Позабросил я часовую тему в последние месяцы, охладев к предмету интереса, чему способствовали насущные проблемы, и, что свидетельствует о постыдном к ней, часовой теме, равнодушии, довольствовался всего одной парой часов, которые бессменно носил все это время. Но, несмотря на это, в начале нового 2022 года мне стало интересно оценить основные движения часовой жизни прошлого года, без скучной аналитики и цифр, а так, в общем и лично – что запомнилось-то?
Самое важное в часах - то, за что мы их любим и покупаем, - дизайн в ушедшем году не продемонстрировал ничего, что могло бы как-то изменить уже сложившиеся тренды. Собственно, тренд-то сложился один. У всех крупных и некрупных производителей, от Omega до восстановленной Doxa, сплошное обращение к винтажным корням, кругом одни перепевы давно уже спетого. Исключение – Rolex, чьи дизайнеры в этом году, видимо, находились в отпуске. Но Rolex и так всегда жил по своим собственным законам, нам неведомым.
Зеленые прилавки с золотой короной вызывающе пустовали весь год. В ответ на эмоциональные обращения любителей марки, из Rolex вышел один-единственный релиз на локальном сайте в США, в котором плачевное (разумеется, только для покупателей) положение дел было объяснено тем, что спрос на продукцию компании превышает возможности производства и компания не желает потери качества. Релиз этот был вскоре удален с сайта. Почему-то серые дилеры не испытывали никаких проблем с даже самыми ходовыми моделями типа стальных GMT-Master и предлагали их без ограничений за тройную цену. Похожая ситуация сложилась с AP и PP. В Северной Америке на прилавках этих брендов в часовых магазинах выставлялись, по большей части, ремешки и другие сопутствующие товары. Что привело, естественно, к совершенно волшебным ценам на популярные модели на сером рынке. У остальных же швейцарских брендов такого поистине советского дефицита не возникло. Цифр по годовым продажам еще нет, но, судя по результатам первого полугодия, они будут не хуже прошлого года.
Японцы также находились в русле мирового мейнстрима. Проверяя рыночный спрос с минимальным для себя риском, Seiko навыпускали кучу лимиток в самых разных своих линейках с отсылками в дизайне и конструкции к тому славному прошлому, когда весь мир трепетал перед японской экономической экспансией. Как думаете, сколько новых моделей выпустили Seiko/Grand Seiko за прошлый год? Ни десять и ни двадцать – 474!
Citizen и Casio, за компанию, тоже выпустили несколько модернизаций своих хитов полувековой давности.
Но никаких потрясающих идей или новых калибров в этом году у японцев не появилось. Из сеек, лично мне, как любителю дайверов, запомнились SLA055 и SLA057, которые должны были в очередной раз напоминать о канонической 300-метровой модели 1968 года, но, на мой взгляд, получились совершенно самостоятельными и оригинальными.
Микробренды не прошли еще пик своего расцвета и в прошлом году продолжали множиться. Чутко откликаясь на потребности рынка, они, за редким исключением, влились в тот же бесконечный псевдовинтажный поток. В этом году не решилась основная проблема, тормозящая и ограничивающая их развитие – отсутствие оригинальных, немассовых и интересных доступных механизмов, но несколько прорывов в этом направлении были сделаны. Например, микробренд Baltic получил для своей новой и очень стильной модели MR01 за 627$ (!) интересный и качественный калибр с микроротором от китайского производителя Hangzhou.
Думается, что в ближайшее время, благодаря современным и недорогим технологиям (новые 3D-принтеры, например), уже проникающим в такую консервативную и закрытую область, как производство механических часов, эта проблема все же будет решена и часовой ландшафт может кардинально измениться.
Да, и еще микробренды, обладая самой короткой и тесной связью с покупателями, успешно опробовали последнее веяние часовой моды – уменьшение размеров корпуса часов. Так, спустя шестьдесят лет, вновь появились мужские спортивные часы 38, 36 и даже 34 мм диаметром. Эта тенденция была воспринята рынком очень даже положительно. Похоже, что в ближайшие годы следует ожидать массовый возврат производителей к «нормальным» размерам часов в 36-40 мм.
В 21-м году некоторые бренды начали использовать механизмы с периферийным ротором автоподзавода (новые модели Bucherer, Bvlgari, Piaget, Perrelet).
Такая конструкция усложняет и удорожает производство, но имеет ряд явных достоинств. Автоматический механизм с периферийным ротором тоньше обычного и, что не менее важно, его ротор не мешает любоваться отделкой механизма через прозрачную заднюю крышку. Движение периферийного ротора непривычно и завораживает. Компания Perellet даже пустила такой ротор по окружности циферблата.
