переливающейся на солнце, родниковой воды по три-четыре метра, ветки ежесекундно хлещут по шлему со всей дури, в визор ничего не видно, открываешь - опять ветки, закрываешь - заднее колесо уже обгоняет тебя, тебя постоянно так и норовит утащить с дороги на "обочину" не только в повороте, но и на ровном месте, да так, что только выкручивание ручки газа и помогает сохранить равновесие и вывести на нужную траекторию.
И такой рай длился более двадцати километров километров, пока мы не уперлись в насыпанный земляной вал, за которым оказалась двухпутная железная дорога. Вот так сюрприз, навигатор говорит, что никакой железкой тут и не пахнет, но глазам я склонен верить больше. Перетащив мотики через рельсы, и чуть не попав под электричку, мы через полчаса уже культурно предавались отдыху на какой-то базе отдыха в Медвежьегорске, предусмотрительно не забыв заскочить в ликероводочный отдел какого-то местного ларька. Правда, после этой веселой дорожки у меня лопнул багажник. Да, вот так вот пафосно и не по-туристски (я про ночевки на турбазах) мы начали свое автономное экстремальное путешествие, но ставить палатки ночью под проливным дождем в первый же день путешествия не было ни малейшего желания, а вот посушить промокшие насквозь шмотки было необходимостью.
Вообще, вся Карелия стала уже для нас родным домом - столько раз мы за последнее время там колесили и провели хорошо время, что наизусть знали все секретные тропинки, ларьки с пивом и красивые места для ночлега, что, въезжая даже в северную Карелию издалека, лично меня посещало приятное ощущение, что я уже дома, хотя до дома еще более тысячи километров. Доезжаем до Сегежи по асфальту, далее в Надвоицы, и впереди нас ждет первый автономный перегон в 380 километров, включающий в себя сразу два спецучастка, а как выяснилось позже, то спецучастком из них стали около трехсот километров. Заправляемся под завязку, ищем на помойке пустые бутылки, заливаем бензин и в них, Серега, как обычно, не забывает заскочить в ликероводочный, и мы стартуем лесом к границе Архангельской области. Такой вот способ увеличения запаса хода мы открыли для себя еще на Кольском: покупаешь двухлитровые баклажки пива, тут же выпиваешь их и заливаешь туда бензин, а по ходу движения заливаешь его в бак, дабы не везти лишние килограммы.
От Надвоиц до своротки на Малошуйку (не доезжая Валдая) отличный грейдер порядка ста километров, можно смело шпарить 80-100 км/час, после поворота начинается веселая дорожка, засадных мест нет, но обычному пузотеру уже не проехать, хотя мы лично видели, как там проехала девятка, но, судя по скрежетам, подвеска у него кончилась совсем и это был билет в один конец для него. Доехав до Вожозера, мы случайно нашли на берегу шикарную рыбацкую избушку, в которой и решили остановиться на ночлег, половили рыбку, отдохнули и легли спать. Утром мы продолжили движение к Малошуйке, ехали не спеша, останавливались на живописных речках, в одной из которых наловили щуки на ужин, причем, получилось так, что остановились мы на этой речке одновременно с той самой девяткой, в которой ехали местные ребята. Над этим случаем мы смеялись целый вечер - у меня после второго заброса взялась щука на кило прямо у моста, Коля также кидал леску с блесной (без палки, как Семен Семеныч на черных камнях из к/ф "Бриллиантовая рука") и после третьего-четвертого заброса вытаскивает еще щуку на кило... Все это с другого берега наблюдают местные рыбаки, то распутывая "бороду", то отцепляя очередной зацеп, в итоге так и оставшиеся без улова.
Спустя часок, мы прибыли в Малошуйку, запасы спиртного скоропостижно закончились, и мы посетили местный магазин чтобы исправить положение. Тут же к нам подошел начальник ж/д станции или типа того, он откуда-то уже знал, что мы собираемся ехать в Онегу и разузнал для нас в ПЧ, что ближайшая мотовозка (моторизированная дрезина) поедет только через трое суток. Откуда он все знал уже к нашему приезду мы так и не поняли, ведь мы рассказали о своих планах только каким-то рыбакам километров пятьдесят назад, но слухи приехали в деревню гораздо раньше нас. Во-первых, кататься на дрезине не спортивно как-то и не интересно, во-вторых, даже не совещаясь, мы решили, что за трое суток мы здесь вконец сопьемся и окончательно пустим корни в этой глухой деревне, а это не входит в наши планы, поэтому начали расспрашивать его о возможности безопасного движения по ж/д путям. Мы думали, что нас сейчас будут отговаривать, что, мол, это опасно и все такое, но он также, как и все остальные местные, начал нам рассказывать, что лучше всего встать между рельс и вслед за уходящим поездом вжарить 60-70 км/час, как делали это раньше все местные рокеры на минсках и восходах. На такое мы готовы не были, ибо опыта у нас нет, да и мы прекрасно понимали, что в случае внезапного появления поезда из-за поворота у нас будет секунд двадцать на то, чтобы перетащить четыре груженых мотоцикла через рельсу - само собой, это невозможно.
Узнав, что можно по лесу пробраться до станции Нименьга, а потом и до Шасты, мы, не думая туда и поехали. Дорожка была, как всегда, веселенькая (пройдет только уазик-нива и то с трудом), но мы к этому уже привыкли. Мы не хотели пить пока не доедем до станции, но по дороге упала и повредилась сначала одна банка пива, а затем вторая - это был знак свыше и нам пришлось их выпить, ну а где две, там и третья с четвертой. Приехали к платформе Шаста, где встретили веселых детишек, устроили им фотосессию с мотоциклами, поболтали с ними, выпили для храбрости, хотели уже под пиво обговорить все тонкости движения, как будем действовать в той или иной ситуации, но поезд появился настолько внезапно, что мы мгновенно и безбашенно, допивая на ходу пиво, вскочили на рельсы вслед за уходящим товарняком, оставляя за собой ошарашенные и непонимающие лица милых детишек...
По железке вдоль моря
Единственное, о чем мы успели договориться - это что однозначно едем по 20-ти сантиметровому концу шпалы справа от рельсы, и в случае чего аккуратно спускаем на полметра вниз по насыпи мотоцикл и кладем его. Но я со страху, боясь упустить из виду хвост поезда, открутил ручку так, что мгновенно на спидометре появилась цифра «60», деревянные шпалы превратились почти в ровный асфальт, взгляд только в перспективу метров на двадцать на шпалы, и помню только, как из-под колес вылетали разбросанные по шпалам какие-то металлические шалобушки, на которых мотик подпрыгивал сантиметров на тридцать, но я мертво вцепился в руль и не останавливался до самого разъезда, слава Богу, что он был буквально в километре. Подъезжая к разъезду, в зеркале заметил только Коляна, которого, походу, одолевали точно такие же ощущения, что и меня. А вот Сега и Леха отстали. Мы с Колей также с дикого страху, что мотики переедет поезд, мгновенно перетащили их между двух путей, убедились, что поезд их не заденет, и залпом выпили по банке пива, дабы избавиться от мондража - у меня тряслись и руки, и ноги, и сердце билось, как бешенный барабан. Вскоре подтянулись ребята и поведали нам, что Леха завалил мотик под откос, но с помощью дури от выпитого пива и какой-то матери они вдвоем смогли его оттуда достать! Я был в шоке, т.к. лично мне это не представлялось возможным даже вчетвером. Сейчас объясню, почему ехать вдоль рельс очень страшно и опасно даже в отсутствие поезда.
