Речь пойдёт о резкости наших фотографий. В основном, применительно к цифровым зеркальным системам прошлого, но не только. Ниже попытался собрать все причины, по которым ваш снимок может быть нерезким. Есть причины, не описанные ниже? Сообщайте в комментариях - добавлю в статью.
Не стал снабжать статью какими-либо поясняющими рисунками. Текст вполне самодостаточен.
Когда мы видим - раз за разом - нерезкий снимок, снятый автофокусным объективом, самое очевидное, что первым приходит на ум - объектив требует настройки фокуса - юстировки.
Настройка фокуса
В таком случае, объектив можно проверить на других камерах. Если проблема будет повторяться - дело в объективе. Если же на других тушках объектив станет ощутимо точнее фокусироваться - стоит проверить саму камеру (посмотреть в работе с другими объективами).
Для любого старого объектива рекомендуют проводить юстировку в специализированном сервисе. Но тут всё упирается в цену вопроса (может стоить дороже самого объектива) и в потерянное время. Поэтому, нести (отсылать) в сервис или нет - каждый решает для себя сам.
Учтите, что настроив тушку с одним объективом, вы можете "потерять" другие ;) Или это у нас "сервисы" такие?
Незначительный бэк-фронт-фокус может быть устраним на самой камере - в настройках фокусировки. Такая опция предлагается в топовых моделях камер.
Настройка фокуса на камере (при наличии этой возможности) далеко не всегда - панацея от всех бед. Одно дело - объектив с постоянным фокусным. Другое дело - зум-объектив. На зум-объективах, в зависимости от фокусного расстояния, требуемая поправка может меняться. Конечно, камеры не предоставляют возможность такой гибкой настройки.
Вот почему, фокусировка по матрице, которую мы наблюдаем в древних компактах и на самых современных беззеркальных системах - большой шаг вперёд. Устранён посредник и фокусировка производится по реальной картинке. Вы можете забыть навсегда о незначительном непредсказуемом бэк-фронт-фокусе с вашим старым объективом на новой беззеркальной камере.
Если на вашей зеркальной системе есть функция LiveView - попробуйте объектив с ней. Сравните результат.
Чем сильнее зажата диафрагма, тем сложнее понять, насколько серьёзна проблема бэк-фронт-фокуса. Вот почему, на темных зумах проблему можно заметить не сразу.
Технические особенности объектива
С другой стороны, нужно помнить, что наилучшие характеристики резкости объектив может иметь с определённым значением диафрагмы, например, f8. Это технические особенности объектива.
Именно за отсутствие проблем с фокусом я люблю компактные камеры. В своё время я плюнул на систему Sony и перешёл на компакт Leica D-Lux6 (Panasonic LX7).
На самом деле, в фотографии многое решает размер матрицы и оптика. Если вы любитель и вам удастся найти компакт, удовлетворяющий вас по этим двум параметрам - вам не нужно смотреть в сторону системных камер.
Присоединяя к своей камере мануальный объектив, вы должны быть уверены в остроте своего зрения (если ручная фокусировка будет осуществляться по матовому экрану), достаточной чёткости вашего монитора или электронного видоискателя. Убедитесь, что на камере есть системы помощи при ручной фокусировке: подтверждение фокуса, вывод увеличенного фрагмента, выделение контуров объекта в фокусе.
Кроме проблем с точностью настройки фокуса на объективе или тушке, могут быть и более тривиальные затруднения, приводящие к мыльной картинке.
Длинные выдержки и смаз
Иногда недостатки автоматической фокусировки можно спутать со смазом (шевелёнкой), которая может быть вызвана слишком длинной выдержкой. Используйте самую короткую выдержку, которая возможна. Повышайте ISO, открывайте диафрагму.
Писать про штатив и монопод даже не буду - не люблю таскать с собой это оборудование. Хотя да - в ряде случаев оно незаменимо.
Используйте серийную съёмку в попытке избежать смаза. Таймер на 2 секунды при съемке с рук помогает слабо. На своей Canon 1D Mark 3 из 2007 года я настроил режим серийной съёмки со скоростью 10 кадров в секунду, но с ограничением серии в пять кадров. Пять кадров снимаются меньше чем за секунду и среди них есть 1-2 четких. Благодаря объемному буферу я могу снять последовательно не менее шести таких серий RAW+JPEG (на самом деле - больше, т.к. буфер будет очищаться). Потом система "зависнет" для записи фотографий на карты памяти.