Периферийный ротор не является новшеством инженерной мысли, его изобрели швейцарцы в 1955 году. В то время он не получил большого распространения из-за невозможности использования с ним привычной конструкции заводной головки и ее вала, хотя, например, японский Citizen успешно производил такие механизмы для своих Skin Diver’s (Jet Autodater) в конце 1960-х.
Появятся ли подобные механизмы у других производителей и станет ли периферийный ротор устойчивой модой, покажет время.
Запомнится прошлый уже год и безумием аукционных рекордов. Rolex Daytona 1969 года за 1,2 млн долларов, Omega Speedmaster 1957 года за 3,4 млн долларов, обыкновенный серийный Rolex Hulk 2018 года за 94 тысячи…
Последний рекорд (и самый несуразный) пришелся на конец года – лимитированный вариант снятого с производства простого стального трехстрелочника PP Nautilus, выпущенный в коллаборации с Tiffany и получивший по этому поводу циферблат ядовитого голубовато-зеленого цвета и соответствующую надпись на нем, был куплен тридцатиоднолетним коллекционером из Калифорнии за совсем неожидаемую сумму – 6,5 млн долларов.
При этом 169 ограниченных собратьев-близнецов этих часов были проданы избранным клиентам Tiffany по 53 тысячи долларов за штуку. Понимаю, что «рынок всегда прав», но в этом случае он напрямую зависит от игр богатых коллекционеров…
Винтажный рынок в 21 году прекратил, наконец, пухнуть. На рынке наблюдается многократное превышение предложения над спросом, иными словами, он перенасыщен. Ожидалось, видимо, что восторженные коллекционеры кинутся скупать за любые деньги весь тот часовой хлам, накопившийся в мире у нескольких поколений за последние сто лет, и дилеры вложились в товар.
Торговые площадки забиты «уникальными» и «редкими» часами в «прекрасном» состоянии. Но на самом деле любителей винтажных часов не так уж и много, к тому же моден и востребован лишь определенный круг моделей и брендов и этот круг невелик. Тот же Rolex, PP, AP, Universal Geneva, JLC, Heuer, Breitling, Omega, Longines, Gallet… Остальные бесчисленные швейцарские, французские, американские, немецкие бренды 1940-70-х годов известны лишь нишевым коллекционерам и найти покупателя на них их сложно. Винтажный рынок банально затоварен, цены на старые часы уже не растут так, как несколько лет назад (ну, кроме Rolex и иже с ними), на многие вполне достойные марки – такие, как, например, Enicar и JLC – даже снизились.
Независимые часовщики не теряли время в прошлом году, завоевывая признание и клиентскую базу. Они усердно развивали часовое искусство, попутно зарабатывая на нем неплохие деньги.
В прошлом году на лондонском онлайн-аукционе «A Collected Man» («Коллекционер») наручные часы Grande et Petite Sonnerie, созданные Филлипом Дюфуром, были проданы за 7,63 млн долларов. Впервые часы независимого мастера публично оценили в такую астрономическую сумму.
Но мастера-одиночки или почти одиночки не определяют часовую моду и не оказывают на нее заметного влияния. В этом элитном и узком сегменте часового рынка в 21-м году ничего неожиданного не происходило. Как и раньше, независимые часовщики предлагали поклонникам часы с буквально золотыми механизмами; невообразимые для понимания и считывания времени, но красивые турбийоно-репетиры с астрономическими усложнениями; простые, но ужасно сложные в этой своей простоте трехстрелочники; рассчитанные, видимо, на нестареющих детей яркие смеющиеся часы-клоуны и пр.
В 21-м году наметилась еще одна тенденция и снова ностальгическая. Набирают популярность модели часов, выпущенных в начале 1990-х годов. Часы этого времени оказались на границе винтажных и просто неновых часов. Из-за этого и по причине своих небольших размеров (небольшой диаметр простителен лишь для винтажа!) они выпали из активной часовой жизни больше чем на двадцать лет. Нынче их размеры опять входят в моду, при своей почти винтажности часы тех лет вполне современны по своей конструкции – все они гарантировано герметичны, имеют сапфировое стекло и высокочастотные механизмы. К ним проще найти запчасти, они не столь «убиты» и их легче обслуживать по сравнению с «настоящим» винтажом 1950-70 годов. К тому же многие тогдашние модели имеют великолепный дизайн.
Дело явно идет к тому, что очень скоро цены на часы этого славного периода Ренессанса механики пойдут вверх и начнется охота за экземплярами в достойном состоянии.