Дело в том, что тебе приходится ехать, как я уже говорил, по 20-ти сантиметровому куску шпал справа от внешней стороны рельса так, что слева от колеса у тебя в сантиметре рельс с болтами, а справа буквально 10-15 сантиметров крупного щебня и сразу же откос высотой четыре-пять метров под 45 градусов, заканчивающийся внизу болотом. Т.е. при каком-либо маневре, снижении скорости или остановке ты должен стараться наклонять мотик влево и выставлять именно левую ногу на рельсу, т.к. под правой ногой у тебя пять метров откоса. Также, в случае чего ты не можешь выставить подножку, т.к. она упирается в рельс. Ну да ладно, часа два мы ходили туда-сюда по разъезду, решали, как поедем дальше, Леха сразу сказал, что он дальше не поедет ни при каких условиях, Сегу смогли уломать на то, что он покатит мотоцикл руками вдоль рельс - обещал за сутки прокатить сорок километров, мне почему-то было пофиг на все, и я был четко настроен ехать, Коля тоже хотел ехать, но строго между рельс 60-70 км/час, видимо, вырывая за собой шпалы из-под рельс и сигналя впередиидущему поезду.
В итоге, выпив все имеющееся пиво (водку оставили на случай появления поезда), мы потихоньку ломанулись вперед и уже, спустя полкилометра, нам навстречу попался первый поезд, слава Богу, справа был метровый островок, на который мы и съехали, чтобы его пропустить. Очень непривычное, скажу я вам, ощущение, когда стоишь в метре от рельса, прижав к себе мотик, а мимо тебя, истошно гудя, проносится товарняк в каких-то считанных сантиметрах, стуча колесами и обдавая сильным потоком воздуха с запахом промасленных шпал, а за спиной откос с болотом. В общем, проехав еще километров семь-восемь, разъехавшись с четырьмя поездами, которые чередовались то сзади, то спереди, мы доехали до какой-то железнодорожной будки, к которой можно было съехать и спокойно перевести дух. Достали водку, пол-литра ушло практически за пять минут, в ответ на Лехин жест в виде поднятой кверху бутылки водки нас поприветствовал пронизывающей серенадой очередной поезд, солнце зашло за горизонт, и мы обнаружили в пятидесяти метрах красивое озеро - само собой, решили тут и заночевать. На это озеро можно попасть только по ж/д путям и больше никак, видимо, на нем отдыхают только железнодорожники, поэтому мы и прозвали его для себя железнодорожным. Очень красивое и чистое озеро.
Хорошо отдохнув и переведя дух, а также проведя неспешную и подробную работу над ошибками, покоптив пойманную и проехавшую с нами сто километров щуку, допив весь наш оставшийся мобильный бар под напевы черного ворона, мы водрузились на своих коней, чтобы продолжить свой дальнейший путь. Дождавшись очередного поезда, мы, уже опытные и с сознанием дела, пустились ему вслед к ж/д станции Поньга. Все бы хорошо, я бы даже, может, легко смог догнать уходящий поезд, если бы не УКСПС. Устройство Контроля Схода Подвижного Состава - это такие мощные балки, расположенные между рельс и за их пределами, до окончания шпалы, они высотой до верха головки рельса и устанавливаются каждый километр-два. Если справа есть хотя бы пятнадцать сантиметров до откоса, то ее аккуратненько можно объехать, но если нет, то только слезать с мотоцикла и вручную с газом на первой передаче перекатывать сначала переднее, потом заднее колесо, теряя от минуты до двух-трех, в зависимости от обстановки. Вот такое устройство я чуть не поймал на 50 км/час, просто позабыв о его существовании, перед глазами вся жизнь пролетела за секунду, но все обошлось, почти успел оттормозиться и даже сходу перевалил переднее колесо через него. И вот мы подъезжаем к ЛЭПу перед станцией Грибаниха, по которой хотели выехать к заветной церкви в Медведевской, но, посмотрев на эту просеку, поняли, что это невозможно, а ведь когда я дома изучал эту местность, со спутника-то казалось, что здесь, вообще, "асфальт"... Ну да ладно, доехали до станции Грибаниха, у меня была надежда, что там есть какая-нибудь тропка к деревне Грибановская (два-три километра по лесу), иначе зачем там, вообще, станция?!
Дорога к церкви
Прибыв на место и начав разведку, мы не увидели ничего, кроме травы по шею и непролазного леса с болотистыми участками. Что ж, чтобы там проехать, нужно было прорубить километр просеки, но с топорами на это ушло бы двое суток. Но еще немного полазав по шею в траве с крапивой, все же мы нашли заветную тропу, и пройдя по ней до линии передач, убедились, что проехать мы-таки сможем. И вот мы почесали, уминая высокую траву, меся болото, ломая перед собой крупные и жесткие кусты, выехали на просеку и, с километр-два проехав по ней, уперлись в тупик в виде мокрой травянистой и очень крутой горы. Фигня, кое-как взобравшись на гору, мы почесали по нему к церкви, это было зрелищно, мы впереди видели только Сегин шлем, который то появлялся, то пропадал в траве, и было видно только, как шевелится трава, по ней и ориентировались. И вот, спустя полчаса блужданий по травяному лабиринту, перед нами открылся потрясающий вид.
Представьте себе, бордово-желтый, насыщенный закат, на фоне которого виднеется только многоглавый силуэт долгожданной и потрясающей красоты церкви, а ты пробираешься сквозь двухметровые заросли мокрой травы и, видя такую завораживающую красоту, понимаешь, что вовсе не зря проделал такой долгий и нелегкий путь, рисковал жизнью, что это принепременно стоило таких приключений и жертв! Но церковь не хотела просто так подпускать к себе, видимо, где-то все же согрешили - сначала Коля навернулся в траве, потом Леха не заметил здоровенный валун и символично упал в метре от какой-то могилы, но и нам с Сегой подъем к церкви дался весьма непросто.
Вот мы и прибыли в деревню Медведевская, в которую, по заверениям бывалых туристов, можно добраться только на лодке с правого берега Онеги из Каменихи. Поставить платки тут было совершенно негде: до леса не добраться никак, кругом одно болото, и мы решили не париться, т.к. были сильно уставшие, в итоге разбили лагерь прямо на берегу у мостков, где стоят лодки. Пока Леха с Сегой разжигали костер, мы с Колей пошли осматривать окрестности и обнаружили не укладывающийся у меня в голове до сих пор факт, что в этой деревне (а в ней около двадцати домов) нет ни одной дороги! Да что там дороги, в ней нет ни одной тропинки между домами! Только одна тропинка от дома до лодки и все - они что, в гости друг другу не ходят что ли?! Деревня стоит на болотистом берегу Онеги, прямо посреди камышей и тростника, в ней нет ни одной машины, ни одного велосипеда, ни одного самоката, только моторные лодки и, непонятно, как и зачем, оказавшийся здесь мотоцикл ИЖ-Планета с коляской! Утром мы проснулись рано, местные рыбаки ходили проверять сетки... Такого выражения лица я давно не видел: каждый житель деревни, глядя на нас вытаращенными квадратными глазами по шесть копеек, спрашивал, а как мы, вообще, здесь оказались?! Привычные вопросы, типа: "Вы откуда и куда?" отпадали на второй и третий планы.
