Трудно сказать, как именно ароматы приобретают статус культовых, какие механизмы этому способствуют, и что такого особенного находит в них потребитель, чтобы многоголосым хором, в котором сливаются восхищение и негодование, объявить о рождении новой путеводной звезды. Aventus Creed, Tobacco Vanille Tom Ford, Black Afgano Nasomatto, Sauvage Dior — всё это парфюмерные герои нашего времени, отражающие вкус пользователя в массе своей, его желания, надежды и взгляды на жизнь в целом.
Профессионалы индустрии могут относиться к ним как угодно — парфюмерия работает не для них. В 2019 году у французского модного дома Marc-Antoine Barrois вышел аромат Ganymede, которому было суждено стать одним из самых обсуждаемых ароматов наших дней. О феномене его популярности, структуре, балансе, а также схожести с Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian и Fleur Narcotique Ex Nihilo рассказывает Валерий Михалицын. Если зайти на официальный сайт любого крупного модного дома, то первое, что мы увидим, — коллекция одежды актуального сезона, лукбуки, промо-материалы и записи показов. Парфюмерия и косметика, выходящая под именами таких брендов, часто представлена в отдельном разделе, и мало кто пытается продавать её нам прямо с главной страницы. На сайте же Marc-Antoine Barrois ничего этого нет, потому что специализация марки — мужской кутюр, изготавливаемый под заказ, а кнопка онлайн-шоппинга ведёт на страницу, где представлена… парфюмерия — всего три аромата, вышедших с 2016 по 2020 год. И лишь один из них стал успешным — Ganymede.
Всё началось с выпуска B683, созданной парфюмером Givaudan Квентином Бишем и названной в честь астероида B-612 из книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Название астероида слилось с цифрами из даты рождения Марка-Антуана Барруа, чтобы таким образом соединить в себе запахи воображаемой планеты, творческого мира художника и его детских воспоминаний. Концепция кажется странной и неустойчивой, но ничего удивительного: качественный парфюмерный сторителлинг вообще мало кому даётся, не дался он и Барруа. Однако в контексте сегодняшнего разговора меня интересует лишь запах — ничего больше. Уже тогда, в 2016 году, эксперты парфюмерной индустрии начали поговаривать, что у минеральных ароматов есть будущее, что направление это новое и перспективное, отвечающее современной реальности за пределами пыльных сундуков и рассказов о драгоценных эликсирах. И мало кто из них догадывался, как скоро наступит это будущее, и что на него повлияет самая масштабная пандемия последних десятилетий. Добровольно-принудительное заточение, страх и отчаяние вынудили многих людей искать удовольствие и утешение там, где они никогда не думали их искать — в парфюмерии: свечах, ароматах для дома и человека, средствах для ванны и т.д. Необычное стало вдруг желанным, интересным, предлагающим новые и безопасные впечатления. И нишевая парфюмерия, всю дорогу предлагающая отличающийся от привычного опыт, зацвела ещё сильней, ещё ярче.
B683 — древесно-кожаная композиция, выполненная тонко и мастерски: водяная прохлада фиалкового листа вплетается в сандалово-замшевый аккорд самой тщательной выделки — чуть сладковатый и немного маслянистый. Он украшен типичными для восточных кожаных мотивов пряностями: терпким, слегка медицинским шафраном, перцем и гвоздикой, которые придают ему элегантный и благородный профиль. Конечно, не обошлось без цветочного аккорда, но здесь он, скорее, абстрактный, с лёгким акцентом на зеленой розе, и служит фоном для всей композиции. При этом аромат довольно тихий и сидит близко к коже. Дизайнеры люксовой одежды иногда применяют нестандартный ход, помещая всю роскошь внутрь изделия, чтобы она была заметна лишь при детальном изучении тканей, отделки, швов и фурнитуры. B683 — такой же: дорогой, костюмный, с необычными дизайнерскими элементами, которые можно заметить, только пристально вглядевшись. Возможно, именно поэтому Ganymede, а не B683 стал популярным. Я сравниваю их, потому что Ganymede при желании (и даже без него) можно смело называть фланкером первого, более яркой, воздушной и интенсивной его версией, хотя у B683 как раз и есть такой фланкер — Extrait, вышедший в 2020 году. Складывается ощущение, что в коллекции из трёх ароматов нам пытается продать, по сути, один и тот же аромат. Да, но нет.
