У Мурманской области куда более богатая история, чем может показаться. Эти суровые северные территории уже веками обжиты человеком - будь то кочевники-саамы, шведские поселенцы, финны... Или же русские монахи.
Общеизвестный факт - монастыри на Руси, помимо всех возможных типов влияния - от религиозного до политического - ещё и выступали в качестве укреплённых бастионов, из которых, если они выстаивали под натиском неприятеля и обстоятельств, вырастали города. Так было со многими городами засечной черты в русском Черноземье. Немного иная сторона медали - когда монастырь становится фактической колониальной факторией, которая и оборону держит на пока ещё чужой земле, и торгует с внешним миром, и связь с далёкой метрополией поддерживает. Тут стоит передать привет обителям и острогам Урала и Сибири - флагманам русской внутренней колонизации.
По той же логике развивалась экспансия русских земель и в северном направлении. Первопроходцами на русском севере в своё время стали новгородцы - именно они первыми достигли Полярного Урала на северо-востоке и Кольского полуострова на Севере.
Уже после создания единого русского государства русское влияние в Беломорской Карелии, землях саамов и Лапландии лишь усиливалось за счёт рыбачих судов, заходивших сюда промышлять, и, что уж там греха таить, удалых людей, "джентльменов удачи", торговавших "в серую" с местным населением - финнами и саамами, и нередко вступавшими с ними в столкновения. Одним из таких "удалых людей" был Митрофан. По свидетельствам из разных источников сегодня можно судить о том, что то был довольно лихой разбойник, который, цитата, "много народу ограбил и разорил на границе и много крови пролил". Однако в какой-то момент Митрофан резко переменил своё поведение - оставил свою шайку и, собрав пожитки, отправился скитаться на север, уходя по лесам всё дальше. За следующие пять лет странствий и лишений покаявшийся разбойник Митрофан овладел саамским языком и стал проповедовать православие среди местного языческого населения, а в конце, придя на реку Печенга, основал здесь обитель и принял монашеский постриг под именем Трифон.
То был февраль 1533-го года, а спустя меньше чем полвека Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь при 50-ти монахах и более чем двух сотнях трудников был без преувеличения центром экономической жизни региона. Однако после смерти Трифона монастырь не простоял и полудюжины лет и в 1590-м году был уничтожен и разграблен финскими разбойниками. Периодически восстанавливаясь и снова подвергаясь разорению, Трифонов Печенгский монастырь просуществовал до середины XVIII века, когда его окончательно добила екатерининская секуляризация - фактическая национализация монастырских угодий вместе с крестьянами.
Нынешняя попытка восстановить монастырь - не первая. В 1880-е регион Российской Ланландии начинал переживать второе рождение. Монастырь был восстановлен и функционировал как в Российской Империи, так и в уже независимой Финляндии, в межвоенный период владевшей областью Петсамо (Печенгой). В свои поздние годы монастырь выглядел довольно скромно:
Возрождённый уже в третий раз за свою историю в 1997-м году, сегодня Трифонов Печенгский монастырь административно принадлежит к сельскому поселению Корзуново, куда также входит посёлок Луостари (что в переводе с финского, собственно, и означает "монастырь"). Известен этот посёлок прежде всего тем, что здесь с 1957-го года в составе 769-го истребительного полка служил на реактивном истребителе первого поколения МИГ-15бис лётчик-испытатель Юрий Гагарин. На территории самого же монастыря за лихой ХХ век успело смешаться много исторических слоёв - у уцелевшего фундамента сгоревшей в войну церкви на этапе строительства нового храма была обнаружена братская могила красноармейцев, наступавших здесь в 1944-м. Специфика ситуации заключалась в том, что по преданию где-то здесь же покоится и сам Трифон Печенгский, а также несколько поколений монастырской братии XVI - XVIII веков. Метафорично, согласитесь.
Строго говоря, Луостари - это два посёлка, между которыми - три километра дороги. И, если где-то в поле за довольно живым посёлком Нижнее Луостари стоит внушительная танковая часть, то Верхнее Луостари, примыкающее к железнодорожной станции на линии Мурмаши-Никель (так-то самая северная железная дорога в мире!), заброшено практически полностью.
Панельки военного городка смотрят со склона на внушительные деревянные ворота с теремковой крышей и на мощные бревенчатые стены. Очевидно, новый облик Трифонова Печенгского монастыря навеян его ролью крепости в недружелюбных местах.
