Точной отсчёта истории Актау можно считать 1948 год, когда на Меловом мысу появился небольшой маяк, "преемник" которого теперь стоит на крыше одной из многоэтажек. Но как и в царские времена, современная жизнь на полуострове Мангышлак тогда не очень-то проникала дальше побережий Каспийского моря, а пустыня была освоена немногим лучше, чем тундры Таймыра.
Всё начало меняться в 1957 году, когда геологическая партия Анатолия Кореневского приступила к поискам урановой руды на дне впадины Карагие. В докладе Хрущову, по местной легенде, он сказал: "Мангышлак - это спящая красавица, которую нужно разбудить!": хотя первая геологическая экспедиция с участием Тараса Шевченко вышла из Александровского форта ровно сотней лет ранее, до Кореневского здесь находили лишь малополезные выходы бурых углей, теперь же стало ясно, что на Мангышлаке есть нефть, уран и редкоземельные металлы.
Ещё некоторое время чиновники и инженеры решали, что же строить - Гурьев-20 (Мангышлак входил тогда в Гурьевскую область с центром в нынешнем Атырау) или Махачкалу-40 (то есть всё, кроме первичной добычи руды, делать на той стороне Каспийского моря), и в итоге победил первый вариант. В 1958 году на Меловой мыс прибыла первая автоколонна строителей, с помощью местных чабанов появились первые саманные полуземлянки, а в 1959 году у Мелового мыса была затоплена старая баржа "Норма", превратившись в причал - материалы строящегося города теперь подвозили морем.
Гурьев-20 стал ПГТ Актаусским ("Белогорским") - в отличие от Атырау-Гурьева, его казахского название было хоть и недолго - но изначальным. В 1960 году началось строительство железной дороги в Макат, а на строительство Актау стали завозить заключённых - рук требовалось всё больше и больше. В конце 1963 года посёлок уже разросся до города Актау, а полгода спустя, в 1964, был переименован в Шевченко к 150-летию украинского поэта, на Мангышлаке действительно отбывавшего службу-ссылку в 1850-57 годах.
В 1967 году на станцию Мангышлак прибыл первый поезд, а в 1973 году город Шевченко сделался центром Мангышлаской области. В 1991 область стала на казахский манер Мангистауской, а городу вернулось название Актау, и в отличие от многих других названий постсоветской Средней Азии - сходу прижилось: о том, что когда-то Белый город у синего моря назывался в честь поэта из чужой страны, здесь теперь вспоминают немногие.
Нынешний Актау - самый молодой город среди постсоветских облцентров, но на мой взгляд - это один из интереснейших городов Казахстана. Если умение построить дом так, чтобы в нём не замёрзнуть, у русского человека кажется в крови, то вот умение построить дом, чтоб в нём не спечься - уже опыт, и потому Средняя Азия очень богата на необычную советскую архитектуру, будь то Жилгородок в Атырау, с которого эти эксперименты начинались, столичные Ташкент и Душанбе или индустриальный Навои на другом краю пустыни.
О том, сколько в Актау микрорайонов, я видел разные сведения - от 29 до 36, но все сходятся в том, что между 18-м и 21-м в нумерации есть разрыв. Сама нумерация примерно (плюс-минус одна-две позиции) совпадает с хронологией строительства, и каждый микрорайон по изначальной задумке был замкнутой системой на несколько тысяч жителей - со школой, поликлиникой, парой-тройкой детсадов и магазинов.
В принципе такое деление встречается во многих городах той эпохи, будь то северный Надым или послеядерный Славутич, но в Актау доведена до абсолюта: когда называешь место, здесь уточняют не "какая улица?" или "где это?", а - "какой это микрорайон?". Многие улицы в Актау вообще не имеют названий, а почтовые адреса похожи на номера телефонов: 08-15-64 будет значить 64-ю квартиру 15-го дома в 8 микрорайоне. Ну а сами дома... многое в архитектуре Актау весьма необычно:
Например, "галерейные дома" с длинными лоджиями вместо коридоров, на которые окна квартир выходят как на прогулочные палубы судов. Такие я видел, конечно, не только здесь, а в том же Навои и даже где-то в Крыму, но в Актау галерейниками застроены целые микрорайоны, и это безусловно один из его символов, как в Питере дома-корабли:
Но раз у домов нет коридоров и лестничных клеток - значит, в них нет и подъездов, и лифты спускаются прямо на улицу:
Лифты в Актау, кстати говоря, платные, причём Казахстан не был бы Казахстаном, если бы в их валидаторы просто кидали монету - нет, оплата специальной карточкой, у которой есть свой баланс! Цена, если мне не изменяет память, что вроде 5 рублей вверх и 2,5 рублей вниз (конечно, в тенге). Меня же "подвёз" местный дядька, похожий на азербайджанца.