Чтобы аромат стал заметным, он должен быть громким, что-то заявляющим или затрагивающим остроактуальную тему. Но чтобы стать культовым, требуется нечто большее и, как правило, этим большим становится неоднозначность, а также полярность мнений относительно объекта, сломанные копья и выжженные поля брани. По сравнению со своими более известными собратьями по эшелону, Ganymede, конечно, ещё очень юн, но то, что уже сейчас на этот недешёвый аромат российский дистрибьютор открыл листы ожидания, красноречиво показывает, что его ждёт большое будущее. Или нет. Я повторюсь: истинные механизмы, отвечающие за успех ароматов, никому не известны. Итак, что же такое Ganymede (историю про спутник Юпитера и юношу, чья красота стала пропуском в бессмертие, предлагаю вам прочесть самостоятельно)? Я бы назвал его футуристическим шипром, в котором также прослеживаются признаки футуристического фужера. От неошипра он отличается тем, что не интерпретирует классическую тему с помощью новых материалов и методов их аранжировки, а действительно даёт новое, до этого момента не существовавшее. Да и шипром называется лишь потому, что других слов для определения просто нет. То же самое относится и к фужеру. Хотя материалы для работы над ароматом Квентину Бишу доставили не из космоса и не из будущего. Он использовал всё, с чем работает любой современный парфюмер, но сделал это так, что челюсть невольно летит к полу.
Структуру композиции можно представить в виде фосфоресцирующего скелета, чьи кости оплетают тонкие провода и трубки неоново-зелёного цвета с мерцающим в них, медленно продвигающимся к протоплазменному ядру белёсым киселём — и этот кисель уж точно не земного происхождения. Скелет, как и во всех шипровых конструкциях, футуристических или нет, выполнен из эвернила — материала, (недостоверно) имитирующего запах натурального дубового мха. Это сложный для модификации, исключительно неповоротливый, с древесно-медицинским, неприятным запахом грязных носков материал, который обычно выполняет одну и ту же функцию — задаёт вертикальную структуру и стойкую базу. И то, что Бишу удалось с ним сделать, тянет, на мой взгляд, на парфюмерного Нобеля. В сочетании с синтетическими шафрановыми материалами эвернил усиливает медицинский запах бинтов и йода, задаёт минеральный аккорд и… создаёт эффект схожести с Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian. Но там, где Франсис Кюркджян использовал передозировки и широкие мазки, Квентин Биш придерживался тонкой детализации и аккуратного, гармоничного декорирования. Для того, чтобы облагородить медицинскую часть аромата, парфюмер ввёл в формулу абсолют бессмертника и следовые количества изобутилхинолина, модифицировав их терпкость кленовым лактоном, который способен усилить все синтетические эффекты с помощью своей кофейно-резиновой, чуть горелой грани. Бессмертник также дозирован аккуратно, без чрезмерности — он структурирует и затемняет замшевый аккорд.
