Это пятая часть из цикла статей на тему строительства загородных домов для чайников.
Вторым по важности вопросом, которым задаются начинающие застройщики, после вопроса «Как будет выглядеть мой будущий дом?» – является «По какой технологии и из каких материалов его строить?»
Из чего будут делаться несущие стены, как будет сделана внешняя отделка фасадов, внутренняя отделка, какова стоимость необходимых материалов и работ.
Очень важно знать о доступности и стоимости используемых материалов и работ заранее, чтобы от них не пришлось отказываться в середине строительства, когда вы, наконец, узнаете, что карнизы из вибробетона на ваш дом стоят 50 тыс. долларов, и лучше бы вам было делать карниз из кирпича во время кладки облицовки, но сейчас уже ничего не поделаешь, и придется как-то выкручиваться, а как, вы не знаете, и т.д.
Давайте далее поговорим именно об этом и постараемся в целом прояснить, ЧТО придется делать, КАК делать и из каких материалов.
Технологию строительства можно грубо разделить на несколько частей, это:
- какой делать фундамент,
- из чего делать несущие стены,
- из чего делать перекрытия (полы между этажами),
- из чего делать каркас и чем крыть крышу,
- из чего делать внешнюю отделку дома,
- из чего делать внутренние перегородки
По этим признакам все коттеджные постройки можно разделить на несколько видов. Наиболее популярные это: дома из газобетона, дома из кирпича, дома из бруса и каркасные дома.
Какого вида делать фундамент?
Тип фундамента в основном зависит от веса строения и типа грунта, например, на скалистом грунте фундамент вообще не нужен, дом можно строить прямо на скале, для песчаного грунта фундамент достаточно заглубить в грунт совсем не глубоко.
В средней же полосе России, для которой характерны глинистые, суглинистые, супесьные, черноземные и др. грунты не высокой прочности и высокой пучинистости (неравномерное расширение грунта при замерзании, см. далее) наиболее распространены следующие виды фундаментов:
1. Фундамент-плита
Представляет из себя бетонную плиту, достаточно большой толщины, лежащую на поверхности грунта на песчано-гравийной подложке.
Считается лучшим фундаментом, однако наиболее дорогой в изготовлении, т.к. требует наибольшее кол-во бетона для изготовления толстой и крепкой плиты, которая бы смогла противостоять усилиям, создаваемым грунтом, неравномерно расширяющимся при замерзании зимой. Это явление называется пучинистостью грунтов.
Грунт, замерзая, расширяется и начинает выталкивать вверх все, что на нем или в нем находится. Силы этого выталкивания очень и очень велики. А так как земля замерзает и расширяется неравномерно – где-то она больше промерзла, где-то меньше, разный состав почвы и пр., то под какой-то частью фундамента давление на него грунтом будет больше, а под другой – меньше. В конструкции начинаются напряжения, приводящие при ее недостаточной прочности к трещинам. А если треснет фундамент, то потрескаются и несущие стены, облицовка и все остальное.
Наименьшей пучинистостью обладает песок, а также гравий с песком. Поэтому под любые фундаменты, лежащие на поверхности земли или в земле выше уровня промерзания почвы помещается песчаная или гравийно-песчаная подушка, которая более-менее равномерно передает давление от грунта на фундамент. Уровень промерзания – глубина, на которую зимой замерзает грунт, по нормативам для Центральной части России составляет 1,4 метра в глубину.
Минусом является то, что сыпучий песок постепенно вымывается и выдавливается из под фундамента и замещается грунтом. Вы можете заметить, что уже через несколько лет по краям любого фундамента песка уже нет.
Поэтому т.к. плитный фундамент лежит на поверхности земли и подвергается воздействию пучинистости грунтов, то его приходится делать достаточно толстым, чтобы он не треснул, когда под одним из его углов вдруг вспучится грунт. А это означает его высокую стоимость.
Основным плюсом данного фундамента является, что его можно использовать на более слабых грунтах, которые не держат тяжелые дома с несущими стенами из кирпича или бетона на других фундаментах. Происходит это потому, что его площадь опирания на грунт в несколько десятков раз больше, чем у, например, ленточного фундамента, а значит и давление, оказываемое домом на грунт, в несколько десятков раз меньше, т.е. прочность грунта может быть в десятки раз меньше.