А лестницы галерейных домов - в самых настоящих лестничных башнях. Но совсем не уверен, что это правильное решение в местном климате: если летом ветер создаёт в каменных стенах приятную прохладу, то зимой, рискну предположить, эти лестницы покрываются льдом:
Ещё немного образцов местной архитектуры.
Такого разнообразия серий и проектов, как в Навои, в Актау нет, и это однообразие здесь скорее минус - с непривычки ориентацию в городе теряешь очень быстро, как в лесу:
Резко выделяется разве что Дом с маяком в 4-м микрорайоне - это в нём сфотографированы лифт и лестница, а маяк на крыше - вполне себе настоящий. Во дворе рядом с ним - такое вот сооружение, о назначении которого я могу только догадываться - крытая детская площадка, или терминал автобуса на завод, работникам которого здесь давали квартиры?
Один из обязательных элементов микрорайонной "начинки" - конечно же, детские сады. Вот например в 7-м микрорайоне детский сад с юртой:
Так устроена в Актау среда. А теперь пройдёмся по городскому центру. Мы ночевали в гостинице "Три дельфина" в микрорайоне №9, а нумерация микрорайонов возрастает здесь с юга на север. 7-й и 9-й микрорайоны разделяет Аллея Победы и Миг-21 на постаменте, "открывающий" её со стороны моря. Вид из дворов 7-го микрорайона, а стеклянный фасад отеля "Ренессанс" - уже в 9-м. Истребитель появился видимо вместе с самой аллеей - установлен здесь в 1981 году:
Выше - памятник афганцам в виде свёрнутого знамени, поставленный в 2005 году:
А сверху замыкает Аллею собственно Вечный огонь под весьма впечатляющим памятником, который я бы назвал Юрта Победителей (1985):
Великой Отечественной город Шевченко, конечно, уже не застал - но в области люди всё-таки жили, и среди воинственных адаевцев конечно же нашлись и свои герои. Ближе к Юрте - барельефы тыла и фронта. Вид вниз по Аллее, на взлетающий над морем самолёт:
Сама Юрта - лишь пять стел с аллегориями военных лет. На монументе определённо ощущается печать "нового мышления" - согласитесь, есть в этих скульптурах что-то церковное:
Через улицу от Юрты, в 8-м микрорайоне - Мангистауский музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина, построенный, если я не ошибаюсь, "с нуля" в 2003 году - до того молодой город довольствовался только ДК. Вроде бы и этот театр хотят переселить на 4-й микрорайон, а это здание передать филармонии.
Зелень за театром же - ни что иное, как местный Ботанический сад, созданный в 1971 году для экспериментов по аклиматизации растений: как сетовали в те годы люди, приехавшие в Шевченко за "длинным рублём" и романтикой неосвоенных земель, "с собой привести можно что угодно - но только не тень": сам по себе на Мангышлаке не растёт даже саксаул. Растительность в Актау действительно скудна, как где-нибудь на Крайнем Севере, и хотя там деревьям не хватает тепла, а тут не хватает воды, результат - один и тот же...
Сама же улица, на которой стоят Юрта и театр - одна из немногих, имеющих название, и название это - ни много ни мало Проспект Первого Президента Республики Казахстан! В Актау она безусловно главная, и именно от неё спускаются к морю бульвары. Вид на север, по левую руку отсюда пара кварталов до краеведческого музея, говорят неплохого, но я туда не попадал просто по времени.
Ближе к центру, во 2-м микрорайоне - общежития, у старожилов-шевченковцев известные как Три Богатыря, и вычурный стеклянный офис "МангистауМунайГаза" ("мунай" - это "нефть"):
Напротив них через проспект - увенчанный голубым куполом торговый центр "Казахстан", по сути дела универмаг, центральный в Актау узел в меру цивилизованной торговли. Архитектура вроде и типичная для эпохи независимости... но старожилам он известен как ШУМ - Шевченковский универсальный магазин, открывшийся в 1983 году.