Далее мы познакомились с местной жительницей, которая присматривала за храмом и у которой был ключ от него, она с удовольствием провела нам небольшую экскурсию. Владимирская церковь была построена в 1757 году, в 30-х годах ХХ века была закрыта, в настоящее время заброшена. Бревна в основании сруба хорошо сохранились, да и сама церковь выглядит еще достаточно крепенько, относительно многих других. Еще в церкви сохранилось красивое расписное небо. В 80-е года на лесосплаве работали молдаване, которые, как выяснилось, воровали иконы и настенные росписи. Совершенно случайно это обнаружилось, и небо, к счастью, осталось целым, правда, фактически это единственная оригинальная роспись, сохранившаяся до наших дней. Есть некая добровольная некоммерческая организация, которая пытается сохранить эти северные культурные наследия, но на реставрацию даже маленькой часовенки требуются огромные суммы денег, государству, к сожалению, это не интересно. Дай Бог, если что-то удастся сохранить.
Зарядившись духовно, а также гастрономически, мы пошли на поиски несуществующей дороги к устью Онеги. Назад дороги нет, на вопрос о переправе мотиков на лодке на другой берег, хозяин самой большой лодки (обычная казанка) поводил носом и дал понять, что только в самом крайнем случае и, разумеется, не бесплатно. Видимо, это был какой-то приезжий "дачник-фермер". По картам и спутниковым снимкам от Медведевской до Поньги есть дорога, причем, вроде как, достаточно уверенная, но все местные, у которых мы спрашивали, в один голос говорили, что дороги здесь нет и отродясь не было, что даже пешком пройти почти невозможно из-за болот и заросших буреломов, и только один сказал, что помнит, как в 60-е годы из Поньги сюда приезжал трактор… Именно это и стало для нас ключевой фразой, значит в ХХI веке здесь пройдет мотоцикл, дружно подумали мы! Выехав на каменистый и илистый берег, мы дошли по нему до соседней деревни Наумовская, что была в трех километрах ниже по течению. Там нам подсказали, что единственный возможный шанс - это ехать вдоль линии передач по столбам, но без каких-либо гарантий. Ну мы и держались этих, порой, поваленных наземь столбов, затем опять поля, опять трава выше головы, пока мы не уперлись в лес.
Я не буду долго описывать то, что происходило в этом лесу, но эти девять километров мы ехали 13 часов, каждые сто метров перетаскивая на руках мотики через болото, объезжая поваленный лес, опять же, через болото, и все это в тридцатиградусную жару под аккомпанемент сводного оркестра слепней, оводов, комаров и мошек. Накупались так, что мокрыми были даже шлемы, живого места от укусов на теле не было, вообще, Коля при преодолении очередной жижной горки сделал полный переворот назад через себя, да так, что мотик грохнулся ему прямо на шею, после чего она не проходила у него почти до конца нашего путешествия. Я при переезде через поваленный столб, наматываю на заднее колесо алюминиевый кабель длиной примерно в полторы тысячи рублей, наверно, оставляя близлежащие деревни без света, под утро у Коли цепь встает зубом в ролик и ее клинит... И все это действо происходило в полном неведении о том, есть ли автомобильный паром из Поньги в Онегу... Но все же мы это сделали, уже ближе к рассвету мы доехали до Поньги, где закупившись очередной партией "бруснички", "калинки" и "рябинки", проследовали до места ночлега на берегу небольшой речки. Утром, ну как обычно в 16 утра, мы помыли мотики и выдвинулись искать паром. Нам сильно повезло, паром был и отходил через 20 минут, мы решили не посещать Ворзогоры, а все же поспешить на материк, т.к. на тот момент уже отставали от графика на двое суток.
Ну вот и закончился первый этап спецучастков, который планировался мною просто как транзитный, т.е. не стоящий особого внимания, и который в итоге стал одним из самых ключевых, сложных и запоминающихся не только в этой поездке, но и в нашей карьере путешественников в принципе. Уже в сотый раз наступаю на одни и те же грабли. НИКОГДА не верьте никаким картам, НИКОГДА не верьте даже спутниковым снимкам самого высокого разрешения, и как выяснилось далее при преодолении второго спецучастка, НИКОГДА не верьте местным старожилам, которые все знают! Но один момент меня все же оправдывал - это то, что по этой местности нигде нет абсолютно никакой информации, кроме той, что добраться сюда можно только на лодке с другого берега. Но к такому развитию событий должен быть готов каждый первооткрыватель, ведь, когда Колумб открывал Америку, у него не было генштабовских карт даже пятидесятилетней давности.
Знакомство с Архангельском
Заправив полные баки в Онеге, Сега, как всегда, задал мне стандартный вопрос, который он задавал мне абсолютно каждое утро на протяжении шестнадцати дней: "Сегодня города будут?", что в переводе на понятный язык означало: "Пить можно?", и я впервые ему ответил неоднозначно, т.к. впереди нас ждали Северодвинск и Архангельск. Мы выдвинулись по Беломорскому побережью через знаменитый Онежский полуостров в сторону Архангельска. А какие тут грейдеры, скажу я вам, м-м-м... это просто фантастика! Шириной в две-три полосы, протяженностью до трехсот километров, как правило, идеального качества, прямые участки бывали, порой, километров по пять-десять, и машины попадаются не чаще, чем раз в 20-30 км. Шпаришь 100-120 км/час, и только пыль столбом на сотню метров позади, да камни, заднее колесо немного мотает, в повороте врубаешь пониженную, и с ногой под сотку на выкрученной ручке и вжатой подножке входишь в него с полными штанами адреналина, а вокруг только мелькают то сосенки, то пихты, то елочки, то березки, то перелетаешь красивый деревянный мостик через живописную речку, затем подъем - сводит дыхание, спуск - отпускает, опять подъем, поворот, штаны с адреналином, опять мостик, иногда проскакивающая мысль: "Только бы не лось…", и мы почти на месте.
Я по шоссе больше сотни не езжу, а тут выкручивал до 150-ти. Эти 250 км до Архангельска мы пролетели на одном дыхании часа за три с половиной всего. В час ночи в Архангельске нас встретил Денис, член местного байкерского клуба Архангелы, и проводил нас до их "логова" для ночлега. Мы приехали в их клуб, что на окраине города, где в хорошей и теплой компании немного посидели и легли спать. Утром поехали на встречу с Серегой Братухой, теперь уже нашим хорошим другом, но не доехали - у меня порвало цепь прямо посреди города. Найти мотозапчасть в Архангельске оказалось утопией, там нет ни одного мотомагазина, хотя мотоциклистов, насколько я понял, там под сотню точно наберется. Но, тем не менее, Серега взял меня за руку и потащил меня к местному мотогуру, у которого по дикой случайности оказалась не только 520-я цепь, но и передняя звезда на 15 зубьев, которая, хоть и на один болт, но встала.
В Архангельске мы провели весь день, Серега нас водил по набережной, показывал достопримечательности, кормил в столовой, поил каким-то «быдлонапитком», который оказался смесью кока-колы с поморским бальзамом в пропорциях три к одному. У него на квартире мы заночевали, а утром он нам надарил разных наклеек «Быть добру», одноименных футболок и много всяких прочих приятных нужностей, и мы поехали в управление ФСБ за пропусками в Мезень. Забрали пропуска, и через полчаса уже любовались Малыми Корелами.