Территорию монастыря окружают деревянные стены с покатыми крышами, периодически встречаются стилизованные "сторожевые" башни, в две из которых "встроены" часовенки. На фоне панелек военного городка монастырь действительно выглядит как ещё один оборонительный рубеж.
Сама же территория занесена снегом, и, как в везде в Заполярье и на Северах, в этом снегу расчищены широченные колеи - "дороги жизни".
Самая красивая и масштабная церковь монастыря, собор Троицы Живоначальной, построена по образу и подобию храма, стоявшего на этом месте до 1944-го года, когда оригинал сгорел в ходе боёв за Печенгу.
Вообще после своего возрождения монастырь де-юре и де-факто находился в самом посёлке Печенга невдалеке отсюда, однако в 2007-м только-только построенный (возможно, на основе ещё старого монастырского скита) деревянный поселковый храм сгорел, это стало стимулом к возвращению монастыря на его историческую территорию - к месте упокоения самого Трифона Печенгского. В 2008-2012 году уже на новом старом месте, в посёлке Луостари, был построен Троицкий собор, вокруг которого продолжилось впоследствии строительство монастыря.
Преемственность места идёт рука об руку с преемственностью архитектурной - новые деревянные храмы в Мурманской области строятся с явной оглядкой на историю края. Троицкий храм в этом смысле выглядит компиляцией большинства приёмов церковного зодчества в Заполярье.
Здесь - и размашистые наличники, и "волнообразная" форма крыши, а сама компоновка отсылает к сгоревшему Успенскому собору. Обращают на себя внимание детали...
Внутри храм просто прекрасен. Логично, не за счёт украшательства и дороговизны, но за счёт уюта и эстетичности. На фоне мороза снаружи чувствуешь себя в надёжном убежище, где Высшая сила всегда за тебя вступится. Просто попробуйте это прочувствовать через фото:
Старых икон тут не слишком много, но и новые очень красивы, выдерживая северную эстетику.
Конечно, икона самого Трифона Печенгского с частицей мощей здесь тоже имеется, но её я не подснял.
За Троицким храмом территория монастыря быстро заканчивается, упираясь в сопку, за которой - шоссе из Мурманска в Никель и дальше, в Норвегию.
Медленно движемся обратно. По соседству с Троицкой церковью - бесформенный каркас, начинавшийся в 2018-м году как новый деревянный храм в память о самом Трифоне Печенгском.
И сколь я ни шерстил интернет, не смог понять, что же произошло - то ли средства иссякли, то ли какой-то катаклизм поставил стройку на длительную паузу.
Напротив ворот - два жилых дома для братии монастыря - сегодня здесь на постоянной основе служат девять монахов. Опять же, обратите внимание, насколько всё круто и со вкусом выполнено, какие здоровские наличники и насколько ладные сами дома. Второе здание с домовой церковью вообще перекликается архитектурно с Церковью Феодорита Кольского в Мурманске, сегодня - формально подворья Трифонова Печенгского монастыря.
Надо сказать, в полдень субботы, в день нашего приезда, монастырская территория была эпически пуста. Единственная живая душа, встретившаяся нам, был одинокий батюшка, куда-то сильно спешивший из Троицкой церкви и рассеянно ответивший на наше приветствие. Плюс в конце, у ворот, нам встретился местный трудник (но это не точно), совсем, кажется, не изменившийся с 1530-х, когда поступил в услужение монастырю. Вам же тоже кажется, что этот человек явно не из 2021-го?
Бегло ознакомившись с монастырём, мы отправились дальше, в Заполярный и Никель, о которых на канале уже вышли материалы. Сказать, что индустриальные (ну или деиндустриализированные в случае с Никелем) городки советской эпохи мощно контрастировали с хоть и новодельным, но таким душевным, тихим и соразмерным человеку монастырём, значит не сказать ничего.
Трифонов Печенгский монастырь - обязательный пункт для посещения в российской Лапландии. Далеко не только в силу формальных причин - центр православия в Заполярье, самый северный православный монастырь в мире... Это место многому учит помимо православных догм. Оно учит, что никогда не поздно начать вести правильный и праведный образ жизни, как бы глубоко ты не падал. Туда же - извечная мораль о цикличности взлётов и падений и о том, что никогда нельзя сдаваться. Ведь у Трифоно-Печенгского монастыря было аж четыре возрождения и ни местные бандиты, ни мировая война, не уничтожили его настолько, чтобы он не смог возродиться вновь. Мораль, как говорится, думайте сами.
#Заполярье #православие #туризмпороссии #Север #история
