– Туземцы утверждают, что он проклят. Они избегают это место.
– Нам в любом случае надо туда попасть*.
*из к/ф «Зомби II»
В январе 2014-го мой паспорт обогатился визами сразу четырех государств – Буркина-Фасо, Того, Ганы и Бенина. Далеко не все знают о существовании таких стран. Некоторые из моих знакомых, например, удивленно переспрашивали «Буркина-что???». Немногие слышали такие диковинные названия, еще меньше людей представляют, где на карте находятся эти государства, и, наконец, в головах крайне немногочисленной группы избранных хранится информация о том, что это один из самых бедных регионов на планете.
Когда я собирался в поездку, признаться, я даже представить себе не мог, что может меня ожидать в тех краях. Воображение рисовало картины одну ужаснее другой. Трэш, вопиющий хардкор и стаи свирепых гиен на городских улицах, пожирающие неведомые останки в кучах зловонных отбросов. Мысленно я был готов даже к каннибализму. Я знал, что поедание себе подобных в целом несвойственно этому региону, но вуду – загадочная и непонятная религия, и исповедуют ее еще более загадочные и непонятные люди. Оказалось, насчет каннибализма я был не так уж далек от истины. Примерно в середине нашего путешествия все российские интернет-СМИ поделились волнующей новостью о том, как житель Центральноафриканской республики съел ногу своего врага… ЦАР хоть и далековата от Буркина-Фасо, но от этой новости все равно стало немного неуютно.
Еще я был готов к тому, что там может не быть сотовой связи. Совсем. Поэтому предупредил всех родных и близких, чтобы не волновались, если от меня не будет никаких вестей в течение двух недель. Со мной все в порядке, просто я путешествую по дикой Африке, населенной каннибалами. Стоило начинать волноваться только в случае, если от меня не будет никаких вестей по истечении двух недель, когда по плану мы должны будем вернуться в цивилизацию, т. е. в гостеприимный Стамбул, наполненный аппетитными кебабами. На самом деле, все мои опасения оказались крайне наивными. С сотовой связью там везде полный порядок, а в большинстве кафе и отелей есть даже вполне живой wi-fi.
Да и вообще, по прибытии оказалось, что Буркина-Фасо совсем не выглядит нищей. Скорее (извините!) стабильной. Конечно, наши передвижения ограничивались в основном крупными городами, благополучными прибрежными территориями и территориями вдоль основных дорог. Но, например, такой показатель, как попрошайки, присутствуют на улицах городов в количестве считанных единиц.
На первый взгляд совершенно непонятно, что можно написать об Уагадугу. Улицы, дома, дороги – все как у людей. Вполне цивильно, чувствуется французское влияние. Очень вкусный багет в кофейне Cappuccino, например. Похожее первое впечатление у меня было от Марокко. Я ожидал увидеть дикую страну с медведями кровожадными туарегами верхом на кровожадных верблюдах, а увидел вполне себе европейскую территорию на африканском континенте. Справедливости ради, Марокко спасал арабо-магрибский колорит. Его не так много в Касабланке, но хоть отбавляй в остальных городах «марокканского золотого кольца».
В Уагадугу единственное, в чем заметен западно-африканский колорит – это яркие национальные наряды, в которых щеголяет некоторая часть местных состоятельных жителей. Абсолютное большинство предпочитает европейскую одежду, как правило, обязательно включающую в себя дешевые китайские спортивные майки и ветровки.
На самом деле, наше знакомство с Буркина-Фасо ограничилось двумя днями в столице и паре деревушек неподалеку от нее. Для нас это государство было всего лишь точкой на карте – здесь мы должны были перекусить и выпить кофе в Cappuccino сменить самолет по пути на вуду-праздник в Бенин. Своего рода ворота в загадочную Западную Африку. Должен сказать, что это оказались неожиданно комфортные ворота. Шаблон о нищем регионе государства Буркина-что? был с треском порван.