2. Ленточный фундамент
Представляет из себя бетонную ленту в виде замкнутого прямоугольника с несколькими внутренними перемычками, заглубленную в землю ниже глубины промерзания грунта. При глубине промерзания 1,4 м, лента может быть высотой от 1,8 метров.
Выше на этой ленте лежит перекрытие, и стоят несущие стены. Лента делается точно под несущими стенами дома, внешними и внутренними, а также под любыми тяжелыми элементами дома, например, под местом опирания бетонной лестницы, большого кирпичного или каменного камина, под эркером, колонной или под другим тяжелым архитектурным элементом и пр.
Фундамент очень качественный, лента из-за большой высоты очень прочна, а т.к. она заглублена ниже зоны промерзания, то грунт под ней не замерзает, не расширяется и не оказывает на нее существенных выдавливающих воздействий. Данный фундамент не требует особых расчетов, т.к. имеет прочность, которой достаточно с большим запасом для домов из самых тяжелых материалов, если они стоят на достаточно прочных грунтах.
Минусом по сравнению с плитным фундаментом является то, что он также, как и следующий свайно-ленточный фундамент, хуже стоит на слабых грунтах. Но чаще всего этим можно пренебречь, т.к. большинство грунтов, например в МО – глины и суглинки, имеют достаточную прочность. Слабо прочные грунты, не способные держать этот фундамент с домом любого веса, попадаются довольно редко.
Однако ленточный фундамент, также как и плита, дорог, т.к. на ленту таких размеров толщиной 0,3-0,4 м уходит много бетона – меньше, чем на плитный фундамент, но все равно много.
Из плюсов такого фундамента - то, что внутри этой ленты можно сделать подвальное помещение, что обычно и делают при изготовлении такого фундамента – роют котлован и заливают подвальный этаж из бетона.
Минусы в том, что это трудоемко и надо делать хорошую гидроизоляцию, которая также дорога, и если ее плохо сделать, то весной и осенью подвал может заливать водой. Поэтому всегда есть вероятность, что вбухав порядочно денег в этот подвал, пользоваться им вы не сможете.
3. Свайно-ленточный (свайно-ростверковый)
Он состоит из цельнолитой бетонной ленты (ростверка) в виде замкнутого прямоугольника с несколькими внутренними перемычками, которая лежит на бетонных сваях, заглубленных в землю ниже глубины промерзания грунта, на глубину более 1,8 метров – оптимально 1,8-2,2 м.
Данный фундамент является облегченным вариантом ленточного фундамента. Он гораздо дешевле, проще и быстрее в изготовлении, при этом практически ничем ленточному не уступает. По соотношению цена-качество-скорость изготовления, на мой взгляд, для обычных грунтов и домов среднего веса этот фундамент – безусловный лидер и идеальный вариант.
Бетона на сваи идет в 5-7 раз меньше, чем на ленту, так что фундамент практически во столько же раз дешевле, и это существенно. Изготовление его не требует ни времени, ни особенных земляных работ, бурмашина насверлит в земле дыр под сваи за 2 часа и 10 т.р. аренды, залить отверстия в земле товарным бетоном также не составляет труда. Все изготовление свай занимает один день, на следующее утро бетон в земле уже схватится и можно делать опалубку для ленты.
Уровень прочности фундамента можно варьировать, изменяя расстояние между сваями. Для легкого деревянного дома их можно расположить на расстоянии в 1,5-2 метра друг от друга (по центрам свай), для дома из газобетонных блоков – 1-1,5 м, для кирпичного дома – 0,8-1 м. Так же можно варьировать толщину и прочность ростверка. В стандартном варианте дома из газобетонных блоков достаточно ростверка толщиной 40 см и высотой 60-75 см.
4. Свайный фундамент
Также под деревянные каркасные и брусовые дома делают свайные фундаменты, которые представляют из себя одни заглубленные в землю сваи без бетонной ленты сверху, на которые сразу кладется деревянный брус, и выполняющий роль этой связывающей сваи ленты.