Здание реально огромное - диаметр купола 36 метров, по фасаду - порядка 150 метров, и с парадной стороны я просто не нашёл точки, откуда охватил бы его целиком, поэтому вот вид с задворков. Купол же я хотел увидеть изнутри, но увы - пришёл к ШУМу до его открытия:
По соседству с ним - Дом-змейка, в нём 180 метров без учёта поворотов. Обратите внимание на обильный новострой внизу - на самом деле он здесь сродни стеклопакетам в северных избах и остеклённых балконов на ампирных особнячках. Многие дома в старом Актау строились на "ножках", образуя под собой спасительную тень и охлаждающую тягу, и вот в эти-то подбрюшья и понатыкали всяческих магазинов, парикмахерских да пивнушек, заметно поубавив в городском пейзаже изначальных строгости и совершенства:
А между "МангистауМунайГазом" и Тремя богатырями, ШУМом и Змейкой к морю спускается бульвар Шевченко - если не главный, то старейший городской променад. У его начала - скромный обелиск Виктору Захарову, первому шевченковскому градоначальнику (то есть 1-му секретарю горкому партии) в 1964-71 годах, которому Актау по сути и обязан своим обликом и устройством.
У надписи "Шевченко" история тоже весьма колоритна: "Эта стела с названием города, которое он носил в период с 1964 по 1991 год была установлена вдоль дороги, ведущий в аэропорт. Сейчас это район мечети Бекет-Ата. Перенесена в начале двухтысячных годов в сквер 4 микрорайона как память о первостроителях Мангышлака" (что странно - именно Мангышлака, а не Мангистау!) - гласит синяя табличка на её ограде. А на заднем плане расписная с фасада украинская корчма...
И сам Кобзарь задумчиво сидит неподалёку. Тарас Шевченко, как известно, обладатель самого большого количества памятников среди всех мировых деятелей культуры (более 1400), а среди исторических личностей, думается, второй после вездесущего Ленина. И при всём том, как ни странно, города Шевченко на Украине нет - есть областные центры Ивано-Франковск (с 1962 года), Хмельницкий (с 1954 года), Кропивницкий (с 2016), а вот Тарас Григорьевич довольствуется лишь упоминания в составных названиях типа Корсуни-Шевченковской да всякой мелочью уровня сёл и ПГТ.
С карты своей страны казахи стёрли его не дрогнувшей рукой, как и множество русских названий вроде того же Гурьева. А украинцев в бывшем городе имени Кобзаря - менее 2% населения, после казахов, русских и азербайджанцев. И тем не менее в конце бульвара глядит на Каспийское море почти канонинческий памятник Тарасу Шевченко (1982), в обиходе - Тарасик:
Если спуститься от Тарасика к морю и пройти чуть налево - будет та самая пещера, что я показывал в прошлой части. Но теперь пойдём дальше поверху, и сразу за ШУМом проспект Первого Президента приводит на относительно небольшую главную площадь. Слева - акимат, явно ещё 1960-х годов, изначально смотревшийся наверное как Красный чум среди бараков Нарьян-Мара, а по соседству с ним - Дворец культуры имени Абая (1974) с неожиданно приятной кирпичной текстурой:
И новый символ города у моря, видимо на месте Ильича - романтического вида Каравелла (2003):
На кадре с общим видом площади заметна тень от арки. Здесь к бухте под защитой Мелового мыса спускается Приморский парк, разбитый при строительстве города. Как я понимаю, в 1990-х его подзапустили да подвырубили (поправьте, если ошибаюсь - это не сознательное враньё), а сейчас пытаются оживлять. И посмотрите, какой заботы здесь требует каждое дерево:
В глубине парка - странный обелиск с надписью "Батыс" ("Запад") на каждой грани. На самом деле это памятник пограничникам:
А на углу парка - ещё одна "святая святых", невзрачного вида управление Прикаспийского горно-металлургического комбината. Как уже говорилось, официально Шевченко строился как город нефтяников, но истинной его специализацией замышлялся уран. Надо заметить, на нынешний Казахстан приходится 40% мировой добычи радиоактивного металла, и растёт она здесь с огромной скоростью - но больше на юго-востоке страны.
После Учкудука и Краснокаменска само своение урановых рудников Мангышлака для СССР не было прорывом - и всё же залежи здесь были богатые, на небольшой глубине, и вдобавок с таким низким содержанием урана в породе, что добывать его можно было открытым способом без особого вреда для окружающей среды. Достопримечательностью окрестностей Актау являются урановые карьеры, в том числе крупнейший в мире урановый карьер №3 почти 300-метровой глубины, и отравленное озеро-хвостохранилище Кашкар-Ата.
