При соединении узких досок получают щиты нужных размеров. Соединение досок в зависимости от их толщины может производиться на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень.
При соединении иа гладкую фугу каждую Доску или рейку называют делянкой, а шов между ними — фугой. Во избежание коробления щита делянки подбирают так, чтобы соединяемые кромки были одноименные, т. е. заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине, а соседние пласти — взаимно противоположны. Для получения качественной делянки кромки ее фугуют строго под прямым углом к пласти.
При соединении в четверть в соединяемых досках выбирают пазы по всей длине четверти, глубина и ширина которых составляют половину толщины доски.
При соединении на рейку по кромкам делянок выбирают пазы, в которые вставляют соединительные рейки. Ширина паза и толщина рейки должны составлять '/з толщины доски.
Соединение в паз и гребень производят путем отбора по всей длине кромки с одной стороны паза, а с другой — гребня. Паз и гребень могут быть прямоугольными (шпунт), треугольными и в «ласточкин хвост». Чтобы щиты не коробились, их дополнительно упрочняют шпонками и наконечниками. Наконечники делают в паз и гребень или с вклейкой торцовой рейки.
Соединения по длине
По длине отрезки досок или брусков соединяют впритык, а паз и гребень, на «ус», на зубчатое клеевое соединение, в четверть, на рейку.
Наиболее прочным является зубчатое клеевое соединение. Соединение отрезков более крупных размеров по длине называется сращиванием. Сращивание производится вполдерева, косым прирубом, прямым и косым накладным замком и впритык.
При сращивании вполдерева длина соединения делается равной 2—2,5 толщины бруска. Детали скрепляются гвоздями или нагелями. Так же выполняется сращивание косым прирубом. Соединения накладными или натяжными замками являются прочными, однако их изготовление сложно, кроме того, при усыхании древесины ослабляются натяжные клинья и соединения требуют систематической подтяжки.
Шиповые соединения
Шиповая вязка брусков получается путем зарезки на одном бруске шипа, а на другом проушины или гнезда. Это основной вид соединений при изготовлении столярных изделий. Делаются они только на клею.
Шиповые соединения делятся на угловые концевые, угловые серединные и угловые ящичные. Они могут быть с открытым сквозным шипом (с одним, двумя, тремя), с шипом с потемком сквозным и несквозным.
Конструкции шиповых соединений показаны рядом.
Соединения элементов на нагелях, гвоздях, шурупах
Нагельные соединения применяются для сложных несущих деревянных конструкций, работающих на растяжение (балок, прогонов, ригелей и т. д.). Нагель представляет собой деревянный или стальной стержень цилиндрической или пластинчатой формы. Нагели располагают обычно в два продольных ряда в специальных отверстиях, расположенных в определенном порядке согласно расчету. Дополнительно в соединениях растянутых элементов устанавливаются стяжные болты.
Соединения на гвоздях широко применяют во всех деревянных конструкциях. Гвозди диаметром до 3,5 мм забивают на расстоянии от кромки и торца элемента не менее 40 мм. Гвозди диаметром более 3,5 мм забивают в заранее просверленные отверстия глубиной, равной длине гвоздя, и диаметром 0,9 диаметра гвоздя. Расстояние между осями гвоздей вдоль волокон обычно принимается равным 15 диаметрам гвоздя, а поперек волокон — 4 диаметрам. В конструкциях, где гвозди работают на выдергивание, длина защемленной части гвоздя должна быть не менее двух толщин пробиваемого элемента и не менее 10 диаметров гвоздя.
В гвоздевых соединениях при встречном забивании (с двух сторон) гвозди не должны пробивать насквозь все доски (пакет). При сквозном забивании гвоздей их следует загибать поперек волокон древесины (с натяжением).
Шурупы бывают с полукруглой, потайной и полупотайной головками. В столярных изделиях их используют для крепления различных приборов. В древесину твердых пород шурупы завертывают в заранее просверленные отверстия диаметром 0,9 диаметра нена-резанной части шурупа, глубиной от '/г до 6,U длины шурупа.
Дверные коробки
Коробки для каменных зданий делают из целых брусков или досок толщиной 50—60 мм и шириной 100 мм с выборкой четверти — шириной по толщине брусков двери и глубиной от 15 до 30 мм.
Устанавливают коробки в дверной проем строго с вертикальным расположением боковых брусков. Крепление к каменным стенам осуществляют гвоздями длиной 100—125 мм, забиваемыми в предварительно установленные антисептированные деревянные вкладыши (пробки). При отсутствии вкладышей крепление выполняют с помощью стальных кованых ершей, забиваемых в швы каменной кладки. Поверхность коробки, примыкающую к стене, антисептируют и обертывают гидроизоляционным материалом — толем, рубероидом. Зазоры между стенами и коробкой не должны превышать 15—20 мм, они заполняются теплоизоляционным волокнистым материалом — паклей, шлаковатой или стекловатой. При использовании льняной пакли ее надо предварительно смочить в жидком гипсовом растворе, который следует приготовлять небольшими порциями, учитывая быстроту его схватывания. Уплотненная конопатка с гипсовым раствором надежно заполняет зазор и обеспечивает его утепление, кроме того, гипс препятствует разведению моли.
Коробки для внутренних дверей, устанавливаемые в стенах и перегородках, крепят к деревянному полу или балке с помощью прямых шипов, которые делают на брусках, а в полу или балке устраивают гнезда под эти шипы. К стенам бруски прочно крепят при помощи гвоздей.
Для рубленых стен дверные коробки делаются в виде косяков, имеющих на вертикальных брусках пазы, которыми они прочно соединяются с гребнями, вырубаемыми на торцах боковых бревен дверного проема.
Оконные коробки
Оконные коробки для двойных переплетов могут изготовляться цельными (на оба переплета) или раздельными (на каждый переплет). При открывании внутрь летние переплеты (наружные) делаются меньше зимних, иначе они не могут свободно открываться. Соответственно по размеру переплетов делаются и оконные коробки.
В оконном проеме раздельные коробки устанавливают строго вертикально на расстоянии 100—150 мм друг от друга и закрепляют расклиниванием и прибивкой гвоздями к деревянным антисептированным пробкам (вкладышам). В нижнем бруске наружной (летней) коробки делается четверть, к которой крепится оконный слив из кровельной стали. В нижнем бруске зимней коробки делается четверть глубиной 15—20 мм, которая необходима для установки подоконной доски.
Перед установкой коробок их боковую поверхность, примыкающую к каменной кладке, антисептируют (покрывают раствором фтористого натрия или креозотового масла) и изолируют гидроизоляционным материалом — толем, рубероидом. После установки и закрепления коробок конопатят зазор теплоизоляционным материалом, а пространство между коробками, называемое заглушиной, оштукатуривают цементным раствором.
Процесс установки цельной коробки производится аналогично, но он проще и выполняется быстрее.
В настоящее время в магазинах строительных материалов бывают в продаже готовые оконные и дверные блоки. В комплект оконного блока входит коробка и вогнанные и навешенные переплеты с необходимыми приборами. В комплект дверного блока входит дверная коробка и дверное полотно. Монтаж таких блоков производится значительно проще и быстрее.