Это самый простой и дешевый фундамент, используемый для самых легких деревянных домов. Сваи иногда не льют, а делают путем забивания в грунт готовых бетонных столбов.
Из чего делать несущие стены?
Есть следующие наиболее распространенные варианты:
- Строить несущие стены из газобетонных блоков.
- Из щелевого строительного кирпича. Чаще для удобства это делают из двойного или полуторного кирпича, или кирпичных блоков еще большего размера. Самая традиционная технология. Нужна дополнительная теплоизоляция, иначе придется делать стены слишком большой толщины, т.к. кирпич имеет слишком высокую теплопроводность. При большой толщине стены требуют прочных ленточного или плитного фундамента, а также серьезной внешней и внутренней штукатурки.
- Из бруса (квадратное сечение) или бревна (круглое сечение). Брусовые или бревенчатые дома. Экологически чисто, быстрое изготовление, зачастую практически не требуют внешней и внутренней отделки. Стена может быть достаточно тонкой – 20-30 см. Из минусов - пожароопасны и по цене близки к домам из газобетонных блоков.
- Из дерева по каркасной технологии. Делать каркас дома из досок 50 на 150 (200) мм или клееного бруса (фахтверк) и обшивать их внутри и снаружи доской, плитами ОСП, фанерой или чем-то еще, можно делать остекление большой площади. Дешево, быстро, но не монолитно. По этой технологии строятся многие современные дома, фахтверки и другие.
- Делать стены целиком или большей частью из стекла. С учетом последнего роста цен на дерево, ОСП плиты и фанеру, это возможно становится и не совсем плохим решением, как по цене так и по внешнему виду..) Лучше всего купить стеклопакеты, без рам, что значительно дешевле, или даже просто дешевое листовое стекло и поставить его на герметик в деревянный или металлический каркас. Можно поставить 3 стекла и сделать между ними большое расстояние (10 и более см), что сильно улучшит теплоемкость.
Конечно теплоизоляция таких стеклянных стен в нашей полосе под вопросом, этот вопрос надо еще подробно изучать, однако их уже делают на коммерческой основе, например, в домах фахтверк.
- Из керамзитобетонных блоков, шлакоблоков, блоков из ракушечника и прочих блоков или камней. Иногда, если материал интересен, например, камень или ракушечник, может получиться очень красиво.
- И прочее: лить из газобетона или керамзитобетона, т.е. изготавливать газобетон и керамзитобетон прямо на стройплощадке и насосом или краном подавать в опалубку стен. Лить из бетона в несъемную пенопластовую опалубку. Бетон в этом случае дает прочность, пенопласт – утепление. Минус в том, что из пенопласта выделяются ядовитые вещества, он очень легко воспламеняется и при горении также очень токсичен. Из стружкобетона, щепобетона – бетон перемешанный со стружками или щепками. Данные технологии очень слабо распространены. И т.д.
Что же выбрать? Газобетонные блоки
На мой взгляд, оптимальным материалом для несущих стен дома по стоимости-качеству-простоте строительства в настоящее время являются газобетонные блоки. Большинство продающихся сейчас загородных домов построено именно из них.
1. Он имеет отличную теплоизоляцию - стену в 40 см не надо ничем утеплять. Блоки имеют очень точные габариты, поэтому у кладки швы всего 2-3 мм, что позволяет избежать потери тепла через них. Это позволяет серьезно экономить на утеплителе, тем более, что большинство материалов для утепления не являются экологически чистыми, например, минеральная вата аллергенна и вредна для легких, а пенопласт выделяет ядовитые вещества и очень горюч и при горении токсичен и т.д.
2. Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, это позволяет стенам дома «дышать». В таком доме более приятная атмосфера, чем в кирпичном доме, штукатуренном внутри цементом по металической сетке.
3. Сложить дом из легких объемных блоков занимает гораздо меньше времени, чем из кирпича – один этаж пара человек могут сделать за 2-3 дня. Также весь дом получается в несколько раз легче кирпичного дома, а значит, это приводит к упрощению и удешевлению фундамента. Дешевый свайно-ленточный фундамент идеально подходит для таких стен.
