Правильный фундамент для своего дома.
Честно: просто уже тошнит от того, что пишут на ДЗЕН, какой должен быть фундамент. Такое ощущение , что ни одного адеКВАтного человека строителя тут нет. Не было желания вообще что то писать, но уже реально надоели идиоты.
Вот выложил Вам самые дешевые, самые надёжные и правильные фундаменты делаются примерно так как на схеме выше.
О чем надо задуматься, при такой схеме фундамента (она кстати тоже не правильно нарисована, полы не должные быть связанные с фундаментом, это отдельная плавающая конструкция. Между фундаментом и стяжкой теплого пола должен быть предусмотрен разрыв и утепление, что бы не образовывался мостик холода.
Так же надо учесть , что доступа к коммуникациям под полом у вас не возможен без больших затратах, поэтому либо прокладываете резервные линии подачи воды , на тот случай если лет через 20 -30 у вас трубы забьются (за которыми вы конечно же не будете ни как ухаживать и не будете профилактические чистить, по собственному опыта сужу ), ну и тут нужен хороший контроль при прокладке коммуникаций, что бы не схватить проблему на ровном месте (уклон канализационной трубы от 3 до 5 мм на метре , не надо больше, это хуже, не надо меньше это еще хуже).
Не забудьте завести кондуктора под ввод электричества (это обычно труба пластиковая с продетой в ней проволокой стальной -кондуктором, что бы протянуть потом кабель или трубу) ,если ввод электричества подразумевает быть подземным, так же сделайте до стяжки теплого пола заземление в районе щитка или как сочтете нужным. Если будет выводы наружу дома от электрощитка, то так же легче проложить сразу кабель или трубу кондуктор (обычтно делают не менее двух выводов на разные концы дома).
Высота фундамента 350 мм вполне достаточна, если хотите потратить побольше денег для душевного равновесия, потому как этот фундамент слишком дешевый, то под стяжку пола положите 150 мм пенополистирола , можете самого дешевого плотностью 15 кг на куб, проверено временем (20 лет) замечательно работает, ни каких поблеем нет. Вот 100 мм все же маловато будет (ну во всяком случае на отопление чуть больше уходит (у меня дом у Санкт-Петербурга, в районе Белоострова).
Если совсем хотите выделиться , то под ленту фундамента и снаружи используйте как несъёмную опалубку пеностекло. Т.е. сделали опалубку из пеностекла, залили в нее бетон и так и оставьте. Снаружи можете несъёмную опалубку из пеностекла можете оштукатурить. Пеностекло вечный материал, но существенно более дорогой чем пенопласт . Под саму ленту фундамента положите пенополистирол с закрытыми порами и способностью на сжатие около 3 кг на см, либо пеностекло (оно выдерживает около 20 кг на см.кв. Это для того, что бы от давления фундамента утеплитель не разрушился.
Основные ошибки допускаемые при возведение фундаментов:
1) не тревожьте природный грунт под лентой , чем меньше вы его трогаете , тем лучше. Неравномерные просадки появляются именно поэтому, что с одной стороны вы подсыпали например 15 см песка, с другой 10. Песок просаживается на 30 процентов, т.е. если вы плохо утрамбовали, то эти 5 см разницы могут вам дать разницу в просадке на разный концах фундамента 1,5 см. Если у вас песчаное основание, то вообще не подсыпайте, а только ровно выровняйте поверхность под ленту. Основание до подсыпки очень точно измерьте (об этом никто не пишет, от сюда вывод, что все статьи о фундаментах пишут идиоты). Просто можете сделать мерку и по натянутой нитке этой меркой пройти и проверить, на сколько точно у вас выровнено основание, потом только уже подсыпайте песком , щебнем и т.п., если это необходимо. Часто это просто ненужное, если у вас не пучинистое основание.
2) внутри фундамента засыпайте песок ,проливайте его водой и трамбуйте виброплитой. Тогда не будет просадок, просадки крайне не желательный. Песок засыпайте не более 15 см за раз, проходите раза 3-5 по этом месту виброплитой если она у вас не тяжелая (до 70 кг). Если тяжелее то смотрите по инструкции.
3) Проверьте все системы на проходимость (продуйте воздухом, пролейте водой). Т.е. канализация должна нормально справляться со своей функцией, при монтаже канализации не ложите ее просто на землю, а сделаете маяки под соединения и не реже чем через метр (еще лучше 0,5 метра) . Маяки можно делать в виде П-образной конструкции из двух кольев и перекладины на них, все это сначала делается , потом проверяется по уровню, затем уже устанавливается канализационная труба, которая монтируется и крепиться металлической лентой или хомутами пластиковыми , что бы при трамбовке и засыпке все это не сместилось.
БОНУС; безподвальный фундамент экономит минимум 20 % тепла. Дешевле в изготовлении ничего не бывает, не говорите только про свайный и т.п., если делать свайный правильно (смотри снипы) то он будет дороже и учитесь считать столбиком.
Кстати: в схеме фундамента несколько ошибок, найдите их, рисовал схему тоже идиот.
Под этот дом площадью 350 м.кв. в первом этаже, фундамент мне обошелся в 1500 долларов в 2008 году.
За 40 лет своей деятельности я делал своими руками более 20 фундаментом, потом руководили сотнями проектов частных домов (точнее около 240), строил кварталы многоэтажных домов. Данная схема показала самую высокую надежность в независимости от основания (песок, глина и т.п.). Фундаменты на заре своей деятельности делал , как плиты, так и столбики и разные комбинации. До сих пор стыдно, за неумело потраченный чужие деньги, при этом плита может дать очень сильную просадку при неравномерной влажности основания. Т.е. сначала промерзнет северная сторона, а потом уже южная. И будет такая вечная пляска, которая при разной водонасыщенности грунта с разных сторон фундамента приведет к неравномерным просадкам(спасение от этого отвод воды и утепление, вернее не допускать промерзания под плитой). Плита самый говнянский фундамент , применяется в конкретных условиях под дома от 4 этажей.
