КАКОЙ КРЕПЕЖ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА
Давно уже прошли те времена, когда мастера деревянного зодчества строили просторные терема без единого гвоздя. Вострый топор, лучковая пила, стамеска да черта – были их главным инструментарием. Да еще было мастерство в крепких мозолистых руках и смекалка, чтобы хитроумными шипами и замками крепить дерево накрепко и надолго.
Сейчас утратились эти секреты и вековые традиции наших предков, ручную рубку бревен заменил пиловочник любого размера, а крепление стало простым и быстрым, не требующим особого мастерства. Надо лишь разобраться во всем многообразии этих оцинкованных метизов, чтобы по незнанию не напортачить при возведении деревянной постройки. Обратимся за пояснениями к экспертам строительной компании «Вологодское зодчество».
Особенности крепежа для деревянного дома
Штампуют такой крепеж их стального холоднокатанного листа разной толщины, с последующим гальваническим цинкованием. С таким покрытием он действительно может прослужить не один десяток лет. Детали различной конфигурации предназначены для соединения доски и бруса между собой и с иными поверхностями, под необходимыми конструктивными углами.
Монтаж деревянных конструкций с применением метизов, оказывается несложным, быстрым и достаточно надежным при соблюдении технологии. Сложного оборудования не требуется. Работнику достаточно обычной рулетки, ножовки, шуруповерта и немного задумчивости в ответственные моменты. Разумеется, нужны в этом деле разные саморезы, но есть мастера, которые признают только соединения на гвоздях. Такой подход тоже заслуживает уважения. В нем есть свои преимущества.
Почему кукса стала нагелем
Нагель в переводе с немецкого означает «гвоздь». Русское изобретение в одночасье обрело немецкое наименование. Правда до поездки Петра I по Европе, деревянный штырь плотники называли куксой, но повиновались царскому повелению беспрекословно. Ранее практиковали квадратную форму, а с появлением токарных станков стали использовать форму цилиндрического точения.
Деревянный круглый гвоздь способен прочно скрепить в венце бревна или брус, зафиксировать недвижно угловые соединения и горизонтальные сращения в срубе. Делают его обычно из хорошо высушенной березы или дуба. Бревна или брус, имеющие остаточную влажность, при высыхании нагель обжимают прочно, предотвращая процесс скручивания. В стене деревянного сруба нагели обычно располагают в шахматном порядке, с шагом, в зависимости от диаметра и длины бревна.
Нагель устанавливают в строгом перпендикуляре к линии венцов, чтобы он хорошо работал на изгиб. При засверливании отверстия лучше использовать спиральное сверло совпадающего диаметра с нагелем. Длина отверстия сверлится с запасом. При забивании, концы нагеля обычно деформируются и их надо срезать заподлицо, а затем слегка утопить стальным добойником с полукруглой лункой.
Прочные соединения анкером
Анкер в переводе с немецкого обозначает «якорь». И действительно он способен намертво зафиксировать балку на бетонном основании или насквозь скрепить между собой два бруса. Мастера такие болты привычно называют глухарями, за их способность сделать скрытое соединение. Наиболее популярным видом анкеров стали резьбовые. С заостренным наконечником и довольно глубокой резьбой. Его можно вкручивать даже без предварительного засверливания, если позволяют массивные размеры древесины. В монтаже обычные шлицы не выдерживают большой нагрузки, поэтому такие болты изготавливают с шестигранной головкой под накидной ключ. Это классический крепёж для любых сборочных задач. При сращивании деревянных деталей на удлинение или креплении мауэрлата обычно применяется анкер-шпилька.
Чтобы избежать трещин при монтаже, применяют предварительное рассверливание на 1-2 миллиметра меньше диаметра анкера, но превосходящее по длине. Для лучшего прохождения, резьбу смазывают маслом и деликатно завершают затяжку, чтобы не вырвать резьбу из волокон. Главным преимуществом анкерными болтов по дереву оказывается их превосходящая прочность соединений, в сравнении с саморезами и гвоздями.
Крепеж опорами, уголками и пластинами
Пластинами с перфорацией можно быстро скрепить в одной плоскости балки или доски.
Для надежности крепления пластины крепежные (КР) имеют дополнительные отверстия для болтовых соединений. Пластины соединительные (РС) снабжают круглыми отверстиями в шахматном порядке по под крепление саморезами.
Металлическая зубчатая пластина (МЗП) представляет собой стальную полоску с острыми зубьями, похожими на гвозди. Успешно применяется при строительстве каркасных домов из древесины и монтаже стропильных систем.