Малые Карелы – это государственный музей деревянного зодчества и народного искусства северных районов России под открытым небом. В экспозиции музея находятся около ста гражданских, общественных и церковных построек, самые ранние из которых датируются XVI (колокольня из села Кулига Дракованова) и XVII веками (Вознесенская церковь из села Кушерека, Георгиевская церковь из села Вершины). Среди экспонатов - крестьянские, купеческие избы, амбары, колодцы, изгороди, ветряные мельницы и т. п. Постройки для перемещения на территорию музея раскатывались по брёвнам, а затем заново собирались уже на территории Малых Корел. Экспозиция музея разделена на Каргопольско-Онежский, Северо-Двинский, Мезенский и Пинежский секторы. Сюда стремятся попасть туристы со всего мира, в общем-то, и я рекомендую вам здесь побывать. Но хочу сказать, что если вы уже проехали всю Архангельскую область и побывали в многочисленных старинных деревнях, где в этих бревенчатых домах по сей день живут люди, где сохранился тот многовековой уклад жизни, где в амбарах по сей день жители хранят свои запасы, сеновалы полны сена, а в хлевах живет скотина, и только деревянные ветряные мельницы сегодня остались не у дел, то музей не покажется вам столь интересным, но экскурсия, безусловно, будет интересной.
Голубинский провал. Пинежье
Потеряв и так много времени, мы решили не останавливаться на все достопримечательности по дороге в Пинегу, т.к. я включал в маршрут практически все, что смог найти в различных источниках. Перекусив в столовой в Белогорском, мы доехали до Голубинского провала, где и задержались на целые сутки, выспались, наконец, сходили в пещеры, погуляли по окрестностям - в общем, отдохнули от тяжелой дороги.
Голубинский заказник. Удивительный уголок европейской северной тайги. Уникальные карстовые ландшафты (карст - это горная порода, подвергшаяся размыву различными водами) придают своеобразие и неповторимость этой территории. Глубокие каньонообразные лога, многочисленные пещеры, тянущиеся под землёй на сотни метров, водопады, хаотичные нагромождения обломков гипса несут черты горных ландшафтов, столь нехарактерных для равнинной таёжной зоны Архангельской области. Голубинский заказник входит в состав Пинежского заповедника, на территории которого очень много интересных, красивых и загадочных мест. Обязательно почитайте про него и посетите эти места.
Мезенские просторы
По плану далее мы должны были попасть в Мезень, на часах вечерело, до Мезени около двухсот километров, поэтому посещение Красной горки и Кулогор решили отложить на обратный путь, ведь я почти был уверен, что зимник от Лешуконского до Карпогор не проходим в летнее время, и мы отправились в Мезень сегодня. И опять 200 км шикарнейшего Архангельского грейдера, который построили совсем недавно (раньше был только зимник), правда, местами неожиданно попадался песочек глубиной в пару десятков сантиметров, что заставляло изрядно понервничать, но, спустя несколько километров, мы научились почти не обращать на него внимания. Вскоре, переехали через речку Кимжа по понтонному мосту и, спустя буквально десять километров, оказались на берегу Мезени. Еще недавно через Мезень ходил только паром, но теперь там с двух сторон на полреки отсыпана дамба, концы которой посередине соединены также понтонным мостом, только за проезд, по-прежнему, берут плату. На том берегу нас уже ждал полицейский уазик, нас остановили, мы долго с ними болтали обо всем подряд и уже подружились, но все же, для порядка документы у нас-таки проверили.
Доехали до Мезени, переправившись на пароме через Пёзу, позвонили Володе, контакт которого нам дал Серега из Архангельска, он нас встретил возле местного магазина. Сообщил, что сможет нас разместить только в воинской части, а мы-то этому только рады и были, и на радостях пошли в магазин за продуктами. И вот именно этот магазин в корне повернул все наше дальнейшее путешествие совершенно в другое русло... Помимо гастрономического отдела, само собой, мы не могли не зайти в ликероводочный, где, как всегда, купили рябинки, малинки, калинки, и я заприметил новый вкус под названием «Северная морошка». Жаль, что на пробу я взял только одну бутылку, но я к этому вернусь чуть позже. Прибыв в расположение части, мы загнали мотоциклы в армейский гараж, и нас отвели в комнату досуга, в которой, дожидаясь нас, гостеприимно стояли четыре койки. В общем, мы в эту ночь оттянулись по полной: был и наряд по кухне, и прием пищи, и раз двадцать "рота подъем", и "упал отжался", и банный день был, разумеется, все это под большое количество выпитого аперитива, спать легли уже на рассвете. Так вот вернусь к разговору о морошке...
Мы всю дорогу пили какие-то наливки или настойки (не помню, как называется правильно), в общем, очень вкусные и приятные напитки крепостью 18%, из серии "спотыкач" или "сливянка", только натуральные. От пива утром и голова болит, и, вообще, как-то чувствуешь себя не бодро, да и в туалет часто бегаешь, а это и вкусно, и беспоследственно, а в ограниченных количествах даже полезно, но это не про нас, разумеется. Так вот, подобная продукция известного Архангельского ликероводочного завода даже рядом не стоит с аналогичной продукцией Питерского завода. Алвизовские настойки действительно делаются из свежей натуральной ягоды, это чувствуется на ура, а вкус просто бесподобный, вкуснее ее мы давно ничего не пили. Морошка настолько натуральна и вкусна, пьется, дословно, как свежесделанный морс, что стала нашей едой, водой, талисманом, спутником и полноправным членом команды до конца нашего путешествия. Да и, кстати говоря, стоит бутылочка этой морошки 140-150 рублей, в отличии от "ладожских" наливок по 80, что еще раз подтверждает качество. Серега, кстати, сейчас думает над возможностью прямых оптовых поставок морошки в Петербург. Веселье весельем, но вернемся к рассказу о маршруте...
Примерно в 10 утра, по моей громкой и четкой команде: "Рота подъем", я был дружно, громко и по-армейски послан, правда, в сонных, но весьма возбужденных голосах я не отчетливо понял куда, но на всякий случай и от греха подальше решил не переспрашивать. Несмотря на весело проведенную ночь, в комнате был почти порядок, ну по нашим меркам, конечно же, по крайней мере мы не развели костер из стоящих в книжном шкафу книг, да и сам шкаф практически не потерял своего первозданного вида, не пометили углы, а кровати с табуретками стояли на своих местах. Проснувшись, мы долго общались с нашими новыми Мезенскими военными друзьями, поблагодарили их за радушный и теплый приют, неизменное северное гостеприимство и прекрасную компанию, попрощались и выдвинулись обратно. Все-таки насколько же, северный, а во многих случаях и просто провинциальный народ - добр, искренен, честен, жизнерадостен, прост и гостеприимен, я в этом убеждаюсь все больше и больше с каждым годом и с каждым новым знакомством. Здесь ты можешь быть уверен, что тебе помогут просто так и практически в любой неприятности, тебя пустят переночевать посреди ночи, а утром накормят и напоют парным молоком и никогда не попросят ничего взамен, а на попытки отблагодарить не на шутку обидятся. Насколько же это приятно и правильно, ведь так и должно быть везде, несмотря на достаток, вероисповедание и возраст, но почему-то большие города заставляют разочаровываться в людях, все же деньги портят людей, как ни крути. Эх, надо проще жить, ребята... Ну да бог ты с ним.
