Найти тему
Рабочая Молодежь

Столярная хитрость. Или как максимально надежно соединить под углом 90 градусов

Друзья, всем привет! В сегодняшней заметке расскажу, как для изготовления одного изделия пришлось мастерить несколько приспособлений, зачем они вообще нужны и можно ли обойтись без них. Тема достаточно техническая, но познавательная, поехали.

На канале уже упоминал что совсем недавно выделил пару дней для экспериментов над новой продукцией, пока, естественно, только для личного применения. Если более конкретно, то изготавливал потолочный светильник для обеденной зоны, а его основные части состоят из трех прямоугольников соединенных между собой.

Как по мне, получилось довольно неплохо
Как по мне, получилось довольно неплохо
Сам светильник достоин отдельной заметки, поэтому чуть позже про него расскажу подробнее.

Для прямоугольников из досок были подготовлены бруски, которые планировал соединять между собой на так называемый ус. Но само по себе соединение не является надежным, поэтому планировал усилить при помощи вставки или шпонки, кому как удобней. Отпиливаю края под углом 45 градусов и сталкиваюсь с первой проблемой - как соединить детали ровно под 90 градусов?

Напиливаю бруски под склейку
Напиливаю бруски под склейку

Я знал несколько способов и один, наиболее удобный, по моему мнению, принялся реализовывать. Для этого подготовил 4 одинаковых сосновых бруска, прогнал их через фуговальный и рейсмусовый станок, а затем необходимо по центру брусков сделать пропилы под углом 45 градусов, чтобы в итоге получился треугольник. Принцип работы в том, что в этот пропил мы помещаем две детали, а треугольником прижимаем их друг к другу.

Настраиваю торцовку и высчитываю линию реза
Настраиваю торцовку и высчитываю линию реза

Использовал все 4 бруска, но так и не удалось получить прямой угол. Причем пробовал делать его как на торцовочной пиле, так и при помощи распиловочного станка. И в этом, и в другом случае оставались щели между зажимаемыми деталями. В итоге отказался от такой идеи и принялся реализовывать следующую.

Нам понадобиться небольшой отрезок ЛДСП
Нам понадобиться небольшой отрезок ЛДСП

Второй способ довольно простой и думаю знаком многим. Из отрезка ламинированного ДСП напиливаю необходимую часть, которая должна быть чуть больше нежели наши заготовки, плюсом несколько бортов. Просверливаю отверстия, зенкую и прикручиваю один борт к краю. Далее ориентируюсь на угольник, а для лучшей надежности на несколько, устанавливаем второй борт и получаем между ними угол в 90 градусов.

Прикручиваю борта, сохраняя прямой угол
Прикручиваю борта, сохраняя прямой угол

Пользоваться таким приспособлением немного труднее нежели первым, но тем не менее работает. Промазываем места соприкосновения клеем и фиксируем при помощи струбцин. Главное делать это постепенно и не передавливать.

При определенной сноровке выходит довольно ровно
При определенной сноровке выходит довольно ровно
Каждую рамку в таком состоянии оставляю на минут 20-30, затем можно доставать и повторять аналогичные действия со следующей.

Итак, разобрались как соединить заготовки между собой под прямым углом, теперь встает вопрос как системно и максимально ровно сделать пропилы для вставок с каждого угла. Как не странно тут тоже есть несколько приспособлений и наиболее простое сейчас разберем.

Сосна в мастерской сейчас нужна исключительно для вспомогательных операций
Сосна в мастерской сейчас нужна исключительно для вспомогательных операций

Нам снова потребуется несколько сосновых брусков предварительно хорошо откалиброванных. Один распускаю вдоль пополам и по центру выпиливаем треугольник, на этот раз полностью. Получаем две одинаковых части с торцами под 45 градусов. Просверливаю отверстия, зенкую, на места соприкосновения наношу клей и при помощи саморезов прикручиваю ко второму бруску. Важно сделать это максимально ровно, поэтому фиксирую струбциной, чтобы ничего не съехало.

Между брусками должен сохранится прямой угол
Между брусками должен сохранится прямой угол

Далее из отрезка фанеры подготавливаю несколько пластин, промазываю торцы отпиленного бруска клеем и фиксирую на шпильки. А для более удобной работы сверху устанавливаю еще один треугольник, к которому буду закреплять рамки во время работы.

Фанера будет что-то вроде рабочей зоной
Фанера будет что-то вроде рабочей зоной
Итоговый вариант выглядит так
Итоговый вариант выглядит так

Теперь о том, как все это работает. Выставляю параллельный упор на распиловочном станке, делаю несколько холостых проходов, затем при помощи штангенциркуля регулирую высоту пропила, высчитываю в каком месте необходимо делать паз, устанавливаю рамку на приспособление, фиксирую ее струбцинами и прогоняю через циркулярку, затем переворачиваю рамку и повторяю операцию. Таким образом получается сделать паз для вставок в идентичных местах и максимально аккуратно.

Важно чтобы на самом распиловочном станке, пильный диск был также под углом 90 градусов
Важно чтобы на самом распиловочном станке, пильный диск был также под углом 90 градусов
Причем регулируя параллельный упор, паз можно делать абсолютно любой ширины

В сегодняшней заметке рассказал вам о своем опыте соединения деталей на ус со вставками, надеюсь было полезно. Ну а если вы знаете более простой способ, то поделитесь им в комментариях. Всем хорошего настроения!