7 августа 2021 г., суббота. Двадцать восьмой день путешествия.
В 9.35 (МСК+4) выхожу на перрон города Красноярска. Пасмурно, но, кажется, это не облака: всё затянуто дымкой. Говорят, это дым от горящих якутских лесов. Думаю, что до Якутии всё-таки далековато; скорее, тайга горит и в других местах. Но запаха гари не чувствуется. Сквозь мглу жарит красноватое солнце, похожее на новенькую медную монету.
Думаю, что так рано меня могут в гостиницу и не поселить, и решаю сразу туда не ехать. Сдаю вещи в камеру хранения и выхожу на привокзальную площадь.
Лев с лопатой и серпом – геральдический символ Красноярска.
Современное здание вокзала построено в 1961 году на месте прежнего, 1895 года постройки.
Город Красноярск расположен на обоих берегах Енисея. На одной широте с ним находятся уютные города средней полосы: Рига, Ижевск и Екатеринбург, Нижний Новгород, Владимир, Тверь, Чебоксары, а также совсем уж подмосковные Волоколамск и Дубна.
И хотя, как я уже неоднократно писала, сибирский климат по ряду причин суровее европейского, место здесь хорошее. Так что люди здесь селились с давних пор. Более того: они уже называли это место «Кызыл-яр-Тура», то есть «город красного берега».
Из Иркутска, основанного в 1661 году, мысленно перенесёмся в 1628 год.
Во Франции царствует Людовик ХIII, мушкетёры гоняют гвардейцев кардинала Ришелье и скачут в Лондон за подвесками Анны Австрийской. В Лондоне гвардеец Фелтон убивает герцога Бэкингема. И, кстати, осада Ла-Рошели, в которой отличились герои Дюма, тоже пришлась на этот год.
А в России правит первый царь из династии Романовых – Михаил Фёдорович. И отряд казаков под предводительством воеводы Андрея Дубенского основал в междуречье Качи и Енисея острог Красный.
В 1690 году Красноярский острог получил статус города и название Красноярск. На протяжении всего XVII века ему приходилось в основном отражать нападения «кыштымов» – енисейских кыргызов, правители которых являлись вассалами государства Алтын-ханов из Северо-Западной Монголии.
Рост Красноярска начался с приходом в город в 1735 году Сибирского тракта (сейчас это федеральная трасса «Сибирь»). В 1756 году неподалёку от Красноярска был основан железоделательный завод купца Н.Власьевского. В общем, жизнь оживилась. И так как-то пошло, пошло…
Сегодня Красноярск – крупнейший промышленный центр с населением 1 092 851(данные 2021 г.); максимум был в 2019 г. – 1 095 286. Вместе с городской агломерацией – более полутора миллионов.
Красноярск огромен, и я видела только его исторический центр. Он, кстати, очень удобен для ориентации. После пожара 1773 года, уничтожившего практически весь город, здесь использовали линейную планировку петербургского типа. Кварталы были примерно одинаковыми по размеру и имели правильные геометрические формы. Многое сохранилось: параллельно Енисею идут улица Ленина, проспект Мира и улица Карла Маркса, а их пересекают улицы 9 Января, Парижской Коммуны, Сурикова, Вейнбаума, Перенсона, Кирова, Диктатуры Пролетариата, Дзержинского, Декабристов, Робеспьера. Конечно, такие названия они получили уже в советское время.
Однако будьте внимательны: троллейбусы, например, в одну сторону идут по Карла Маркса, а в другую по Ленина; соответственно остановки называются по-разному. Я, пока разобралась, намучилась.
Сначала я поехала в один из отделов Красноярского художественного музея имени Сурикова – в отдел русского классического искусства, расположенный в особняке Гадаловых (угол ул.Парижской Коммуны, 20 и ул.Карла Маркса).
Прекрасное здание в стиле модерн (с чертами ренессанса и барокко) построено в начале ХХ века для семьи купцов-меценатов. Архитектор В.А.Соколовский, скульптор А.Попов.
Здесь останавливался знаменитый путешественник и полярный исследователь Фритьоф Нансен. А в годы Первой мировой войны часть здания по инициативе хозяйки была отдана под госпиталь. С 1920-х гг. по 1982 г. здесь размещалась детская профилактическая больница.
Интерьеры тоже прекрасны.
В фонде музея хранится около 800 экспонатов – от старинных икон до живописных и графических работ величайших русских мастеров. Мне понравилась эта икона с толстенькой лошадкой.
Разумеется, музей не случайно носит имя Сурикова. Великий художник был уроженцем Красноярска. Зал Сурикова с последней его завершённой работой "Благовещение".
Но мне понравилась другая работа на религиозную тему – "Притча о добром самаритянине". Это иллюстрации притчи, рассказанной Иисусом Христом, когда его спросили, что значит "ближний". Самаритянин – человек из презираемого иудеями племени – спас путника, которого разбойники ранили и бросили в пустыне. А сейчас посмотрите: видите чуть сзади справа прозрачный силуэт? Это, конечно, сам Христос незримо присутствует при этом добром деле.
