Русские мастера владели своим арсеналом техник работы с металлами и декором, камнями и эмалью. Они развивались с древности, а многие используются до сих пор
Скань
Это техника работы с драгоценными металлами: вначале с серебром, потом с золотом. Название происходит от древнерусского слова «сучить» или «скать», что означало тянуть и свивать. Так говорили о тканом полотне. А в нашем случае – о металлической проволоке. Именно так создаётся скань – по сути это металлический орнамент. Серебряную или золотую проволоку скручивают и сплющивают, создавая сложную композицию, напоминающую кружевное плетение. Его или оставляют так, или дополнительно украшают.
Драгоценности со сканью бытовали на Руси издревле. Их упоминают в трактатах IX века и позже. Вятичи и кривичи, древнейшие племена, населявшие русские земли, уже знали эту технику. Украшения со сканью относятся к ушедшим женским и мужским образам. Например, это колты, полукруглые подвески, которые крепились к головному убору на длинных цепях, ряснах. Они служили прежде всего оберегами, а украшали уже во вторую очередь. Главными центрами, где развивалось искусство скани, были Древний Новгород и после крещения Руси Киев.
Расцвет техники пришёлся на XIII-XVI века, когда мастера (особенно новгородские) научились делать тончайшие узоры из проволоки, создавая с их помощью растительные узоры с христианской символикой, перенятые у Византии. Неслучайно скань ещё называют филигранью – столь тонкая это работа.
Скань почти вышла из употребления, когда ювелиры начали гранить камни и понадобились новые выразительные средства. Однако, время от времени к ней обращаются художники-ювелиры, создающие уникальные украшения. Её любили, например, советские мастерицы 1970-х годов, так как украшения со сканью (например, ожерелья-воротники) хорошо сочетались с тогдашней модой. Делают сканые украшения и сейчас. В частности, на специализированном ювелирном заводе под Нижним Новгородом.
Зернь
Зернь названа так, потому что напоминает рассыпанные зёрнышки. Это также техника работы с металлом, только в этот раз из серебра или золота делают мелкие шарики, которые затем напаиваются на основу. Зернью часто дополняли скань. Собственно, две эти техники наряду с эмалями (финифтью) составляли основу древнерусского ювелирного искусства. Пётр I всё велел делать на западный лад, не минуло это и украшения. К тому же древнерусскую одежду заменили собой европейские платья, а к ним старинные драгоценности совсем не шли. Соответственно, изменился и вектор ювелирной моды.
Древнерусские украшения с зернью весьма разнообразны. Это и уборы для головы, и оплечья, и подвесы различной длины, поясные украшения (как правило мужские). Зернью часто украшали гривны (предтеча ожерелья). Их, кстати, носили и мужчины – как знаки отличия, так как ими часто награждали на манер орденов. Интересный вариант украшения, также оставшийся в той, допетровской моде, – дробницы. Их ещё называли кружевом. Это металлические пластины, которые крепились к одежде, чтобы украсить её. Они могли быть чеканными или прорезными и богато украшались как раз сканью и зернью. Сначала они были привозными, но в XVII веке их уже делали свои, кремлёвские, мастера.
Финифть
Так на Руси издревле называли эмаль. Этой техникой мастера-ювелиры владели уже с 10 века. Эмалевое покрытие часто сочетали со сканью, но не покрывали всё изделие, как в случае с перегородчатой эмалью, а делали точечные цветные вставки, чтобы обыграть детали орнамента. Так, эмалью часто выделяли изображения цветов.
По сути дела эмаль представляет собой расплавленное стекло с различными добавками, которым заливаются выемки или сканые узоры на металле. В XVII веке особенно славились сольвычегодские или усольские эмали. Позже главным центром финифти стал Ростов Великий, где делали особый, фирменный сплав и умели воспроизвести до 20000 (!) цветов и оттенков. Тамошние мастера также владели секретами обжига: чтобы краски проявились вполне, а поверхность при этом не треснула. Однако, впоследствии эмаль перестала быть просто фоном: с XVIII века в Петербурге учили «финифтяному делу» – созданию живописных миниатюр на эмали, преимущественно портретных. Они были широчайше распространены в России вплоть до революции. Особенно ими запомнился XVIII век. Кстати, ростовские ювелиры работают до сих пор. Причём в котором поколении – образовались целые династии мастеров финифти!
Крытьё жемчугом
Жемчуг был одним из излюбленных материалов русских ювелиров. Его нашивали на одежду – это называлось крытьём, потому что жемчужины плотно прилегали друг другу и создавали такой ковёр. Жемчуг нанизывали на нити, им вышивали головные уборы, пояса, парадную обувь. Жемчуга в России было много. В основном благодаря северным, жемчугоносным рекам. В Архангельской, Вологодской, Новгородской губерниях праздничные одежды даже обычных крестьян, не говоря уже о купечестве и знати, были буквально усыпаны мелким жемчугом. Страна была крупнейшим в Европе его поставщиком! Со временем реки истощились, и жемчуга почти не стало, прошла и мода на него.
Но весь XVII век, а также в XVIII и XIX веках жемчуг служил первой и главной ювелирной вставкой. Семнадцатое столетие запомнилось роскошными, сплошь унизанными жемчугом головными уборами, часто весившими по несколько килограммов. В XVIII-XIX веках жемчуг использовали прежде всего для женских серёжек. Причём русские ювелиры XIX столетия научились создавать очень сложные композиции в виде жемчужных бантов, букетов и даже бабочек.
Палехские росписи
Палех до революции славился своими иконами, а после шкатулками, когда иконописцы оказались не удел. Шкатулки (а затем и другую мелкую бытовую пластику, которая хорошо расходилась) лепили из папье-маше, а затем расписывали темперными красками. Интересно, что и краски, и кисти палехские мастера до сих пор готовят себе сами, замешивая пигмент по старинке на яичном желтке.
Наряду с сувенирной продукцией в Палехе уже в советские годы начали делать и украшения с аналогичными росписями. Характерная стилистика позволяет безошибочно их опознать. Это яркая, «народная» гамма и фольклорные сюжеты, связанные с жизнью деревни. Множество изделий среднего уровня, но есть и подлинные шедевры, которые можно увидеть, в частности, в Музее палехского искусства. Самый распространённый жанр – броши и серьги, так как овальная по форме пластина служит прекрасным фоном для росписи. Палехские мастера – виртуозы миниатюрных сюжетов, для которых как раз прекрасно подходят украшения. Их изделия широко расходились по Советскому союзу. Сегодня это скорее вариант оригинального сувенира, но делать их продолжают до сих пор.
Материал опубликован на сайте Частная коллекция