Ganymede часто сравнивают с цинковым ведром, и это сравнение также кажется справедливым. Определенное сочетание эвгенола и кашмерана дают отчётливый металлический тон, но для того, чтобы он не выглядел чужеродно и неопрятно, Биш растворяет его в большом, плотном, о прозрачном, аккорде фиалкового листа — водянистом, зелёном и гладком. Акватическая его часть увеличена, в ней даже можно уловить солёно-сливочные отголоски Secretions Magnifiques Etat Libre d'Orange, но опасной черты не переходит и остаётся на своём месте, заполняя, но не перегружая всё пространство аромата. Говоря о листе фиалки, необходимо отметить, что её нота выстроена не только с помощью зеленых и акватических материалов, но также и пудровых, что создаёт уже иллюзию цветка. Трудно сказать, с помощью каких материалов парфюмер достиг эффекта пудровой бархатистости, но мне кажется, что это сочетание иононов, салицилатов, кашмерана и других мускусов. Благодаря им в Ganymede отчётливо ощущение текстиля — дорогой, размеченной фиалковым мелом ткани, растянутой на металлическом портновском столе, по которой скользит тяжёлая стальная подошва утюга. Этот текстильный аккорд — важный контрапункт, который подчёркивает дуалистичный характер аромата, его рукотворность и футуристичность. Увеличивает глубину и объём аккорда кислая, канифольная мирра, идеально сочетающаяся с бессмертником и дубовым мхом.
Я намеренно не закончил описание металлического аккорда, раскрыв в предыдущем абзаце лишь его часть. В цинковое ведро его собирает петалия — каптивный продукт компании Givaudan со свежим альдегидно-металлическим запахом розы и пиона, который Квентин Биш положил в основу другого известного аромата Fleur Narcotique от Ex Nihilo. В сочетании со следовыми количествами этилмальтола, придающего легчайшую сладость, петалия порождает внутри Ganymede призрак Fleur Narcotique. Розовый нюанс закреплён с помощью аккуратного количества дамасконов, которые создают своеобразный мост между свежими зелёно-цветочными и древесно-бальзамическими элементами формулы. Финальные штрихи в аромат вносит амброксан, освежающий и подтягивающий кверху все аккорды композиции, вносящий ощущение свободного пространства (заполненного, как мы помним, фиалковым листом и пионорозой) и чистого воздуха. Иными словами, все сравнения с Baccarat Rouge 540 и Fleur Narcotique имеют право на жизнь, но речь идёт лишь об определении уже известных нам сочетаний материалов, которым придана абсолютно иная форма. Ganymede чудовищно отличается от них не только самим запахом, но и стилистически. Ни «Баккаре», ни «Флёр наркотик» в самых смелых снах не снилась такая детализация, тонкость и мозаичность. При этом аромат даёт насладиться всем. Любители крупных мазков и яркости оценят масштабы и художественную мощь этого серо-зелёного полотна. Те, кто смотрит глубже и внимательней, обнаружит тщательно прописанный, умный и утончённый сценарий. Несмотря на то, что Ganymede действительно кажется фланкером B683 и пахнет довольно схоже, это два абсолютно разных аромата по смыслу и сообщению, которые они несут в мир.
Не знаю, получилось ли у меня продемонстрировать, насколько сложную и ювелирную работу проделал Квентин Биш. Но точно знаю, почему аромат так любят. Он свежий, современный, стойкий и очень шлейфовый — и это всё, что обычно нужно массовому потребителю. Для тех, кто парфюмерией интересуется, добавлю, что аромат необычный и ультрамодный, предлагающий нам особенный опыт и интересный взгляд в будущее. Ну а если вы не только любите духи, но и отличаете эвернил от эвгенола, то уже, наверное, поняли, что перед нами что-то абсолютно прекрасное с точки зрения конструкций, текстур, сочетания материалов, и восхитились гениальностью парфюмера, которого в будущем назовут великим. И как бы я ни противился любить то, что любит большинство, перед Ganymede устоять невозможно. Перед нами случай, когда аромат стал культовым абсолютно заслуженно с точки зрения настоящего искусства.
Валерий Михалицын
🌏 AROMO В ИНТЕРНЕТЕ
▫️Наш сайт: https://aromo.ru
▫️Instagram: https://www.instagram.com/aromo.ru
▫️Facebook: https://www.facebook.com/aromo.ru
▫️ВКонтакте: https://vk.com/aromo_ru
▫️Telegram: https://t.me/aromo_ru
▫️Twitter: https://twitter.com/aromo_ru
▫️Одноклассники: https://ok.ru/aromo.ru