Известно, что законодательницей мод испокон веку была Франция, но почему именно она? По всему выходит, что французы как-то очень быстро сориентировались в том, что потребно обществу, а впоследствии и искусственно создавали эти потребности сами.
Начало шелкоткацкого производства Франции было положено еще
в эпоху Возрождения.
Именно тогда города Лион и Тур получили привилегии на изготовление золотых, серебряных и шелковых материй – и вот такая исключительность и дала толчок развитию производства.
Полюбуйтесь, каковы:
1. Шпалеры-мильфлеры из серии «Об Иосифе Прекрасном», 1544 год
Турень. Сюжеты библейской истории об Иосифе Прекрасном.
Важно: Темно-синий фон заткан мелкими цветами, поэтому шпалеры относятся к типу мильфлеров, от французского mille fleurs – «тысяча цветов».
Затем, уже в 17 веке, занялись вопросами усовершенствования ткацкого станка – решили производить еще больше, еще лучше. Особое внимание уделялось качеству ткани и – вот результат: Франция обходит Италию и становится лидером европейского шелкоткачества. И даже в восемнадцатом столетии никто не мог сдвинуть ее с пьедестала.
Но и этого было мало.
В 17 веке на производстве было принято обновлять узоры плательных тканей ежегодно, а вот в 18 веке это делалось уже дважды в год.
Моду диктовала, прежде всего, Лионская мануфактура, а конкурентам в Англии, Италии и Голландии приходилось копировать французские образцы.
Так потихоньку здравый смысл был положен к ногам производителя – ключевым словом стало слово «мода». Кого теперь удивишь прошлогодним узорчиком – нет уж, это позор семьи.
И ведь доходило до того, что совершенно новые платья или ткани, не употребив ни разу, отдавали… на нужды церкви, а все потому, что узорчик устарел.
Посмотрите:
2. Саккос и фелонь
Справка:
Са́ккос — верхнее архиерейское богослужебное облачение, аналогичное иерейской фелони и имеющее то же символическое значение. По покрою представляет собой длинную просторную одежду, до пят (обычно не сшитую по бокам) из богатой ткани с короткими широкими рукавами и вырезом для головы. (Википедия).
Если присмотреться, можно увидеть кусочки ткани, сшитые в единое целое, хотя это и не предусмотрено фасоном: это и есть результат того, что саккос перешили из платья.
Можно себе представить, что из Парижа привезли ткань, сшили платье, а оно вышло из моды и отправилось в монастырь, где из него смастерили церковное облачение. Так же поступали и с платьями знатных дам, отошедших в мир иной. Отдавали в церковь «на помин души».
В этом саккосе использован золотной атлас, то есть шелк с серебряными нитями, покрытыми золотом. Чем выше пробы драгоценных металлов, тем лучше сохранялись ткани.
Французские ткачи настолько прославились своим мастерством, что их охотно приглашали на работу в другие европейские страны, где по примеру французских обустраивали свои производства.
Так, в 1717 году по указу Петра Первого была основана штофная мануфактура в Москве с отделением в Петербурге. Ее владельцы – граф Апраксин, граф Толстой и барон Шафиров получили субсидии, право на беспошлинную торговлю и жалованную грамоту «на исключительное заведение в России фабрик серебряной, шелковой и шерстяной парчи и штофа, бархата, атласа, камки и тафты».
А вот и ее продукция:
3. Шпалера «Портрет Петра I»
Петербургская императорская шпалерная и штофная мануфактура, 1783 г. Автор живописного оригинала Жан-Марк Натье, 1717 г. Музеи Московского Кремля.
Портрет был выткан на Петербургской императорской шпалерной мануфактуре на основе картины, созданной Натье, придворным портретистом Людовика XIV. Интересно и важно, что картина эта писана с натуры в Париже, где русский царь находился с 7 мая по 20 июня 1717 г. во время второго большого путешествия по Западной Европе.
Итак, с середины семнадцатого века Франция стала законодательницей мод в Европе.
В начале восемнадцатого века отголоски той моды доносятся и до России: платье с глубоким овальным декольте, пышной юбкой в пол и шлейфом было введено в обиход при российском дворе, получив при этом французское название «роб», или «роба» (robe – платье, франц. Отсюда, кстати, и слово гардероб – хранилище платья).
Что касается мужского костюма, то в эпоху правления Людовика XIV вошел в моду костюм, состоявший из трех частей – приталенного, сильно расклешенного книзу кафтана, камзола и брюк по колено.
В России же такой костюм носили, помимо царя и его ближайшего окружения, лишь те, кому довелось длительное время находиться в Западной Европе. Многовековые традиции и жесткий климат не позволяли всему населению одномоментно переодеться в брюки по колено.
Однако, как мы знаем, царь Петр если уж что решил, так обязательно добьется, поэтому в 1701, 1702 и 1704 годах до сведения всего столичного населения были доведены три указа об обязательном ношении костюма французского образца.
4. Кафтан и камзол императора Петра II. Франция, 1727-1730 . Бархат, парча, шелк, золотое кружево. Музеи Московского Кремля.
К концу правления Петра такое платье уже прочно вошло в придворный обиход, а в царствование его внука императора Петра II и племянницы Анны Иоанновны французская мода уже в полной мере господствовала при российском императорском дворе.
В общем, что для француза хорошо, то для русского обязательно.
5. Кружево. Аржантан, Королевская кружевная мануфактура, 1750-1760 гг. Льняная нить, шитье иглой. Музеи Московского Кремля
Кружево из собрания графини Стенбок-Фермор, в девичестве Апраксиной. В каталоге к Исторической выставке 1904 года, проходившей в Санкт-Петербурге, прежней владелицей кружева названа королева Мария-Антуанетта.
В собрание Оружейной палаты кружево попало в 1922 г.: оно было обнаружено в ящике, запечатанном печатями комнат Николая II и Александры Федоровны. Не исключено, что императорская чета могла получить кружево от графини Стенбок-Фермор в подарок или по завещанию.
С тех пор мы и оглядываемся на Францию – а что же там в моде? Хотя сейчас, по-моему, это проявляется уже в меньшей степени, чем даже лет двадцать назад: то ли акценты переставились, то ли стали мы немного притормаживать в своем бесконечном и бездумном потреблении.
Но когда смотришь на всю красоту, которую мы получили в наследство, ей-богу, иной раз дух захватывает – кружево, гобелены, золотое шитье ни в коей мере не меньшие произведения искусства, чем картины и скульптуры.
Все материалы сфотографированы на выставке «Россия и Франция: 10 веков вместе».
#выставки рт #история рт