4. Дом из газобетона, также как и кирпичный дом, в отличие от деревянного, является капитальным строением, которое простоит долгие годы и не будет подвержено никаким изменениям.
5. Является одним из самых дешевых строительных материалов. Серьезно дешевле дома из газобетона только деревянные каркасные дома.
6. Очень точные габариты блоков приводят к тому, что стена получается очень ровной как снаружи, так и внутри, поэтому стены выравниваются слоем штукатурки в 3-5 мм, в отличие от 2-3 сантиметрового намета цементного раствора, необходимого для выравнивания кирпичной стены. Это дает существенную экономию и ускорение отделочных работ.
Каркасные дома
Вторая конкурирующая популярная технология - каркасная или фахтверк. На ее основе можно построить очень интересные современные дома. Например, большинство домов в США именно деревянные каркасные.
Деревянные каркасные стены имеют малый вес и хорошую прочность, так что это позволяет реализовать самые смелые фантазии - делать большие окна, пролеты и пр. Чтобы держать огромные оконные пролеты тут достаточно пары тонких подпорок, не мешающих внешнему виду.
Такие дома имеют один серьезный минус - они не капитальны, но зато сильно дешевле, еще проще в возведении, а также требуют самый простой фундамент.
Так что если вам нужен самый дешевый и простой в изготовлении дом, то выбирайте каркасный.
Из чего делать перекрытия этажей?
Перекрытия – это такие конструктивные элементы, которые держат полы между этажами. Т.е. сделав фундамент, перед тем, как делать стены, надо сделать перекрытие 1 этажа. Стены первого этажа также перекрываются перекрытием 2 этажа, делее возводятся стены 2 этажа.
Чаще всего перекрытия делают либо из железобетонных плит, либо из деревянных лаг. Реже их заливают бетоном или используют стальные лаги.
Перекрытие из деревянных лаг
Стены перекрывают деревянными лагами, а сверху покрывают половыми досками с утеплением. Плюсом такого решения является дешевизна и гибкость (можно быстро делать перекрытия любой формы), минусом – низкая шумоизоляция: такие полы немного ходят под ногами (покачиваются), могут скрипеть, а также вы иногда можете слышать шаги людей, ходящих у вас над головой.
Чтобы нивелировать эти минусы, лаги надо делать высотой 30-40 см, ни в коем случае нельзя делать их из бруса толщиной 20 см, как многие любят – это слишком мало. Имейте ввиду, увеличение высоты лаги с 20 до 30 см увеличивает прочность перекрытия в 3-4 раза, а уменьшение длины пролета всего на метр с 5 до 4 м - увеличивает прочность в 2 раза (посмотрите калькуляторы расчета прочности перекрытий в интернете). Т.е. если перекрыть комнату 5х4 м перекрытием не по длинной стороне 5 м, а по короткой 4 м, то можно ставить балки в 2 раза реже.
Лучше всего делать одну лагу из нескольких досок или брусков в виде фермы, или две 150 мм доски одна над другой. Также продаются готовые лаги из ОСП плит, но они стоят достаточно дорого.
Можно сделать лаги многоуровневыми крест-накрест, а также стилизовать их под потолочные балки, это может даже украсить помещение.
Деревянные перекрытия можно делать как в деревянных каркасных и брусовых домах, так и в домах со стенами из газобетона или кирпича. Для этого концы лаг достаточно просто вделать в стены на нужной высоте.
Перекрытия из железо-бетонных плит
Также перекрытия можно делать из железо-бетонных «плит перекрытия». Бетонные перекрытия прочные, монолитные и не шумные, и являются идеалом того, что вы можете ожидать от пола. В большинстве многоквартирных домов перекрытия сделаны именно из бетонных плит.
Плюсом их является очень быстрая установка плит – буквально за несколько часов кран уложит вам перекрытие полностью. Минусом – высокая цена и то, что плитами нельзя делать нестандартные непрямоугольные перекрытия, перекрытия опирающиеся на колонны и пр., т.к. плиты должны с двух сторон опираться на несущие стены или на балки. Если же есть какие-то, например, висящие или полукруглые части перекрытия, то их придется доливать цельнолитым перекрытием.