Например, отель Splendid – очень приличный с виду, а с архитектурной точки зрения даже не выглядит смешным, в отличие от подавляющего большинства современной африканской – и российской тоже – архитектуры. Расценки на номера начинаются со 100 000 CFA (~153 евро есличо). Мне, правда, покоя не давал другой вопрос – зачем днем перед входом в Splendid на лавке сидят четыре военных с автоматами? И главное, почему их нет ночью? В 6 вечера заканчивается рабочий день, военные с автоматами как по команде встают с лавки и уходят домой. В темное время суток отелю ничего не угрожает?
Одна из достопримечательностей Уаги (сокращенное название Уагадугу), которую вам обязательно и неоднократно посоветуют посетить местные жители, носит волнующее название Artisanal Village. На самом деле, Artisanal Village оказалась намного интереснее, чем показалось на первый взгляд. Под этим волнующим названием скрывается не деревня, а центр народных ремесел, где местные умельцы создают и продают свои этнические творения.
Artisanal Village – это комплекс бетонных зданий характерной для африканских стран архитектуры с пугающе грубыми массивными деталями, которые несут в себе, надо думать, намеки на традиционные для тех мест архитектуру и искусство. Приехав в village, первым делом попадаем во двор, окруженный унылыми одноэтажными лавками, в которых уныло продают всякие какбэ народные поделки – шкатулки, живопись, металлические скульптуры, резьбу по корням деревьев. Как это всегда бывает, парадный фасад, рассчитанный на привлечение белых кошельков, был тоскливым и безжизненным. Мы уже с раздражением хотели сжечь деревушку напалмом развернуться и ехать обратно в кофейню Cappuccino, однако, стоило пройти чуть дальше и заглянуть во двор, как оказалось, что все это не только продают в village, но здесь же и производят. На производстве жизнь по-настоящему кипела, можно было понаблюдать как создаются разнообразные афроподелки – например, сваривают диковинных птиц из запчастей от мотоциклов или полируют бронзовую статуэтку черной женщины.
Я бы не сказал, что торговля шла бойко. Непонятно, кто в этих краях может купить такое количество изделий народных промыслов, несмотря на то, что некоторые из них, на мой взгляд, обладают определенной художественной ценностью. Так что, государственным органам Буркина-Фасо однозначный респект за то, что поддерживают местных художников, скульпторов и прочих умельцев.
Помимо Artisanal Village мы заглянули в одно из самых бедных мест Уаги – район трущобных глиняных избушек.
Шанти-таун как шанти-таун. Мало чем отличается от сотен аналогичных поселений, разбросанных по всему миру. Лавчонки, домишки, барчики. У входа в поселок сидит дедок, торгует вуду-фетишами первой необходимости – змеиной кожей, сушеными птичьими тушками, вялеными когтями енота.
Вообще мы просили водилу привезти нас на маркет. Но водила почему-то привез нас в этот шанти-таун. Это оказалось намного интереснее, чем собственно market, на который мы отправились на следующий день, поэтому имеет смысл доверять местным водилам, которые не говорят по-английски и везут туда-не-знаю-куда. Возможно, через таких водил божественное проведение старается нам помочь.
На пустыре позади шанти-тауна находится свалка строительного мусора и стройматериалов б/у. На свалке работают в основном детишки, сортируют строительный мусор. Крупные и более-менее целые блоки складывают на тачку и отвозят в одну кучу. Мусор более мелких фракций – куски и кусочки блоков, бетона и т.д., раскладывают в разные тазики и потом тоже относят в разные кучки. Сортировка строительного мусора – одна из отраслей мусорного бизнеса, в котором заняты жители шанти-таунов по всему миру. Аналогичную картину можно наблюдать, например, в трущобах Мумбаи, которые представляют собой один сплошной конвейер по сортировке твердых отходов. Внешнее отличие только в том, что стены трущобных домиков Уагадугу сделаны из глины, а не из подручных материалов типа кусков металла, картона и б/у рекламных баннеров.
Текст: Владимир Двойников
Фото: Владимир Двойников, Екатерина Волосникова, Станислав Белоглазов
#фотоед
#фотоед_западнаяафрика
Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал
PS. В следующей серии раскроем секрет, откуда взялся магистр Йодо..