Володя, кстати, позвонил своему товарищу в Лешуконское, тот ему ответил, что летом до Усть-Чуласы не проехать никак, даже гусеничная техника там не ездит летом. В общем-то, я этого и ожидал, поэтому наш дальнейший на сегодня маршрут пролегал по той же дороге до Пинеги, только с заездом в Лампожню и Кимжу. В общем, опять паромы, опять бесконечный и уже скучный грейдер, опять пыль столбом и редкие перекуры. В принципе, делать и смотреть в самой Мезени абсолютно нечего, но, во-первых, быть в Архангельской и не заехать в Кимжу - это не простительно, во-вторых, доехав до Мезени, мы условно можем сказать, что объехали почти все Белое море по кругу, если учитывать нашу прошлую поездку на Кольский п-ов.
Заглянули в деревню Лампожня, что на правом берегу Мезени по дороге из города. Небольшая красивая деревушка, кстати, чтобы в нее попасть, надо переехать небольшой брод через протоку. Мы съехали к Мезени и оказались в настоящей пустыне. Река так интересно разливается, имеет много различных русел и множество, действительно, очень огромных по площади песчаных кос, на одной из которых мы и оказались. Рядом с нами пасся табун лошадей, голов из двадцати, наверное, с маленькими жеребятами, вокруг, ближе к деревне, на лугу паслись коровы с козами, солнце было настолько ярким и жарким, что лучи, отражаясь от ряби на воде, практически полностью перекрасили речку в белый цвет, а песок почти обжигал пятки сквозь мощные мотоботы. Но потехе час, а делу время, поэтому мы вернулись на дорогу, и переправившись через Мезень назад, повернули в деревню Кимжа.
Я не буду много говорить про историю Кимжы, все это вы сможете и просто обязаны прочесть в других источниках, я лишь поделюсь своими впечатлениями от увиденного. Как я уже говорил ранее про Малые Карелы, что это всего лишь музей, и все его экспонаты вы сможете увидеть в естественной среде обитания в деревушках, Кимжа одна из них. Кимжа родилась в ХХIV веке, так как находится она практически в устье реки Кимжы, впадающей в Мезень, которая в свою очередь через несколько километров впадает в Белое море, то в ней изначально жили поморы. В общем, сейчас это не важно, важно какая красота там, какой там дух обитает... Вот идешь ты по улочке между старинных бревенчатых шестестенков, а во дворе по-черному топится баня, сам двор огорожен частоколом, вокруг которого ходят козы и щиплют зеленую травку, а внизу на берегу речки пасутся кони, небо с домами отражаются в реке вверх ногами так, что если долго смотреть на воду, то перестаешь понимать где небо, а где земля... Выше за домами, на полях стоят фантастической красоты деревянные ветряные мельницы, а за ними целый микрорайон с не менее красивыми амбарами. Глядя на эту неспешную, размеренную, понятную и счастливую жизнь людей, которые до сих пор живут старыми традициями, чтут и соблюдают старинные и исконно русские обычаи, вдыхая всей душой этот русский дух, вдыхая полной грудью этот свежий и чистый воздух, который хочется глотать, а не дышать им, окунаешься в этот мир с головой и понимаешь, что вот это и есть жизнь, это и есть счастье, так и должно быть, а вся эта городская жизнь, вся эта суета настолько надуманна, настолько не естественна, непонятна и бессмысленна, что возвращаться назад в город уже и не хочется. В общем, смотрите сами...
Поздно вечером мы-таки вернулись к развилке Карпогоры-Архангельск в Кулогорах, меня очень заинтересовал этот знак, потому что я точно знал, что дорога на Карпогоры только одна, и идет она через паром в Белогорском, другой дороги нет! И когда я подъехал к развилке, вдруг увидел, как из "Карпогор" выезжает уазик, естественно, тормознул, начал расспрашивать... Выяснилось следующее, что дороги на Карпогоры, само собой, нет, а знак этот, скорее всего, актуален только зимой, мужики эти - начальство местного леспромхоза, приехали с того берега Пинеги на последнем лесовозном пароме и отпустили его домой, следующий паром будет только через четверо суток... Про возможность доехать тем берегом до Карпогор он сказал, что сначала будет отсыпка хорошая километров с двадцать, потом дорожка похуже, но "вы то на своих пройдете" (эта фраза много где нас преследовала), а вот потом упретесь в Почу, там больше метра глубины - придется плот строить. Вроде, звучит, как "асфальт", хотя я точно знал, что там должен быть настоящий ад, но они же местные, они же точно знают... Времени думать не было, т.к. ребята предложили вызвать обратно паромщика и любезно нас переправить на тот берег, и мы дружно кивнули головами. Переправились, остановились и по традиции начали передавать друг другу, как трубку мира, бутылку с любимой морошкой. А между тем, я сообразил, что сегодня, как раз, как географический, так и, пожалуй, календарный экватор нашего путешествия. Не успел я закончить свою фразу, как Серега уже свернул голову очередной бутылке, ну что ж: "За экватор", как говорится...
Зимник
Изрядно выпив, мы проехали сначала двадцать километров этой самой отсыпки, затем дорога приобрела уже более интересный вид в виде заросших сухих лесовозных колей, ну да ладно, проехали и эти километров пять, после чего перед нами открылся во всей красе первый сюрприз - болото метров двести, да такое, что на первый взгляд страшно стало. На нем мы зависли всего часа на два, наверное, хотя я ожидал большего. Леха по привычке (а раньше в предыдущих болотах ему такие трюки удавались иногда) с ходу, на выкрученной ручке решил проскочить, но не в этот раз. Т.к. он поехал первый и практически без разведки, то траектория была выбрана неправильная, и потом менялась туда-сюда, в итоге собрав все дыры в гати, все лужи и жижы, вытолкали его на твердую землю. Вторым пошел Сега, он четко и бескомпромиссно выбрал движение по ковру, нежели по дырявой гати, и был прав. По-моему, я даже заснял на видео, как он феерично и легко перекатывал 250-ку через болото, динамика и движения мне очень напоминали кадры из американского документального фильма, где астронавт, подпрыгивая, бежит по поверхности луны... Сега бежит и ведет руками на первой передаче мотоцикл, под весом которого ковер только-только не рвется, но плавает и хаотически извивается, как море во время небольшого шторма – настоящая фантастика, в общем.
А потом пошли крокодилы, т.е. наши с Колей 650-ки... вот тут-то и начались трудности, эти груженые мастодонты при первом же неловком движении рвут ковер, и колесо уходит под него почти полностью, без возможности дальше выехать на цельный ковер. Их мы перекатывали все вместе, иначе никак. Как только провалилось переднее колесо, оно тут же упирается и кому-то одному обязательно нужно его поднимать и тянуть на себя, второй должен вести мотик за руль на первой передаче, и двое поднимать и одновременно толкать нагруженный зад, и так двести метров подряд, и все это под аккомпанемент сводного оркестра слепней, оводов, комаров и мошек, правда, в этот раз уже ночью, поэтому было не жарко. Романтики и некой экстравагантности придавало постоянное кукуканье местной болотной кукушки, мне эти болотно-лунные ку-ку мерещились потом еще дня два. Ну вот и мой мотоцикл на том берегу болота, теперь все тоже самое с Колей... Я, вроде как, взрослый и уже много повидавший мальчик, но в эту ночь мой словарный запас пополнился как минимум двадцатью новыми словами, которые то и дело доносились то от Лехи, то от Коли, Серега же всего раз пятнадцать вспомнил про какую-то мать, я, правда, толком не расслышал... Леха тем временем поехал вперед на разведку и пропал на полчаса, сквозь лес доносился только приглушенный рев мотора, работающего на критических оборотах - не все так просто, подумали мы. Но вскоре он вернулся и сказал, что проехал он всего метров пятьсот, и там полная жопа до самого горизонта в прямой видимости, а что за поворотом - неизвестно. Ну да ладно, назад все равно дороги нет - паром будет только через четыре дня. И мы попадаем на такую же колейную лесовозную дорогу, которая была в начале пути, только вся она поплывшая...
