У бывалых автовладельцев накоплено немало способов защиты порогов и колесных арок от ржавчины. Эти части кузова больше других повержены гниению, так как они в большей степени находятся под воздействием влаги и дорожной грязи. А чистят их автовладельцы крайне редко. Влага скапливается и задерживается в каждой выемке, где только может зацепиться. Например, в местах соединения брызговиков с металлом. И чем раньше автовладелец начнет заботиться об этих узлах автомобиля, тем дольше они прослужат, Как говорится, береги авто с нову.
Рассмотрим несколько способов защиты порогов от ржавчины. Если автомобиль с пробегом, и на порожках образовался коричневый налет оксида железа, именуемого ржавчиной, ее необходимо тщательно почистить металлической щеткой, и только потом покрывать защитными средствами.
Оцинковка порогов
Одним из надежных способов защиты является оцинковка порогов. Цинк можно получить из гильз от батареек, уже отработавших свой век в часах или пультах от телевизора.
Можно попросить цинковый грузик в шиномонтажке, или купить цинковые аноды в специальном магазине.
Обратите внимание, что батарейки бывают солевые и щелочные. На щелочных написано Alkaline. И корпус у них стальной, то есть из сплава железа. А значит, щелочные батарейки магнитятся. В щелочных батарейках цинка нет, и, следовательно, они не подходят.
Итак, имея 1-2 гильзы, можно приготовить гальванический раствор для цинкования. Для этого надо вскрыть батарейку, вынуть из нее патрон, угольный стержень, чтобы осталась только металлическая гильза.
Кусачками или ножницами гильзу необходимо измельчить и положить в пластиковый контейнер. Туда же влить грамм 40 ортофосфорной кислоты, где под действием химической реакции образуются свободные ионы цинка. Этот процесс не быстрый. На растворение металла уйдет минут 40-60. Кислоту можно купить в любом хозяйственном магазине, и стоит она 45 рублей.
Кстати, реакцию растворения цинка можно ускорить, если с помощью фена для сушки волос подогреть посуду с кислотой и цинком.
Пока идет процесс химической реакции, готовим инструменты для гальванизации. Для этого потрошим еще одну батарейку. На тыльную сторону гильзы надеваем небольшую мягкую тряпочку или ватный спонжик для снятия макияжа. Фиксируем ее канцелярской резинкой. С другой стороны, резинкой фиксируем питающий провод. Минусовой провод подсоединяется к детали, которая будет оцинковываться. В нашем случае – это кузов автомобиля в той зоне, где будет проводиться работа. К плюсовой клемме подключается гильза со спонжиком. Инструмент готов.
Важно. Толщина проводов не должна превышать полутора миллиметров в сечении,
Инструмент получится более удобным и прочным, если взять большую батарейку и очистить ее от содержимого. Открытый край необходимо сплющить, просверлить шестимиллиметровым сверлом отверстие и вставьте в него короткий болт с гайкой. Провод наматывается на болтик и зажимается гайкой через шайбу.
Не стоит удивляться тому, что гильза от батарейки, которая используется в качестве инструмента, постепенно растворяется и уменьшается. Она тоже отдает свои ионы автомобилю, усиливая эффект цинкования.
Между клеммой и гильзой для гальванизации можно установить лампочку или амперметр. Эти приспособления с одной стороны будут гасить часть нагрузки, а с другой показывать (лампочка гореть, амперметр показывать изменения силы тока на цифровом дисплее). Если лампочка горит, или дисплей прибора показывает от 2-х и более ампер, значит процесс гальванизации идет, и металл оцинковывается.
В процессе работы надо периодически смачивать гильзу в растворе.
Обратите внимание, что большой гильзой работать удобнее и дело идет быстрее, потому что у нее больше диаметр, соответственно, в единицу времени обрабатывается большая площадь металлической поверхности.
Оцинковку закончили. Что дальше?
А дальше предстоит удалить с металла остатки кислоты. Иначе она продолжит разъедать металл, и все усилия окажутся напрасными. Для этого необходимо в другой контейнер налить немного теплой воды и добавить в нее чайную ложку соды. Сода нейтрализует кислоту. Это будет видно по пенящейся жидкости. Теперь протираем все обработанные поверхности просто водой, даем им высохнуть и обрабатываем антикором.
Что такое антикор
Так автомобилисты называют антикоррозийные средства, которые наносятся на нижние части автомобиля: днище, лонжероны те же колесные арки, нижние кромки дверей. Конечно, оцинкованные месте можно оставить и так, металл не будет корродировать столь стремительно, как это было до выполнения этого процесса. Но если покрыть их антикором, это усилит защиту, особенно в тех местах, которые подвержены частому трению.
Антикоры выпускаются в следующих составах:
· Каучуковые и ПВХ средства – обладают высокой стойкостью, держатся на любом металле, и образуют прочную защитную пленку.
· Жидкий пластик защищает даже лакокрасочные покрытия. Им можно обрабатывать трущиеся поверхности, например, пороги, скрытые части арок, подкапотное пространство.
· Мастика с добавлением сланца – минеральной составляющей высокой прочности. Идеально защищает дно, колесные арки и крылья. Легко наносится и противостоит механическому истиранию. Этим средством можно обработать арки, пороги, дно автомобиля.
После такой обработки порогов и других металлических поверхностей автовладелец может забыть о ржавчине на 2-3 года.