Часть 1-я.
1-й забор.
Место действия – «дальняя дача», Тверская область.
За свою жизнь я построил четыре забора на 2-х участках.
Когда мы купили дальнюю дачу, забор который ее окружал выглядел так:
При этом, когда мы уезжали вечером воскресенья в город, я гордо притворял «ворота», которые видно на последнем фото. Наверное мне подсознательно хотелось защитить свой участок от чужих, гипотетических посягательств…
К моим недостаткам относится перфекционизм, поэтому к строительству забора я подошел основательно. Для начала стоило решить из чего делать забор? Этот вопрос я сформулировал по другому: каким требованиям должен удовлетворять забор который я хотел построить?
В нашем СНТ более трехсот участков, а так как наш участок находится в 50 метрах от въезда то все, кто проезжал и проходил мимо нашего дома, считали своим долгом посмотреть чем это мы там занимаемся? Отсюда было первое требование – забор должен быть глухим. Кроме этого дорога по которой, как я сказал раньше, проезжают владельцы 250 дачных участков жутко пылила, следовательно забор должен был быть еще и высоким.
Прикинув затраты, как материальные, так и временные, я пришел к выводу, что моим требованиям больше всего удовлетворяет забор из профнастила.
На каком то из сайтов я нашел расчет столбов и лаг забора в зависимости от местности в которой предполагается стройка и возможной ветровой нагрузки:
все формулы из расчета я завел в Excel, туда же завел стоимость профильных труб разного размера и при помощи функции «Анализ «Что если…» подобрал оптимальное по стоимости соотношение столбов и лаг, а также расстояние между столбами. У меня получилось, что столбы должны быть из профильной трубы 80*80*2, а три горизонтальные лаги должны быть размером 40*20*2, расстояние между столбами должно быть равно 2,1 м., а глубина установки столбов в почву должна быть не меньше глубины промерзания – я выбрал глубину 1,4 м. Т.к. столбы для ворот испытывают повышенные нагрузки их я запроектировал сделать их из труб размером 100*100*2. Профнастил я взял марки С-21, т.к. он не самый дорогой и, одновременно такой профиль гораздо лучше сопротивляется изгибу чем более дешевый профиль С-8.
Материал я закупал на маталлобазе в Москве и вез к себе на дачу за 200 км. т.к. это выходило дешевле чем брать металл на месте.
Кстати, обратите внимание, что столбов у вас должно быть на один больше, чем количество пролетов. Но вы же умные, вы и сами это знали? А я вот не знал.
Гуляя по нашему СНТ я не раз видел треснувшие стены кирпичных домов и выдавленные морозным пучением столбы заборов. Я не знал какие у меня на участке грунты и подготовился к самому худшему варианту - предположил что под плодородным слоем располагается сильнопучинистая глина, влажная из-за высокого уровня грунтовых вод. По моему, хуже этого варианта может быть только обводненные торфяные грунты, но уж торфа то у нас точно не было… Не буду здесь приводить все доводы (если что – спрашивайте в комментариях – отвечу там), но в качестве способа закрепления столбов в грунте я выбрал бутование щебнем (надеюсь я правильно применил термин?).
Для бутования был приобретен щебень фракции 40-70:
Почему фракция 40-70? Более крупную фракцию я не стал брать исходя из логического предположения о том, что столбы не забутовывают целыми кирпичами, ну а более мелкую фракцию я не стал брать из обратных соображений, что никто не бутует столбы песком, следовательно, идеальным размером щебня должен быть некий средний вариант…
Следующим этапом стала очистка участка работ и разметка мест бурения лунок.
Одновременно с расчисткой я соорудил ручной бур, для этого я использовал трубу ¾ дюйма и диск от циркулярки, все остальное видно на фото:
Попробовав бурить лунки ручным буром, я понял что без помощника не обойтись и приобрел мотобур. Долго выбирал и остановился на китайце «******-7», Причиной покупки именно этой модели стало утверждение производителя о том что с этим буром можно применять шнеки диаметром 300 мм., т.е. мощности у него было с запасом. В комплекте с мотобуром шел шнек диаметром 250 мм. и длиной 800 мм ., ну и до кучи я приобрел удлинитель шнека в 1 метр.