Я покочевряжился в этой жиже метров с триста, и у меня начались проблемы со здоровьем. Видимо, после вибрации от долгих разбитых дорог, а также маневрирования по колеям, в которых руки постоянно перенапряжены, и все это на протяжении продолжительного времени в холодной болотной воде, у меня начали неметь кисти рук, я не мог уже самостоятельно выжать сцепление и практически ничего не чувствовал руками, представьте, как будто ночью во сне вы отлежали руки - вот у меня было то же самое, только не прошло оно и на следующий день, а как выяснилось позже, то и послезавтра тоже. Мы не проехали и половины жесточайшего зимника, все вымотаны почти в ноль, все на нервах, сил больше нет, и я в этот момент выбываю из игры. Леха с Колей мне даже слова не сказали, а взяли и потащили на себе еще и мой мотоцикл. И тащили они его всю ночь и все утро до конца зимника, а это, как минимум, двадцать километров непрекращающегося болота. Вот так вот и познаются настоящие друзья, спасибо вам большое, ребята, я никогда этого не забуду. В общем, как я уже сказал, этот хаос не прекращался всю ночь и все утро, болото за болотом, пока мы не доехали до той самой речки под названием Поча. Как вы думаете, какое выражение было у меня на лице, когда я увидел реку шириной с пол Невы и глубиной с десяток метров?! Я молчал минут десять и смотрел на реку с открытым ртом, боясь даже на секунду представить, что, возможно, нам придется ехать назад... Сега-то приехал первым и уже видел ее, но, охренев про себя, промолчал. Потом подошли Леха с Колей, они также не вымолвили ни единого слова, а Леха, вообще, молча начал расставлять палатку, Коля начал делать то же самое, ну и я тоже. В этот вечер, то есть утро, то есть, наверное, уже день (мы не понимали, какое сейчас время суток) мы не разговаривали, вообще. Сухие и чистые вещи закончились, палатки ставить некуда, солнце уже начинало припекать, а мы еще и ниспавши до кучи... Палатки поставили кто как мог, прямо на двухметровую траву с весьма своеобразным рельефом.
Поспать нам удалось часа два или три, так как спать под палящим солнцем в палатке невозможно, да и к тому же какие-то ребята на лодке нас разбудили шумом мотора. Они вышли на берег и долго не верили своим глазам, увидев нас. Сначала с их губ слетали только неразборчивые: "Ох, ё…" и "Твою же мать…" и только, спустя минуту, мы услышали от них членораздельное: "А как вы сюда попали, пацаны?" Ну мы им и рассказали всю правду, а в ответ услышали очередные междометия, типа "Ох, ё.…" Но, спасибо им, они поведали нам, что если поехать к устью Почи, где она впадает в Пинегу, то там есть вполне реальный брод, который можно попробовать взять. Мы собрались и поспешили к устью. Серега, разведав, что дно песчаное, а воды в самом глубоком месте немногим выше колена, поспешил пройти брод ходом, но не учел, что песок-то зыбучий... Как только колесо забуксовало, мотоцикл заглох, и мотоцикл стало засасывать под воду. Пока суть да дело, задняя часть мотика полностью ушла под воду, а переднее колесо уже стояло как бы на выходе из брода. Мы так и не смогли вчетвером его вытолкать на берег, поэтому полностью положили мотоцикл на бок под воду и только так смогли его выволочь на берег! Мы, поглядев на это все, сняли весь багаж и налегке на первой передаче перекатили на тот берег, правда, вчетвером. Затем перенесли поклажу и принялись отмывать мотоциклы, хотя их было трудно разглядеть под толстым слоем грязи. Серега тем временем открутил глушитель, выкрутил свечку, короче, разобрал полмотоцикла, чтобы вылить воду из цилиндра и всех возможных других мест. Примерно полтора часа он его реанимировал, и все же он завелся. На этом пляже возле брода мы провели почти весь день и только к вечеру выдвинулись к деревне Труфанова, от которой уже начинается нормальная твердая дорога.
В общем, дальше решили попытаться доехать до Карпогор, но, примерно, в пол-одиннадцатого в Пиринеми уперлись в Пинегу, паром будет только утром. Можно проехать и по левому берегу, но местные сказали, что там только на уазике и в сухую погоду, да и к тому же это крюк в тридцать километров, но нам уже на все наплевать. Покушав в закусочной, мы двинулись в объезд через Шотогорку на Карпогоры. Удивительное дело, я никогда и ни в одной Ленинградской, Карельской, Вологодской или Новгородской деревне не видел никогда закусочной, а тут она есть в каждой второй деревне и работает до 23-00, правда, там собираются, как вы понимаете, самые слитки общества. Но, что не менее удивительно и в то же время приятно, эти Архангельские гопники, может, и выглядят на первый взгляд недружелюбно, но, как выяснилось потом, это такие же добрейшей души люди, просто на пару бутылок водки пьянее нас. В эту ночь такие пьяные кадры пытались нас тормознуть, выстроясь в живую цепь поперек дороги еще где-то возле Шотогорки, примерно, и наше общение также закончилось добрыми пожеланиями и маханием руками вслед.
Проехав немного по легкому лесному бездорожью, мы въехали в Березник, за которым спустились на берег Пинеги и по нему доехали до парома на Карпогоры, который, кстати, работает круглосуточно. Какой же красивый рассвет мы встретили на Пинеге - у меня просто не было слов, когда мы спустились к речке из лесу. Он еще красивее, чем закат на больших Пинежских плесах, хотя, безусловно, все красиво по-своему. И вот, мы, наконец-то, в Карпогорах, с большим трудом нашли гостевой домик "Алешина изба", о котором я узнал еще дома из интернета, в нем и поселились на целые сутки, ведь нам нужно было постираться, высушиться, хорошенько отдохнуть и помыться после таких незапланированных приключений. Замечательный небольшой деревянный домик в русском стиле, в котором мы хорошо провели время, даже в баньке попарились. Потом, когда я понял, что руки у меня до сих пор не прошли (до Карпогор кое-как доехал самостоятельно), меня Коля отвез в скорую помощь, где меня хотели положить на неделю в больницу, пришлось писать отказ, но я все же попросил их сделать мне укол.