Перфорированные упоры балки имеют обозначение ОBR и OBZ. Индексом R помечаются развернутые, по терминологии строителей - (уши наружу). Индексом Z - закрытые (уши вовнутрь). Изготавливают их под разные размеры балок. Востребованными метизами при монтаже балок стали разрезные упоры (левые/правые) и универсальные, для крепления балок к вертикальной стене, с регулировкой угла по наклону стропил.
Если согнуть перфорированную пластину под углом в 90о, то это уже будет монтажный уголок для соединения деревянных конструкций, с жестким узлом крепления. Он может быть усиленным, с дополнительными ребрами жесткости или равносторонним. Изготавливается с отверстиями под различный крепеж в конструкциях с прямоугольной стыковкой.
Скользящие опоры применяются для устройства стропильной системы над срубом в период усадки, чтобы избежать возможных перекосов и ослабления конструкции. Они выпускаются разных размеров, в открытом или закрытом исполнении. Открытые более просты в монтаже. Модуль состоит из двух частей. Верхняя планка с небольшим люфтом обеспечивает деформационное смещение всей конструкции при смене сезонов. Сруб при этом сохраняет устойчивую геометрию. Мастера стараются устанавливать эти метизы с качественным гальваническим покрытием, что позволяет обеспечить необходимую подвижность конструкции при частых изменениях влажности.
Для чего нужны усадочные компенсаторы
При усадке сруба из древесины естественной влажности, высота стен может уменьшиться до 15 см в зависимости от проектной высоты. Чтобы избежать перекосов венцов и образования щелей применяют специальные домкраты, лифты плавного регулирования, а если точнее – анкера (ARH), где литера А означает анкер, R - регулировочный по высоте, а Н - усадочный. Например, лифтовый модуль ARH (120) 24 означает размер опорной площадки в 120х120 мм, при стандартной длине шпильки в 200 мм, диаметром 24 мм.
Обычная толщина платформы составляет 4-6 мм, что позволяет анкеру спокойно выдерживать вертикальную нагрузку до 3000кг вдоль оси шпильки. Регулировать гайки нужно два раза в месяц в течение первого года усадки, и даже окончанию сезонов после окончательной усадки. Деформация дерева продолжается при каждом повышении уровня влажности.
Какие саморезы лучше подходят для строительства дома
Сейчас саморезы почти вытеснили гвозди в частном домостроении, но, при всем их разнообразии, важно выбрать подходящий тип для определенного вида работ. Начнем с различных форм головки. Потайная, с коническим заужением к резьбе, идеально подходит для работы с древесиной, поскольку скрывается в материале. Для твердых пород и фанеры даже выпускают саморезы с ребристыми насечками, создающими место для потайной головки. Изделия с выступающей пресс-шайбой способны обеспечит более плотное прилегание соединяемых материалов. Мастера всегда обращают внимание на шлиц – углубление для инструмента, которым саморез будет закручиваться. Они бывают прямыми, крестообразными, шестигранными и в форме звездочки. Крестовые считаются привычной классикой, а звездочки – самые надежные при закручивании.
Для строительных работ важен выбор цвета саморезов. Оксидированные черные с матовой поверхностью применяют только в помещениях с нормальной влажностью. Чёрные матовые (оксидированные) саморезы подходят только для помещений с нормальной влажностью. Фосфатированные (чёрные с блеском) допустимо применять при повышенной влажности, но они совершенно не подходят для наружных работ. Слишком тонкие, хрупкие и не выдерживают нагрузок при подвижках конструкций. А вот оцинкованные годятся для работы в любых условиях.
Для надежного соединения досок и бруса большой толщины рекомендуем использовать саморезы с неполной резьбой. Они плотнее стягивают детали, если длина участка без резьбы равняется толщине верхней детали или даже превосходит ее.
Для надежности крепления деталей выбирают саморезы с уходом в основание на глубину не менее трети толщины верхней детали. Например, для соединения доски в 50 мм к брусу 150 мм нужны саморезы длиной не менее 70 мм. Если нагрузка на соединения незначительна, выбирают крепеж толщиной 3,5-4 мм. Для монтажа каркасов, основания пола и стропильных конструкций подойдут саморезы толщиной 4-6 мм.
Правильному выбору и качеству строительных метизов нужно уделять серьезное внимания, поскольку от него зависит надежность возводимой конструкции и ее долговечность. На крепеже не стоит экономить, если вы собираетесь жить в своем доме многие годы.
Коллеги, спасибо, что дочитали.
Мы одобряем ваши комментарии и лайки.
Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.
Впереди еще много интересного для вас!