Однако даже важнее самого урана здесь оказались редкие металлы, в первую очередь скандий - ключевой элемент многих сплавов, используемых в высокотхенологичной промышленности и оборонке, всё мировое производство которого укладывается в 10 тонн в год. СССР был с большим отрывом крупнейшим производителем скандия в мире, Россия, Казахстан и Украина по-прежнему в лидерах, и именно скандий был (а может и остаётся) главной продукцией ПГМК.
Сама же местность за Приморским парком - это разделённый улицей Строителей 1-й (ниже) и 3-й (выше) микрорайоны, с которых и начинался Актау. По самой улице Строителей тянется удивительно густая зелёная аллея:
В 1-м микрорайоне более всего известен старожилам кинотеатр "Дружба", но мне запомнилась вот эта современная роспись в процессе нанесения:
А на обртной стороне 3-го микрайона - старейшие дома города, построенные ещё даже не в Шевченко, даже не в прошлом Актау, а в ПГТ Актаусском в 1959 году, когда Министр среднего машиностроения Ефим Славский посетил стройку и распорядился обеспечить поселенцев капитальным жильём. Так что и старейший микрорайон Актау - не 1-й, а именно 3-й, и с этих засыпнух начинался город:
На дальней от центра его стороне можно увидеть тпловоз ТГК на постаменте - такие строились в 1958-62 годах в Калуге, и хотя рассчитаны они на стандартные 1520мм, их легко принять за узкоколейные:
За ним - железнодорожная станция Актау. Но не стоит искать здесь вокзал, и поезда отсюда ходили лишь в 1960-70-х годах, развозя рабочих из микрорайонов на заводы:
Да и в расписаниях не стоит искать ни Актау, ни Шевченко - местная железнодорожная станция Мангистау (или Мангышлак) находится километров за 20 от центра города, в промышленном ПГТ-спутнике Мангистау (21 тыс. жителей). Вокзал там маленький, но интересный своими копиями адаевских петроглифов на фасаде. С него есть поезда до Бейнеу (ночь пути), Атырау (с прицепным вагоном в Астрахань), Астаны и Алма-Аты, и все за исключением первого в пути больше суток. В Алма-Ате мангышлакский поезд традиционно считается самым "пролетарским" - грязным, неуютным и дешёвым.
Напоследок - кратко расскажу о микрорайонах подальше от моря, стоящих на весьма ощутимом склоне:
Они строились позже, озеленялись не так последовательно, да и просто в них уже заметнее дыхание пустыни. Здесь больше пустырей и пыли, скуднее растительность, да я и попал сюда не прохладным утром, а когда Белое солнце пустыни было уже высоко. В общем, Верхний Актау производит гораздо более "азиатское" впечатление, чем его приморская часть:
Здесь есть большой и грязный базар с центральным корпусом в виде юрты:
Близ автомойки не помню уже точно где нам попалась странная башенка, словно оставшаяся от русской крепости царских времён - но крепости здесь точно не было и не могло быть.
А самые примечательные объекты Верхних микророайонов - это храмы. Огромная мечеть Бекет-Ата стоит между 11-м, 12-м, 26-м и 27-м микрорайонами:
А посвещение её главному святому адаевцев вполне закономерно, это как бы городская "проекция" мечети Бекет-Ата с чинка Огланды:
Ещё выше, в микрорайоне 29-а, представляющем собой облепившие старое кладбище промзоны, есть Благовещенская церковь (1996-2000), довольно симпатичная по архитектуре и как и большинство церквей Средней Азии - очень тёплая по атмосфере. Так, при мне русская старушка подходила к прихожанам и спрашивала, кто мог бы её на своей машине домой отвезти.
А во дворах Актау нередко видишь тюнингованные джипы, причём иногда - с наклейками. Как в Крыму среди туристов не такая уж редкость люди из Симферополя или Севастополя, так и на просторах Мангистау мы не раз встречали в основном русских жителей областного центра на внедорожниках. Вот этот джип обнаружился на базарчике в неприметном дворе, и как и мы (вернее, решившие ехать с нами на Жигылган местные джиперы Иван и Ирина), скорее всего его хозяин приехал сюда за мясом, чтобы сделать шашлык у степного костра.
.