Ну что ж, девочки, для того, чтобы приступить к построению чертежей выкроек и пошива одежды, для работы нам понадобится сантиметровая лента, ножницы, бумага, карандаш, булавки с головками, мыльце или мелок(можете использовать маркер для одежды), а также иголки и нитки разных номеров.
Сантиметровой лентой, снимают мерки. Булавки нам понадобятся для скалывания выкройки при моделировании, прикрепления выкройки на ткань при кройке, при сметке деталей и наконец, для проведения примерки изделия на фигуре.
Так же подбирают нитки и иглы при шитье на швейной машине.
Тщательно снимайте мерки без одежды так, чтобы сантиметровая лента плотно прилегала к телу, но не была натянута.
Человек, с которого снимаются мерки, должен стоять ровно, с опущенными вниз руками. При измерении окружности сантиметровую ленту располагают строго горизонтально.
Прежде всего нам нужно определить линию талии, для этого можно повязать тоненький поясок на талию. Затем приступают к снятию мерок, производя измерения с правой стороны фигуры, причём мерки длины записывают полностью, а окружностей - в половинном размере. Исходной точкой для получения ряда мерок длины служит седьмой шейный позвонок.(рис. 1)
Мерки снимаются следующим образом :
Длина изделия общая (рис. 2)- от седьмого шейного позвонка, придерживая сантиметровую ленту на талии, до желаемой длины изделия. Мерку записываем полностью (Диз).
Длина спины до талии (рис. 2) - от седьмого шейного позвонка по линии позвлночного столба до талии. Мерку записываем полностью (Дт)
Длина переда до талии (рис. 3) - от седьмого шейного позвонка, огибая боковую часть шеи, через высокую точку груди до линии талии переда. Мерку записываем полностью.
Длина юбки (рис. 3)- от линии талии до предполагаемого низа изделия. Мерку записываем полностью.
Обхват шеи (рис. 4) - ленту нижним краем накладываем непосредственно над швейной точкой. Сбоку и спереди лента должна проходить по основанию шеи, касаясь краем ключичных точки замыкаясь над яремной впадиной. Мерку записываем в половинном размере. (Ош)
Обхват груди (рис. 4) - на уровне подмышечных впадин с охватом нижней части лопаток. При снятии этой мерки у женщин лента должна проходить по выступающий точкам груди и замыкаться на правой стороне. Мерку записываем в половинном размере. (Ог)
Обхват под грудью (рис. 4) - эта мерка нужна, чтобы определить необходимую длину пояса бюстгальтера. Мерку записываем в половинном размере. (Ог2)
Обхват талии (рис. 4) - лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии. Мерку записыапем в половинном размере. (От)
Обхват бёдер (рис. 4) - лента накладывается на ягодичные точки с учётом выступа живота. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища. Мерку записываем в половинном размере. (Об)
Длина плеча (рис. 5) - измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки. Мерку записываем полностью. (Дп)
Длина рукава (рис. 5) - измеряют от плечевой косточки при слегка согнутом положении руки до основания кисти или при опущенной руке - до основания большого пальца. Мерку записываем полностью. (Др)
Длина рукава до локтя (рис. 5) - измеряется от плечевой косточки до локтя. Мерку записывают полностью. (Др. лок)
Обхват запястья (рис. 5) - по основанию кисти руки. Мерку записываем полностью. (Обз)
Для того, чтобы построить чертёж выкройки брюк, снимают следующие мерки:
Длина общая (рис. 6) - по линии бока от талии до желаемой длины брюк. Мерку записываем полностью. (ДлО)
Длина шага (рис. 6) - по внутренней стороне ноги от её основания дои желаемой длины брюк. Мерку записываем полностью. (Длш)
При снятии мерок следует учитывать вид и фасон изделия. Если нам нужно построить чертёж жакета, то нет необходимости снимать мерку длины юбки. Если строится чертёж короткого рукава, то его длиной будет расстояние от плечевой косточки до желаемой длины рукава, а не до основания кисти.
- После того как сняты все мерки с учётом всех особенностей фигуры, приступают к построению чертежей выкройки. Об этом подробно расскажу в следующих разделах материала. В этом лишь даётся общее представление о чертеже выкройки. Каждую деталь изделия вычерчивают отдельно, причём окружность груди служит той основной меркой, по которой ведётся построение выкройки.
- Мерка половины окружности груди является размером изделия. Соответственно, если окружность груди равна 100 см, то изделие будет иметь 50-й размер.
Чертежи спины переда и других симметричных деталей составляют по ширине на половину изделия, а по высоте - на всю необходимую длину по мерке. Выкройки рукава и других несимметричных деталей вычерчивают полностью как по ширине, так и по длине.
При построении чертежей выкроек женской и мужской одежды для примера условно взяты размеры 48 и 50. Потому, если нужно подшить изделия другого размера, следует построить чертёж по примеру, приведённому в разделе, но на основании размеров, соответстаующих снятвм меркам.
Построив основной чертёж выкройки необходимого размера, можно на его основе сделать выкройки одежды различных фасонов - домашней, рабочей, праздничной, проведя соответствующее моделирование.
При описании построения чертежей выкроек мы будем пользоваться геометрическими терминами.
На рисунке 7 приводятся геометрические построения, используемые при вычерчивании выкроек.
Горизонтальная линия- прямая, расположеннаяпо линии горизонта. (рис. 7а)
Вертикальная линия - прямая, расположенная отвесно к линии горизонта (рис. 7а)
Параллельные линии - линии, находящиеся на всем их протяжении на равном расстоянии друг от друга (рис. 7б)
Угол - фигура, образованная двумя прямыми, входящими из одной точки. Точка, из которой выходят прямые, называются сторонами угла (рис. 7в). На рис. 7в изображен прямой угол.
Биссектриса - прямая, лелящая угол пополам. (рис. 7в)
Перпендикуляр - это линия, составляющая прямой угол с другой линией(рис. 7г).
В приводимых при описании моделей чертежах одни точки обозначены буквами (АВСD и тд), а другие цифрами (3,5,6 и тд). Буквенные обозначения условны. Цифры же показывают расстояния от исходных точек. Например, если от точки D отложено 5 см, то точка, которой оканчивается отложенная линия, обозначается цифрой 5.
Хочется отметить постановку корпуса, так как её особенности учитываются при построении чертежей. В данных разделах приводятся чертежи, рассчитанные на нормальную остановку корпуса и нормальное телосложение, то есть на фигуру, все части который пропорциональны, а осанка прямая. Нередки такие случаи, когда положение корпуса и телосложение отклоняются от нормы. Для наклонной постановки корпуса характерны округлая сутулая спина с резко выступающими лопатка и, слаборазвитая грудь и несколько выступающий живот.
Для перегибистой (имеющей наклон назад) фигуры, наоборот, характерны развитая, выступающая грудь и развёрнутые плечи, плоская спина, резкий перегиб в талии назад, выступающий живот.
Поэтому для женской фигуры с отклонением от нормальной, то есть для наклонной и перегибистой, даны дополнительные расчёты в разделе, где описывается женская блузка с наружной вытачкой. Эти расчёты следует применять при составлении всех основных чертежей выкроек, как с вшивным, так и с цельнокроенным рукавом.