В общем-то, основную часть маршрута мы уже прошли, нам только оставалось проехать вдоль Пинеги до Нюхчи, пройти старый Пинежский тракт и практически встать на асфальт. Зная, что Пинежский тракт - это очередной спецучасток в верховьях Пинеги, что он хоть и проходим на неподготовленном уазике, но все же это легкое бездорожье с небольшими болотцами и регулярными бродами, один из которых через Илешу, где в полноводье глубина до полутора метров. В общем, мы очень устали от бездорожья, хлебнули его до краев и решили туда не соваться, тем более что у нас оставалось очень мало дней до конца поездки, т.к. мы по-прежнему не смогли наверстать отстающие двое суток по графику. Из Карпогор было только два варианта выбраться: уйти через Белогорский на Вологодскую трассу и напрямки домой, либо продолжить движение по маршруту вдоль Пинеги и в Нюхче уйти в Республику Коми, по которой сделать крюк километров в двести-триста и выйти также на Котлас, но уже без болот. У Лехи были еще дела в Москве и Владимирской области, поэтому он пошел первым вариантом на Ярославль, а мы втроем решили все же пройти до конца, пусть и с небольшим отклонением от маршрута.
Дорога домой
Итак, попрощались на заправке с Лехой и двинулись к верховьям Пинеги. Перед нами стояла задача за четверо суток добраться до дома, а это примерно 1800 км дороги неизвестного состояния, ну главное было до Котласа домчать, дальше хоть какая-то цивилизация. Я прикинул, что если без форс-мажоров, если до Котласа мы сможем дойти по твердому грунту, то это более, чем реальная задача, правда, придется достаточно бодренько пилить. Решили особо по дороге никуда не заезжать, и поздним вечером были уже в Нюхче. Между Занюхчей и Кучкасом есть отворотка в лес, она-то и ведет в Благоево. Кстати, ни на одной карте нет ни этой дороги, ни далее от Усогорска к Яренску. Дорога для автомобиля великолепная, но на мотоцикле ехать невозможно - глубокий песок. Уже ночью мы выехали на убитую бетонку и вскоре остановились у знака "Республика Коми". Затем километров тридцать убитого в усмерть асфальта, и мы в Благоево. Первые впечатления о Коми у нас сложились ужасные, что это полный мрак, здесь самое место для съемок фильмов ужасов, потом, правда, мы изменили свое мнение. До Усогорска оставалось сорок километров, и мы решили доехать до него, хотя на часах было уже часа четыре утра. Наконец-то, прибыли в этот маленький городок, я знал, что там есть гостиница, мы нашли ее и поселились в ней. Как же было приятно увидеть доброе лицо симпатичной девушки администратора после почти трехсот километров абсолютно темного и безлюдного леса, в котором мы встречали только диких зверей. Символичное название гостиницы "Единственная" говорило о том, что это единственный шанс заночевать с комфортом. Проснувшись, Серега обнаружил, что его багажник лопнул по швам и хаотично болтается – нам срочно нужна была сварка. Пообедав в закусочной, мы нашли автосервис, в котором была сварка, но, как обычно, не было сварщика. За час Серега все приварил, прикрутил, мы заехали в магазин, купили местной "морошки" и выдвинулись дальше на Яренск по "зэковской" бетонке.
Это единственная дорога, по которой можно выехать на Котлас, и которой нет ни на одной карте. Насколько я понял, строили ее заключенные, которые отбывают наказание в местных колониях, например, в Едве и ее окрестностях. Говорят, что в том году зэки работали на всем протяжении этой бетонки, и останавливаться, даже чтобы сходить в туалет - крайне нежелательно. Нам было немного не по себе, потому что вдоль всей дороги, а это свыше двухсот километров, были видны следы жизнедеятельности этих товарищей: шалаши, ватники, костровища, кирзовые сапоги и так далее. Навстречу попался специальный КамАЗ "автозэк" с тремя полицейскими в кабине, на будке которого было написано "Люди". Затем мы все-таки встретили трех заключенных, которые жгли костер возле будки на обочине, и прибавили газку на всякий случай. Сама же бетонка очень обманчивого качества: с одной стороны выложены два ряда плит под колею автомобиля, с другой стороны песчаная грунтовка, и, вроде, летишь себе, порой, под 80 км/час по бетону и только в последний момент замечаешь, что впереди не хватает целой плиты и, вспоминая родную мать, со всей дури бьёшься в торец следующей плиты. А сколько там торчит арматуры, мама дорогая... Так вот Коля почти на 100 км/час слишком поздно заметил промоину над ручьем и не смог объехать эту рытвину метр на метр и два глубиной, переднее колесо успело провалиться, и он кубарем улетел. Как он не переломал себе руки-ноги, я до сих пор не представляю, мотоцикл, кстати, тоже выдержал адское сальто, только подрамник с багажником повело немного. Как обычно, глубокой ночью, нет не так - глубоким утром мы въехали в Яренск, где также переночевали с комфортом в местной гостинице.
Ну а дальше вдоль Вычегды по правому берегу до Сольвычегодска. Кстати, не доезжая до него, у меня умирает аккумулятор, и мотоцикл глохнет - вот тебе сюрприз... Быстрый осмотр показал, что, когда ставили бак на 22 литра, заодно и перенесли реле-регулятор для лучшего охлаждения, только провода от генератора до реле-регулятора от вибраций легли на цилиндр и обгорели, да и кронштейн этого реле чуть не пробил голову. Серега сказал, что генератор сгорел и подлежит только утилизации. Но все же после перемотки проводов, завели мотоцикл с толкача, я покатался на высоких оборотах и, вроде как, зарядка появилась. Слава Богу, "Геннадий" живой, и мы можем дальше продолжать путь домой, а то Сега уже в голове крутил мысли, как мы сейчас будем в Котласе покупать стоамперный аккумулятор и ставить его на багажник, я же прокручивал в голове мысли, что будет красивее и эффектнее: облить бензином и сжечь хонду прямо на дороге или утопить ее в северной реке, толкнув её с обрыва... И вот мы доехали до Сольвычегодска к парому, где искупались в Вычегде на фоне красивого каменного храма, нас всячески приветствовали местные купающиеся ребятишки, а затем переправились на ту сторону реки. В Вычегодском мы впервые за последние две недели увидели асфальт и светофор, какую-то суету и даже маленькую пробочку - это ужас, мы так от этого отвыкли, что это было для нас дикостью, сродни ощущениям деревенского парня, спустившегося в Московское метро. И мы поторопились уехать из этого хаоса на родину дедушки Мороза в Великий Устюг, я даже пока ехал сочинил стишок для него в надежде получить подарок, который так и не получил в детстве, но в Устюг мы прибыли уже после восьми вечера, и нам сказали, что дедушка Мороз уже спит и, вообще, летом у него отпуск. Я, вообще, не понимаю какого фига он делает в Вологодской, во всех сказках и мультиках говорится, что он живет на Северном полюсе с оленями и медведями... Ну да ладно, мы к нему целой толпой еще зимой приедем и отожмем с процентами все недополученное в детстве, и никакой волшебный посох ему не поможет.
