Платьев XVI века до нас почти не дошло. Даже богатые дамы перешивали полностью или частично свои старые наряды. Что касается женщин низшего сословия или работниц, то до нашего времени ни одно не дошло. О моде XVI века большей частью мы вынуждены судить по предметам искусства.
Шестнадцатый век в плане одежды был многослойным. Причиной этому были вполне практические соображения- судя по исследованиям, средняя температура в Европе XVI века была на 2 градуса ниже, чем сейчас. Плюсом к тому и мужчины, и женщины всегда должны были быть аккуратно с иголочки одеты. Моральная и практическая сторона большого количества одежды была вполне оправдана.
Оформляется новый фасон женского платья, оно становится более прилегающим, хотя при его создании все так же уходит много ткани. Но теперь особое внимание уделяется акцентированию отдельных частей тела.
Начиная с 1550х годов дневное платье дам среднего и высшего класса состояло из нижней рубахи, корсета, нижнего платья, верхнего платья, юбки с фижмами, передней юбки, рукавов, воротник и парлета (вставка для лифа). Многослойность приравнивалась к благопристойности, как вы помните, панталон дамы ещё не носили. Стилевые изменения касались в основном верхнего платья. Француженки, англичанки и испанки носили v-образный лиф, напоминающий конус, шнуровавшийся сзади или по бокам, а немки и итальянки предпочитали шнуровку спереди.
До нас дошел только "кусочек" вот это платья:
Дело в том, что это платье было отдано в качестве пожертвования церкви, а позже платье было перешито в алтарное полотно. Так оно выглядит сейчас:
Взошедшая на престол Елизавета не стала отвергать модный тогда испанский стиль, который так любила королева Мария. Елизавета носила юбку с фижмами и жёсткий плоеный воротник. К треугольной юбке добавилась подкладка сзади. Этот мешок ткани оборачивали вокруг талии, и благодаря этому верхняя юбка приподнималась, создавая новый объем.
Тогда по всей Европе действовали законы, указывающие, кому какую ткань носить. Женщина, не принадлежащая к аристократии, не могла носить золоченую ткань или бархат, расшитый шёлк или соболиный мех. Список ограничений был большим, не для всех был и атлас, тафта, грогрен. Показать свой статус с помощью одежды было тогда очень важно Конечно, далеко не всем это нравилось, было много возражений против дополнительных символов величия.
И Англия, и остальные страны черпали вдохновение для дамских костюмов у мужского платья. К примеру тот самый круглый воротник носили и мужчины, и женщины. В разных странах он выглядел чуть по разному. К концу века непрактичный фартингал носили только самые знатные дамы. Хоть и появился он во Франции, но француженки сами предпочитали кучу накрахмаленных нижних юбок куче обручей.
Таким образом, силуэт становился более мягким, в отличие от жёсткого "испанского" треугольника. Сзади под обруч на талии крепили валик, который удлинял и без того конический лиф и приподнимал юбку сзади. Такой силуэт укорачивал ноги и визуально делал торс более узким. Образ дополняли рукава, похожие на те, что пришнуровывались к мужскому дублету. Порой они были такими широкими, что их поддерживал китовый ус. Обязательно на шею одевался воротник, который удерживался каркасом. Объем воротнику придавали декоративная проволока с жемчугом и кружевом.
На лифах и дублетах стали делать декоративные отвороты, модной стала вышивка чёрным шелком по белой ткани. Елизавета заменила геометрические узоры на сложные цветочные мотивы с серебром. Снова стали использоваться разрезы, чтобы сквозь верхний слой платья проглядывала дорогая нижняя ткань.
Также в корсете стали использовать такой элемент как бюск, вставку из китового уса или дерева, у которой, как вы помните, был и "любовный" подтекст.