Из нехороших изменений прошлого года. Узнаваемые дорогие часы в 21-м году начали доставлять своим владельцем, помимо удовольствия и гордости, еще и немалый риск. Их стало опасно носить на руке. Ну, риск быть ограбленным на улице имелся всегда, но в последний год, из-за взрывного роста цен на популярные модели таких брендов, как Rolex, AP и RM, вероятность потерять дорогие часы и, как минимум, душевное равновесие и здоровье, резко увеличилась. Самый продвинутым в этом смысле местом в цивилизованном мире оказался Лондон. Там успешно работают хорошо организованные криминальные группы, выискивающие свои цели с ликвидными часами по модным ресторанам и пабам, по дороге домой выбранные жертвы жестко грабят. В прошлом году несколько человек погибли, неразумно защищая своих тикающих любимцев. Подобное происходит и в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Берлине, Париже… Оно и понятно, часы за десятки, а то и сотни тысяч долларов на руке – несравнимо больший соблазн для грабителей, чем, скажем привычный кошелек или телефон. Непонятно, почему это не сильно пугает истинных любителей рискованных брендов и они гордо продолжают демонстрировать окружающим свои игрушки и финансовые возможности…
С ростом стоимости часов связан и рост мошенничества при их продаже и покупке. В прошлом году надежный когда-то аукцион «Antiquorum» выставил на продажу несколько, мягко говоря, подозрительных часов, возможно собранных из неаутентичных деталей – проще говоря, «котлеты».
Репутация этого первого международного часового аукциона, возникшего в Женеве в 1991 году, опустилась до весьма сомнительной после того, как несколько лет назад его организаторы попытались аукционировать несколько украденных часов. После претензий законных владельцев аукцион не передал ворованное в полицию для разбирательства, а тихо вернул проблемные часы продавцам, что вызвало бурю эмоций в тематических ресурсах и призывы бойкотировать этот аукционный дом.
В Нью-Йорке в прошлом году произошел скандал с официальным дистрибьютером Rolex, сотрудники которого продавали полученный для клиентов по дилерской квоте дефицит китайским перекупщикам… Тоже показательно, такого еще не было.
Повысилась мошенническая активность в интернет-продажах, что направило большую часть активного часового сообщества от любимых когда-то продаж person to person к проверенным дилерам, что опять-таки сказалось на ценах.
Да, и о ценах. Рост цен – устойчивый модный тренд последних лет. Часы массовых, не бог весть каких, еще не так давно вполне доступных брендов (Omega, Breitling, Zenith, Tag Heuer и пр.) подобрались к психологической отметке в 10000 долларов за стальную модель.
Дайвер Seiko Prospex с несложным механизмом за почти 5 тысяч долларов, похоже, уже никого не удивляет. Или стальные Doxa со стодолларовым ЕТА 2824 за 4 тысячи… Что происходит? А происходит рынок. Люди покупают эти часы за эти деньги. Механические часы из категории предметов первой необходимости окончательно перешли в категорию увлечения и коллекционирования, где законы ценообразования совсем другие. Это, конечно, сказалось на доступности часов для большого количества их любителей. И привело к пересмотрам категорий многих производителей. Так, бренд Omega (нет, я на нем не зациклился, просто хороший пример) из ряда недорогих и массовых перешел в ряд дорогих и массовых. Современные модели все того же бесконечного «лунного» Speedmaster, который я чуть было не купил в бомбейском аэропорту за 800$ в 1990 году, сегодня предлагаются за 8000$-18000$. Не думаю, что нынешние варианты лучше тех старых моделей, скорее, наоборот. Впрочем, как известно, если ты сетуешь на цену часов, значит ты не можешь их себе позволить. Что же, еще один грустный тренд, уже не часовой - бедные становятся беднее, а богатые богаче…
И, чуть не забыл, конечно, часовые выставки! Традиционные швейцарские выставки так и не возобновились в прошлом году, что, кажется, несильно опечалило любителей, коллекционеров и профессионалов часового рынка. Какие-то локальные мероприятия проводились в Эмиратах, в Китае, в Нью-Йорке. Но в целом, кажется, привычный формат международных часовых мегавыставок приказал долго жить. Привычные классические выставки с большими дорогими павильонами и толкотней посетителей стали неэффективными и обременительными для всех заинтересованных сторон еще до всеобщих ковидных истерик. Интернет представляет больше возможностей, он дешевле, проще и быстрее. Аминь.
Собственно, вот все, что и запомнилось-то.
Если коротко и обобщить: итоги 2021 года похожи на итоги года позапрошлого и вполне оптимистичны для всех вовлеченных в мировой часовой бизнес – производителей, продавцов и, конечно, покупателей, на чьи деньги все это роскошество существует, – традиционная часовая индустрия жива, бодра, прибыльна и успешна несмотря на эпидемии, смартфоны, умные часы и обеднение среднего класса.