В широких коридорах выставка гравюр И.Шишкина. Это не гравированные копии его картин, а оригинальные работы.
Так выглядела обложка комплекта гравюр. Обратите внимание: фамилия автора – это одновременно забор!
А вот чего я не увидела: парадные портреты XVIII века, художники академической школы, романтические пейзажи И.К. Айвазовского, Ю.Ю. Клевера, передвижники, К.А.Коровин и М.В.Нестеров, графика А.К. Саврасова, А.Н. Бенуа, Н.К. Рериха... Почему? Потому что вместо всего этого была выставка красноярского художника В.А.Сергина.
Художник хороший, что и говорить! Очень интересно было смотреть, как менялась авторская манера: от традиционной реалистической, с аккуратными, незаметными мазками, к всё более импрессионистической... А что изображено на последних по времени полотнах (2019 г.) я даже не могу судить.
Выйдя из музея, я пошла туда, где, по моим расчётом, находится Енисей. И вскоре увидела прекрасное здание Речного вокзала (1948-1952 гг.).
Это здание является памятником архитектуры. Его постройка была запланирована ещё в 1940 г., но помешала война. Первоначальный проект московского архитектора Курносова был основательно переработан А.М.Голубевым. Сейчас здесь бизнес-центр. Внутрь я зайти постеснялась, а ведь пишут, что в ходе 7-летней реставрации восстановлены оригинальные лестницы и лепнина, сохранены (или заново созданы?) фрески... А вот ремонт масштабной лестницы, ведущей к Енисею, продолжается.
А я пошла в сторону центра по такой вот уютной пустынной набережной.
И вот в тумане возник Коммунальный мост (знакомый многим по 10-рублёвой купюре). Он построен в 1950-е гг., длина – 2 километра. Одновременно мощный и лёгкий.
А Енисей... На тот момент я как-то не осознала, что стою на берегу этой великой реки...
Справа экзотическое здание Красноярского краевого краеведческого музея.
Дорога уходит под мост...
Здесь тоже своего рода "картинная галерея".
И снова уходящая вдаль набережная...
Въезд на мост, а за ним административные здания и... "Красноярский Биг-Бен"! Да, эту башню так и называют.
По ближнюю ко мне сторону моста – Театральная площадь с различными памятниками. Это памятник А.П.Чехову, в 1890 г. проезжавшему через Красноярск на Сахалин (памятник установлен в 1995 г., скульптор Ю.И.Ишханов, архитектор А.С.Демирханов, кстати, он же автор "Биг-Бена"). На памятнике можно увидеть слова Чехова, написанные о Красноярске: "...какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега."
Далее расположен фонтан "Реки Сибири". Повторилась ситуация с фонтаном в Ханты-Мансийске: поскольку мне очень хотелось на него посмотреть, он, конечно же, был закрыт на ремонт.
Мужская фигура с корабликом в руках в центре – это Енисей. Вокруг стоят фигуры полуодетых девушек: это олицетворение рек Тунгуска, Кача, Мана, Бирюса, Базаиха. Я бы ожидала какой-то местной специфики, национальных костюмов, кос... Но нет: девушки как девушки.
И только Ангара радует: она катится с горки, как все мы катались в детстве, и вот-вот врежется в Енисея сзади...
За фонтаном ещё один фонтан со скульптурой "Орфей".
Он стоит перед зданием театра оперы и балета им. Д.Хворостовского (знаменитого певца, тоже местного уроженца).
Площадь охраняют два таких вот могучих льва.
А я, перейдя на другую сторону дороги, отправляюсь наконец в краеведческий музей. Он основан в 1889 г.
Нынешнее здание музея выстроено в египтирующем (впервые встречаю такое слово) стиле по проекту красноярского архитектора Л.А.Чернышёва. Строилось оно с 1914 по 1929 г. – сами понимаете, какие события мешали его достроить... Но получилось изумительно!
Входные билеты для детей, студентов и пенсионеров — 150 руб., для остальных — 200 руб.
Есть (за отдельную плату, конечно) экскурсионное обслуживание, в том числе на иностранных языках. На цокольном этаже расположены залы "Древнейшие цивилизации на берегах Енисея" (археология) и "Этносы Сибири".
Помню какие-то сосуды и, кажется, даже жилище из бивней мамонта. Но всё без пояснений (то есть предполагает использование аудиогида или экскурсовода). Увы...
Правда, я узнала, что в VI веке на территории Минусинской котловины возникло государство Кыргызский каганат. Енисейские кыргызы изобрели свою письменность, строили города и замки. Китайские хроники сообщают о них как о народе "рассудительном и осмотрительном", имеющем свои храмы, где поклоняются Сатурну и Венере. А это, видимо, календарь той эпохи – похож на китайский (двенадцатилетний животный цикл).
Красноярский край огромен. Это целый мир, в котором живут разные народы.
Каждому народу посвящена своя экспозиция: одежда, орудия труда и оружие, жилища, предметы религиозного культа. Ненцы и энцы:
Нганасаны:
Эвенки:
Селькупы:
Не помню, чьё это рукоделие. Но красиво!