Вскоре мы уже двигались на Тотьму вдоль реки Сухона, заскочили в деревню Опоки посмотреть на уникальное геологическое обнажение, природному памятнику, которому насчитывается более двухсот миллионов лет. Было уже поздно, а времени у нас и так мало, поэтому мы не поплыли смотреть на самоизливающийся из недр земли фонтан, а вернулись на трассу и устремились далее. К полуночи пошел ливень, небо затянуло, стемнело и на дороге, не доезжая сто километров до Тотьмы, начался хаос в виде дорожных работ. Километров сорок просто в усмерть убитого асфальта, вперемешку с грунтом, песком, глинистая яма на яме, причем, глубиной почти до полуметра, и все это в кромешной темноте под проливным дождем, маневрируя между фур на первой-второй передачах. Дальше такие участки чередовались каждые километр-два, визор постоянно был грязный, через него ничего не видно, фара также ничего не освещала, а пропустить полметровую яму на скорости 80 км/час, в лучшем случае означало остаться без колеса, в худшем - падение с множеством переломов костей. Ребята настаивали на том, чтобы свернуть в лес и разбить лагерь, я же стоял на своем, чтобы любой ценой доехать до Тотьмы и заночевать в гостинице, т.к. у меня до сих пор была беда со здоровьем, я насквозь мокрый, и сухих вещей нет в принципе. Здесь мы первый раз чуть серьезно не поругались, но все же я взял инициативу в свои руки, встал первым и, наплевав на безопасность, почесал с открытым визором 70 км/час. И вот, наконец, часам к четырем утра мы добрались до Тотьмы, где заночевали в гостинице и приняли душ. Тотьма - это очень красивый город, мы по нему так и не погуляли, но наша гостиниц находилась в двадцати метрах от наикрасивейшей Входо-Иерусалимской церкви, также там стоят Церковь Рождества Христова и Троицкая церковь, также поражающие своей красотой.
В Вологде у меня появился какой-то страшный звук в моторе, я сразу подумал, что, может быть, я не уследил за маслом, и коробке передач настал пинцет, но Серега быстро вычислил неисправность в виде вырванной спицы в заднем колесе, и устранил ее, привязав ее проволокой. Погуляв немного по Вологде, мы уже практически без остановок доехали до Череповца, а затем и до Пикалево, где решили переночевать, т.к. на часах было уже далеко за полночь, лил дождь, а безопасность все же важнее любой спешки. Как вы думаете, возможно ли в придорожном мотеле с евро туалетом, хорошим ремонтом и охраняемой стоянкой переночевать за 250 рублей, включая стоянку? В Пикалево это возможно! Ну а следующим днем нам оставалось проехать всего 250 км по хорошо известной дороге до дома, что мы, не спеша, и сделали.
Послесловие
И вот когда я ехал уже по Мурманке домой, меня не покидало чувство, что мне не хочется возвращаться домой, мне и раньше на каждой развилке по дороге домой хотелось свернуть направо, куда-нибудь на Кириллов, на Каргополь или налево на Чухлому, в Костромскую, в общем, куда-нибудь, лишь бы не в Питер... Я уже был готов снова купаться в болоте, тонуть в северных реках, кормить своей плотью голодных насекомых и пугать машинистов поездов. И я вспоминал, как я готовился к этому путешествию, как прокладывал и детализировал маршрут почти полгода, а потом за месяц до старта считал каждый день и с нетерпением ждал 26-е число. И вот, 26 июня, когда я завел вечером груженый мотоцикл в гараже, меня почему-то одолел страх и не отпускал меня до первой же ночевки. А, порой, где-то посередине очередного зимника на секунду проскакивала мысль, что если смогу выбраться из этого болота, то сразу же сожгу мотоцикл к чертям собачьим и сяду на поезд до дома. Какие же все-таки разные эмоции испытываешь в разные моменты поездки, но все они в итоге складываются только лишь в одно большое исключительно положительное и теплое воспоминание, которое запомнится на всю жизнь. Но так уж устроено общество, что ты вынужден весь год работать, чтобы потом пару недель отдохнуть. И чтобы сильно не выделяться из толпы, мы потом рассказываем, что тоже в отпуске отдыхали на море, только все были на Красном или Черном, а мы на Баренцевом или Белом морях, все загорали в Индийском океане, а мы мерзли в Северном Ледовитом.
Сколько много выводов мы сделали, сколько много уроков нам преподнесло это путешествие, мы получили колоссальнейший опыт, чего только не коснись. С технической стороны я, наконец-то, понял, что такое эндуро и каким он должен быть. Ведь в нашей команде были представлены три самых популярных мотоцикла из серии туристические эндуро, о которых постоянно спорят, это: XR650L, XR250 и DR400Z. В ходе полноценных и честных испытаний 650-ка, действительно, подтвердила свой статус абсолютно универсального мотоцикла. Она может ехать до 150 км/час по твердым покрытиям, причем, для того, чтобы обогнать, например, фуру со скоростью 100 км/час достаточно просто открыть газ, не щелкая при этом передачами. Он уверенно стоит на дороге, и даже сильным потоком ветра его снести будет трудно. На нем невозможно ехать спокойно, он всегда провоцирует открутить ручку, уйти в управляемый занос и так далее. Не понимаю только, почему на него поставили 520-ю цепь, когда туда явно просится 530-я?! Легкое и среднее бездорожье ему вполне по зубам, его масса в 150 кг позволяет спокойно преодолевать всеразличные жижи, а в случае чего его всегда можно поднять в одиночку. Но все это касается не груженного XRа, как только ты навешиваешь на него багаж в 20-30 кг, он превращается в "Трансальп", и в болото лучше на нем не соваться, хотя все остальные его прелести сохраняются на должном уровне.
XR250 - это мопед, но в хорошем смысле этого слова. Он позволяет долго и уверенно ехать по асфальту 90-100 км/час (в принципе, больше и не надо), но вот обгон фуры уже становится проблемой, приходится ловить большой просвет на встречке, чтобы совершить обгон. Как показала практика, он гораздо хуже чувствует себя на песчаной грунтовке и грейдерах - все же короткая база, небольшой вес легко дестабилизируют прямолинейный курс на таких видах покрытия. Дальше только плюсы: расход, маневренность, геометрическая проходимость, в болоте это велосипед, который не рвет ковер, а легко по нему катится, а в случае чего путем частичного переноса вытаскивается из засады. Прокатившись первый раз на 400-ке, у меня не сложилось впечатления, что это компромисс между двумя первыми, возможно и скорее всего, дело именно в неэластичности движка DRZ. Но теперь, увидев его в работе во всех стихиях, могу сказать, что все же это компромисс. По движку он все же не так дерзок, как 650-ка, и, я бы сказал, что он не сильно далеко ушел от 250-ки, но, тем не менее, обгоны на нем намного увереннее - ручка крутится все же получше, максималка несомненно больше, на грунте он чувствует себя намного уверенней, нежели 250-ка, а в болоте при должном подходе вполне может составить конкуренцию легкой чекушке. Но, как бы то ни было, резину нужно ставить саму злую и, вообще, не думать об ее износе, в идеале даже совсем кроссовую. В наших головах до сих пор никак не укладывается, как эти мотоциклы выдерживают такие испытания?! Все вернулись домой своим ходом, а все поломки в дороге ни коим образом не были связаны с конструктивными особенностями мотоцикла.
После этой поездки в моей памяти и в моём сердце навсегда останется Архангельская матушка-земля, её необычайной красоты реки, леса и болота, этот чистый воздух, кристально чистая вода, исконно русский дух и ощущение какой-то старины и святости при виде многовековых деревянных многоглавых церквей и часовен, домов и мельниц, и, конечно же, самая главная достопримечательность и ценность Архангельщины – это прекрасный, добродушный, открытый нараспашку и искренний народ.
Владимир Шулояков (с) Санкт-Петербург 2012 год
#архангельская область #карелия #эндуро #мотопутешествие #Онега #Малошуйка #бездорожье #путешествие по россии #архангельск #пинега