Часто даже зеркало даёт ненужные вибрации при съемке - попробуйте переснять в режиме LiveView (сочетая с использованием штатива, таймера, серийной съёмки).
На беззеркалках механический затвор тоже может дать микросмаз. Почти всегда есть возможность использовать электронный затвор.
Особенности внутрикамерной обработки снимка
Детали могут теряться при использовании высоких ISO. Или при использовании внутрикамерного шумодава. Рассмотрите вариант покупки более светосильного объектива (на самый худой случай, для некоторых задач, подойдёт даже старый советский объектив) и отключите шумодав.
При сохранении фото в формате JPEG неизбежна потеря в качестве. Нужно снимать в RAW. Большинство RAW записывается с шумами, шумодав точно отключен, что сохраняет на фото мельчайшие детали. При съемке в JPEG, даже если вы отключили шумодав, шумоподавление может продолжать использоваться. Или это эффект пережатия картинки?
Могут быть артефакты при использовании оптического стабилизатора на самом объективе или в камере. Тут каждый может решать для себя: получить фото с потерянными мельчайшими деталями или не получить приемлемого результата вообще. Можно переснять со штатива или монопода с отключённым стабилизатором, сравнить результат.
Иногда можно забыть, что на самом фотоаппарате есть возможность изменять настройки внутрикамерной обработки снимка: резкость, контраст, цвет, тон. Чем выше уровень камеры, тем более подробны эти настройки. Можно поэкспериментировать с настройкой внутрикамерной резкости. Убрать ползунки контраста, резкости, усиления цвета в "ноль" и вытягивать снимок позже на компьютере. Хотя, проще уже тогда снимать в RAW.
Часто бывает непонятным, применяются ли настройки внутрикамерной обработки снимка к созданному камерой RAW? Прочитывает ли ваша программа для "проявки" RAW эти записанные камерой настройки? Они прописываются к оригинальному изображению и могут автоматически применяться при просмотре и коррекции в некоторых редакторах. Тут вам придётся экспериментально проверять эти моменты с каждой новой камерой и редактором изображений.
Проблема с общей резкостью снимков может определяться наличием дополнительных фильтров на матрицах камер. Некоторые производители даже выпускали по две версии тушки: с фильтром и без. Каждый определят для себя сам, чем он готов пожертвовать ради «пары грамм» дополнительной резкости.
Самые современные системы предлагают объединять соседние пиксели в один, получая более резкий снимок с отличным оптическим диапазоном, но в меньшем разрешении. Одним из первых (первым?) убедительным примером стал смартфон Nokia 808. Однако, «обратную интерполяцию» здесь лучше проводить при пакетной обработке снимков на компьютере (сжимая файл с 38Мп до 10Мп, например).
Тот же принцип можно применить к изображению с любого фотоаппарата. На системной камере у вас есть больше преимуществ: формат RAW, большая матрица, объектив. При ресайзе, заодно, будет исчезать цифровой шум в тенях. Наверное, лучше объединять не менее четырёх соседних субпикселей в один «суперпиксель». Это позволит получить с больших, перегруженных субпикселями матриц, очень хорошие результаты.
Монитор - это важно
Вы удивитесь, но восприятие ваших снимков может весьма кардинально изменится при смене монитора, на котором вы смотрите фотографии. Мылкость изображения может быть связана с низким качеством вашего монитора, который подходит лишь для работы с офисными документами. Попробуйте посмотреть снимки на дорогом профессиональном мониторе большой диагонали с высокой плотностью пикселей на дюйм.
Наличие дома профессионального большого монитора с высокой плотностью пикселей - столь же важно, как и наличие хорошей камеры и объектива. Многие забывают об этой важной составляющей уравнения.
Короче, резкость ваших снимков (реальная и воспринимаемая) зависит от очень многих параметров.
Ещё раз, если я что-то упустил или где-то ошибся - пишите в комментариях. Добавлю в статью!