Хочу рассказать о заточной системе для ножей Lansky. Сам я освоил Lansky благодаря каналу на YouTube «Вещи с характером», где Вадим Журавлев лучше всех рассказал обо всех нюансах этой заточной системы.
И так, поехали.
Ножи, которые можно заточить на этой системе.
Длина клинка до 10 см.
Ширина клинка до 10 см. (тонкие ножи зажимаются практически на губках зажима, широкие, наоборот, глубоко, на четверть или даже половину).
Толщина обуха до 4 мм. (перед закреплением клинка в зажимы, нужно выкрутить дальний винт, чтобы можно было вставить обух в нижнее отверстие, только после этого зажимать клинок).
Угол схода 90 градусов (если спуски от обуха от начала и до конца, то нужен длинный винт, чтобы распереть сзади и создать некий угол).
Что нужно для заточки помимо самой точилки.
Маркер – обведение режущей кромки (контроль угла и при смене камней).
Оружейное масло – для очистки абразивов (сами абразивы работают на сухую).
Бумажные салфетки (вытирать от масла абразивы после чистки, протирать нож до смены стороны).
Малярный скотч (обклеить нож в месте крепления, во избежания повреждений).
Зубная щетка для чистки абразивов с крупным зерном.
Стойка под точилку или зажим для удобства работы (продаются отдельно).
Этапы заточки
1. Съем лишнего металла.
2. Формирование геометрии режущей кромки (РК).
3. Финишная обработка (доводка).
4. Полировка.
1 этап: Съем лишнего металла (абразивы 70-120 грит).
Движения камнем туда-обратно, немного давления. Струбцина не должна звенеть при работе всей плоскостью. Протягивание на этом этапе может помешать увидеть отчетливый заусенец. При появлении отчетливого заусенца нужно менять сторону. Заусенец можно почувствовать ногтем с обратной стороны по всей РК, либо через лупу.
Если нанесли маркер на РК и абразив сразу его полностью стирает, значит, вы попали в тот же угол, который и был на ноже (что очень маловероятно, имея четыре угла, причем, меняющихся от ширины ножа), значит прорабатываются только проблемные места, но тоже до появления заусенца.
Если нож перетачивается с большего угла на меньший, то предстоит большой съем металла, надо набраться терпения до появления заусенца.
Переточка с меньшего угла на больший сразу даст заусенец, но подвод будет неравномерный, чтобы его выровнить, надо тоже поработать больше времени (а сам клинок от такого сильно «похудеет»).
2 этап: формирование геометрии РК (120-600 грит).
Понизить давление на абразив, работать до смены стороны тоже до появления заусенца. На этом этапе очень важно ровность камня. Необходимо постоянно контролировать угол с помощью маркера.
Движения только вверх и немного вбок, возвращаясь, не касаясь (чтобы заусенец появился естественным путем). Примерно 2 цикла по 6-10 движений на стороне.
Если на этом этапе при формировании РК (например, на 220 грит после 120-го) камень работает по началу подвода, а до схождения не доходит и маркер остается (в точке нулевого схождения), значит, при съеме металла, было избыточное давление на абразив, и получился скругленный конус вместо клина. В этом случае, нужно либо вернуться на 120-й камень и поработать с пониженным давлением, либо вывести плоскость 220-м (что намного дольше).
3 этап: Доводка (600-1000 грит).
Давление убрать совсем. Просто выглаживание. Движение только вверх и немного вбок, обратно не касаясь.
4 этап: Полировка (кожа, паста).
Необязательный этап – он увеличивает срок держания заточки и полирует РК. Для этого этапа необходимо приобрести брусок с кожей и алмазную пасту (например, DIALUX BLANC). Паста наносится на кожу.
Движение идет наоборот только вниз, обратно не касаясь РК (иначе повредите кожу).
Очищать брусок с кожей не нужно (только в дальнейшем добавлять пасту).
Заточка серрейтора.
Для этого нужен специальный угловой камень (500 грит), входит не во все наборы Lansky.
Подбирается угол, который больше всего подходит, проводим камнем между зубчиками, слегка вращающимися движениями, от 4 до 6 раз. Потом переворачиваем нож плоской стороной и удаляем заусенец движением справа налево вдоль лезвия.
Алмазные абразивы для твердых металлов.
При работе с алмазами необходимо полностью исключить давление. Камни тоже работают "на сухую". Чистка маслом.
Алмазы допустимо использовать и для мягких сталей (до 59-60 HR), но только на первом этапе, в крайнем случае, на втором этапе. И абсолютно неприемлемо на третьем этапе.
Стали AUS-8 и D-2 можно финишировать алмазами, но тогда острота ножа будет меньше держаться, чем с натуральным камнем или синтетическим.
Алмаз на мягких сталях на всех этапах «тонет» и теряет свои «камушки», теряя свой ресурс, стачиваясь намного быстрее, чем на твердых металлах. Поэтому его использование на «пластилине» экономически вообще нецелесообразно.