Есть ещё кеты и хакасы, но они у меня не вышли на фото. А вот шаманы:
Кстати, слово "шаман" вошло в мировую науку именно из языка эвенков через русский язык в XVII веке.
Долганский балок (передвижное жилище):
Есть ещё чум и юрта. В балке разложены листы с алфавитом, созданным для народов Севера в советское время.
Здесь же газеты 1932 г. с призывом сделать Север индустриальным, культурным, социалистическим.
Материалы, посвящённые местной (тогда говорили "туземной") молодёжи: её предлагается "втянуть" в ряды пионеров (Ю.П.) и комсомольцев (ВЛКСМ). А заодно сообщается о жизни и борьбе молодёжи в других странах.
А потом выходишь в большой зал, где расположен полномасштабный макет старинного судна – коча с манекенами древнерусских стрельцов... или казаков? Правда, феерично смотрится на фоне призывов "Догнать и перегнать Америку!" и "Решения съезда КПСС в жизнь!"?
Это потому что выше расположена галерея "Приметы советской эпохи" (о ней чуть позже). А вокруг коча идёт экспозиция "Освоение Сибири русскими в XVII - XVIII веках".
А вот как я пропустила залы "Природное наследие Красноярского края", которые, оказывается, расположены по бокам этого, центрального? Почему, собираясь в поездку, я не узнала, что там хранится единственный в России скелет стегозавра и окаменевшие стволы доисторических папоротников? (Бог уж с мамонтом и шерстистым носорогом, в Салехарде и Ханты-Мансийске их насмотрелась)... А динамический объект, посвящённый Тунгусскому метеориту?
В общем, что-то я собой недовольна...
Второй этаж. Залы "Учитель и ученик" (В.И.Суриков и Л.В.Чернышев) и "Сибирская церковная старина" – смутно припоминаю. "Енисейская губерния в XIX – начале XX вв.": запечатлела только вот это:
А там ещё были интерьеры крестьянской избы и купеческого дома. И вот я выхожу на галерею, где расположена выставка-плакат "Приметы советской эпохи". Так это называется – выставка-плакат. Объясняю. Витрины с "художественными композициями" из предметов эпохи закрываются огромными тяжеленными "ставнями" на роликах.
Чтобы посмотреть, что за композиция скрывается за нею, ставню надо двигать. Вроде бы и не тяжело, но как-то напрягает: она гремит и шатается. Отодвигаешь, а там примерно такое:
Это, я так понимаю, 20-е гг.: Акт о передаче земли в вечное пользование, патефон, велосипед, какие-то кубки...
А это, очевидно, Великая Отечественная война: портрет Сталина, плакаты, одежда геолога, хирургические инструменты, макеты снарядов...
При этом дети на галерее просто развлекаются: идут и по пути сдвигают все "ставни". Абсолютно не интересуясь тем, что за ними. Да и как они поймут без экскурсовода или аудиогида?
Заканчивается эта загадочная советская эпоха вот этим:
В заключение добавлю, что Красноярский краевой краеведческий музей — крупнейший музей за Уралом (то есть в азиатской части России). Он остаётся крупнейшим, даже после того как щедро поделился своими экспонатами с другими музеями страны, в том числе центральными — Пушкинским домом и Зоологическим в Ленинграде. У него имеется ряд филиалов: Литературный музей им.В.П.Астафьева (ул. Ленина, 66), Музей-усадьба Г. В. Юдина (ул. Мелькомбинатская, 2/1), Пароход "Св.Николай" (пл. Мира, 1а), Мемориальный дом-музей В.П.Астафьева в посёлке Овсянка, Естественнонаучный отдел (ул. Калинина, 56).
Ну, а я вернулась на вокзал, поела там в какой-то забегаловке, забрала вещи из камеры хранения и поехала искать свою гостиницу. Эх, зря я поленилась её найти заранее! Потому что мне пришлось изрядно поблуждать — и никто, никто не знал, где находится гостиница "На Марковского"! Надо хоть на каком-нибудь букинг-ресурсе написать для других горемык.
Гостиница занимает один этаж (кажется, третий или четвёртый) в здании какого-то советского учреждения. Номер у меня был хороший, достаточно просторный, с ванной. В коридоре был кулер с горячей и холодной водой. Имелась прачечная и гладильная.
Окно выходило во двор, окружённый многоэтажными домами. В первый вечер в воздухе явно ощущался запах гари, а потом то ли я привыкла, то ли гарь развеялась. В общем, нормально! Цена, кстати, 1800 в сутки.
Интересно было? Поставьте отметку "Нравится"!
Хотите знать, что я ещё повидала в Красноярске и Томске? Подпишитесь, и вам покажут!
А вот некоторые мои предыдущие статьи (их уже много):
Как я 20 дней добиралась до Владивостока
Омск: справедливы ли мемы?
Владивосток: где находится фикулёр?
Иркутск: архитектурное пиршество
Байкал