Да, я помню, что про пальто уже писал.
Но, во-первых, нашей зиме еще края не видно, в пальто нам ходит не переходить. Во-вторых, мода – штука бездонная и безбрежная, наполненная интереснейшими событиями, а в-третьих, скромно скажу, что приятно же поговорить с умным человеком – всегда узнаешь что-нибудь новенькое.
Так вот некоторые исследователи утверждают, что впервые о пальто упомянули в 1772 году в Шотландии. Одна семейная компания, шьющая все понемногу, пошила и этот весьма странный по тем временам предмет мужской одежды. Но ни компания, ни ее продукция как-то до нас не дошли.
Зато дошел неоспоримый факт, что выходец из семьи производителей тканей Джон Кромби и его сын Джеймс в 1805 году открыли свое дело в тоже шотландском городе Абердин. Продавали они ткани, которые производили. Высшего качества, просто супер. Но среди прочих Кромби прославился тем, что первым начал продавать производимые им ткани не торговцам, а напрямую портным. В Лондон. Причем старался, шельмец, всучить тем портным, что шили аристократам. Ну а те и не отказывались – качество, повторю, было что надо. Что подтверждалось огромным количеством наград и призов. Потом Кромби отхватили шикааарный заказ. (Внимание, приглашаю для прочтения активистов движения Black lives matter). В 1860 годах ткацкие фабрики Кромби получили исключительно выгодный военный заказ из США — в мундиры из их ткани «Rebel Grey» были одеты все солдаты армии Конфедерации во время войны Севера и Юга. (надеюсь, что мне зачтут такую активную общественную позицию?)
Ну да не суть. А суть в том, что в 1880-х годах Кромби начали производить пальто. Которое назвали скромно – Кромби (Crombie). И начала рождаться легенда.
Одним из первых успехов Crombie стало пальто «Русская шинель», которое, по уверению рекламы, защищало даже от сибирских морозов. Никто, конечно, не проверял, но брали охотно, в Шотландии тоже, знаете, климат, не ах. Кромби решили форсить русскую тему, причем сразу на высочайшем в прямом смысле слова уровне. Они сшили пальто для загородных прогулок членов российской императорской семьи. Назвали его почему-то на французский манер – «каве», что было слегка исковерканным французским словом couvert, то есть укрытие. В те времена пальтишко оснащалось вельветовым воротником контрастного от основного цвета, так называемым «билетным» карманом над правым боковым карманом и потайным внутренним карманом. Полы пальто и манжеты простегивались прочным двойным швом, а цветов в ассортименте поначалу было два – желто-коричневый и черный. Наши императоры пальтишки охотно брали и носили, а сама модель – тадаммм – стала именем нарицательным, эталоном классики стиля, идеальным джентльменским аксессуаром Вошли в историю шотландские парни, молодцы!
Хотя другая компания, тоже британская, Cording`s, основанная всего-то в 1839 году, с Кромби спорила. Типа, врети вы все, господа шотландская деревенщина. Наш-то Джон, естессно, Кординг создал такую штуку еще в 1877 году для верховой езды! И вон оно, пальтишко наше, висит себе в модной коллекции в музее Виктории и Альберта, прямо вон тут буквально за углом. А императоры ваши русские вне зоны действия сети и сказать ничего не могут, потому что по-нашему, по-аглицки ни бум-бум, только и твердят - ту бир. И заметьте, товарищи клетчатые, никто не требует нашу одежку называть «кординг», поскромнее надо быть.
Но Кромби внимания на эти лондонские выкрики не обращали и знай себе строчили свои пальтишки. Причем напирали на экспорт. Их продукция уже в 19 веке пользовалась огромной популярностью в Европе, Америке и в России.
Поэтому-то однобортные пальто длиной чуть выше колен из толстой, обычно темной шерсти, узкими лацканами, скроенное прямым кроем до сих пор так и называются – «кромби».
В таком пальто, например, еще будучи генеральным секретарем ЦК, Михаил Горбачев приехал в Англию рассказывать про гласность.
Компания Crombie гордится своими военными заказами. Например, во время франко-прусской войны шотландцы поставляли форменную одежду осажденным французским солдатам. Причем зафиксирован минимум один случай доставки пальто на воздушном шаре.
Британская армия и в первую, и во вторую мировую войны получала форму от фирмы Crombie. Тогда появилась и ныне модная модель «британская» шинель, с острыми лацканами и вшивными погонами.
К середине 20 века пальто стало постепенно уходить из мужского гардероба, как обязательный его элемент. В помещениях повсеместно появилось отопление, люди стали все больше и больше перемещаться на автомобилях. Оба этих фактора не способствовали популярности пальто. И хотя его любили носить президенты, военные и гангстеры, сейчас в пальто ходят не так уж и много.
Что, на мой взгляд, дает его любителям отличную возможность заявить о своей индивидуальности по-джентльменски, а не с помощью перьев в жопе.
Конечно, но кромби единым богат мир пальто.
Разновидностей у пальто немало, все классические и, рискну предположить, что о некоторых из тех, которые я перечислю ниже, вы могли и не знать. Но, скорее всего, видели.
Собственно, "Кромби" - классика классики. Толстая шерсть, прямой крой. Изначальный цвет - только хаки, черный, позже темно-синий. И больше ни-че-го. Суровый британский шик.
"Честерфилд" - легко узнать по темному воротнику, в идеале бархатному. Вторая фишка - супатная застежка, потайная, пуговиц не видно. Классика - темно-серая шерсть с рисунком "елочка".
Коверкот - на первый взгляд честерфилд один в один. Разница в ткани. Шьют из тонкого твила, поэтому носить коверкот можно круглый год. Но главная фишка классического коверкота - "железная дорога" по нижнему краю манжет - четыре параллельных шва. У правильного коверкота на внутренней стороне на уровне левого бедра есть большой карман - класть еду и фляжечку на верховые прогулки.
"Британская теплая шинель" - на плечах погоны, потому что пришло от военных. Шьют из самых теплых и плотных тканей - реально очень теплое. И тяжеленное.
Макинтош или мак. Не компьютер и придумал не Стив Джобс. Придумал Чарлз Макинтош. Два слоя хлопка, между которыми слой каучука. Практически динозавр среди пальто. Вообще не думаю, что он до сих пор существует как предмет реальной одежды. Но во всех энциклопедиях моды продолжает числиться в джентльменских наборах. Цвет серый или светло-коричневый. Про него отдельно напишу.
Дождевик - по цвету и крою тот же макинтош, но из плотного габардина. От дождя - супатная застежка, косые врезные карманы с клапанами и внутренний карман на левом бедре - для утренней The Times.
Тренчкот - траншейное пальто. Введено в моду министерством обороны Великобритании. Шьют из изобретенного Томасом Берберри непромокаемого габардина. Отличия - погоны, хлястик на воротнике, пояс-ремень и металлические полукольца для подвешивания снаряжения.
Дафлкот - единственная джентльменская классика с капюшоном. Шьется из толстой шерсти и пришел в моду из британского флота, который как-то заказал одежду с капюшонами для моряков. Но прославил его фельдмарщал Монтгомери, который из него не вылезал. Главная фишка - застежки на веревочках со втулками их рога буйвола. Лично я их ненавижу, но говорят, что их удобно расстегивать и застегивать, не снимая перчаток.
Список вовсе не исчерпывающий!
Надеюсь, вы тоже любите носить пальто и у вас в гардеробе есть хотя бы одно.