Чтобы не мешали корни, перед тем как запустить двигатель я выкапывал лунку глубиной 20 см. и только потом приступал к бурению. Сначала все шло хорошо, но на третьем столбе мотобур стал «задыхаться», т.е. при подаче газа он сбрасывал обороты. Помог звонок в сервисный центр, где мне посоветовали прикрыть заглушку карбюратора, и работа опять закипела.
Следующей проблемой стало то, что на пятой лунке шнек, дойдя до слоя сухой глины отказался в нее заглубляться. Тут я уже обошелся без помощи сервисного центра - тут помог интернет. При помощи болгарки с лепестковым диском были заточены ножи шнека и пятая скважина стала углубляться.
На восьмой лунке сломался удлинитель шнека, у него отломился палец (?) который вставляется в шнек. Ремонт занял два часа в основном потому, что это был мой первый опыт применения сварки. Результат получился на столько позорный, что даже сейчас спустя 7 лет, я стыжусь его показывать, но худо-бедно шнек служит мне и по сей день.
На бурение скважин под мои двадцать пять столбов ушло два дня неторопливой работы. Самой большой проблемой явился корень груши, который не давал прокручиваться шнеку, для его удаления был создан инструмент с кодовым названием: «Копье судьбы» - обычная стальная, толстостенная труба дюймовка, с наваренным на нее топором. Забегая вперед скажу то эта «приспособа» оказалась весьма полезной в хозяйстве и служит мне до сих пор.
Итак, лунки сделаны, столбы нарезаны. Нижнюю часть столбов я обработал битумной мастикой, чтобы они не ржавели в земле, на предыдущем фото видно…
Устанавливаем два крайних столба.
Сама технология установки столбов выглядит крайне примитивно. Столб опускается в лунку, в нее-же насыпается пол-тачки щебня и этот щебень трамбуется. Для трамбовки я использовал «Копье судьбы», трамбовал понятное дело не топором, а пяткой «копья».
Очень важно устанавливать столбы вертикально, для этого я использовал угловой уровень, на предыдущем фото он желтенький.
Между крайними столбами натягиваем шнурок, и уже по нему устанавливаем все остальные столбы.
Очень важно установить столбы как можно точнее по шнурку. Если вы этого не сделаете - потом ваш забор пойдет волнами, или придется выравнивать эти волны путем подкладок под лаги. На моем третьем заборе я расслабился и выравнивал забор именно таким методом. Тот еще геморрой… Потом сфоткаю покажу…
Вот фото от углового столба. Все остальные десять столбов стоят за ним, их там штук десять и ни одного не видно. Хорошо стоят… Кстати слева ко второму от зрителя столбу прислонено «Копье судьбы»:
Довольно тяжело одновременно устанавливать столб идеально вертикально и выставлять его по шнурку. Мы делали так: на столб вешали уровень (вы-же помните что он у меня угловой?) я брал столб как можно выше, опускал его в лунку, сын следил за уровнем, я за шнурком и, постепенно, мы опускали столб на дно лунки. Потом, не снимая уровня со столба, производили забутовку слоем щебня сантиметров пятьдесят , после этого столб стоял ровно и на уровень можно было не смотреть.
После установки столбов я приступил к установке лаг.
Высоту установки лаг я выбрал так чтобы и снизу и сверху они отступали 15-20 см. от уреза профнастила.
Для приваривания лаг был приобретен сварочный инвертор мощностью 160 А. До сих пор он мне служит верой и правдой. С моей точки зрения это одно из лучших изобретений человечества, наряду с обогреваемыми зеркалами автомобиля :-).
Продолжение напишу в следующей статье.
Если есть вопросы спрашивайте в комментариях, постараюсь ответить.