Литое бетонное перекрытие
Приблизительно в ту же стоимость, что и перекрытие из плит, вам выйдет устройство цельнолитого бетонного перекрытия. Плюсы у него те же, что и у бетонных плит, а также то, что при этом вы можете сделать любые фигурные и нестандартные перекрытия, например стоящие на колоннах или с округлым вырезом под второй свет и т.д.
Однако большим минусом литого перекрытия является то, что времени на него придется затратить гораздо больше и сложностей с этим тоже будет гораздо больше.
Вам придется либо арендовать стандартную опалубку и собрать ее, либо самостоятельно сделать опалубку из досок для всего перекрытия. Если вдруг вы ошибетесь с прочностью этой опалубки, все может рухнуть при заливке, т.к. бетон весит очень много.
Вам придется привезти несколько тонн металлической арматуры, навязать из нее каркас (а это очень хлопотное и требующее массу времени занятие), и только после этого залить перекрытие бетоном при помощи арендованного бетононасоса. Потом все это еще будет застывать несколько дней.
На каждом из этих этапов вас подстерегает масса нюансов, при самостоятельной постройке качество каждой операции надо очень тщательно проверять – неправильно сделанная опалубка, неправильно навязанный каркас, бетон плохого качества – все это может привести к плачевным последствиям.
В случае перекрытия из плит обо всем этом уже позаботился производитель плит, и вы получаете перекрытие гарантированно стандартного качества. При этом качество бетона заводских плит будет однозначно лучше. Вам остается только положить плиты краном на стены, посмотреть, чтобы они лежали ровненько, не качались и все.
Исходя из вышесказанного, на мой взгляд, перекрытие из плит перекрытия является оптимальным по цене-качеству-отсутствию проблем выбором для самостоятельного строительства. Отдельные оставшиеся фигурные элементы, если они будут, можно легко долить литым перекрытием. Маленькие кусочки сделать будет гораздо проще, и требования к качеству для них будут гораздо ниже.
Если проблема шума не очень важна, и необходимо сэкономить, деревянное перекрытие тоже является не плохим выбором, но это только если оно будет существенно дешевле плитного. Потому что если делать из готовых лаг, цена на которые почти не уступает плитам, то честно говоря лучше уж положить плиты. Однако если собирать лаги самостоятельно, то вполне можно получить решение, адекватное по цене/качеству.
Каркас и покрытие крыши
Тут все достаточно банально. Каркас крыши в основном делают из деревянных лаг (из доски 150-200 мм) - для наклонных крыш, либо из жб плит или литого бетона - в основном для плоских крыш. Тут, естественно, лидер - деревянные лаги, крыша получается легче и гораздо дешевле. Т.к. по крыше никто не ходит, то ей нет никакого смысла быть монолитной, т.е. минусы деревянных лаг не существенны. Поэтому если у вас наклонная крыша, то выбирайте однозначно деревянный каркас.
Что касается покрытия крыши, то тут тоже всего пара массовых вариантов: крашенные профилированные металлические листы - металлочерепица (самая распространенная) и крышный профнастил самых разных видов и профилей, а также гибкая черепица.
Профилированный металл удобен тем, что под него не надо делать сплошное основание, достаточно устроить редкую деревянную обрешетку. Если это металлочерепица, то из-за ее хаотичного рисунка, даже если крыша будет не слишком ровной, то этого не будет слишком заметно, что весьма удобно.
Конечно металлочерепица выглядит не всегда и не везде хорошо, однако некоторые виды профнастила выглядят очень даже современно.
Серьезным минусом металла на крыше является его высокая шумность - дождь, птицы, севшие на крышу, будут вызывать порядочный грохот. Чтобы уменьшить этот эффект крышу надо серьезно шумоизолировать.
Гибкая черепица же лишена такого недостатка, она бесшумна, но под нее надо всю крышу застилать фанерой или ОСП плитой. Плюс это покрытие должно быть весьма ровным, т.к. гибкая черепица плоская и не скрывает неровностей. Так что подготовка крыши получается дороже и более трудоемкой.
Есть еще глиняная черепица, она несомненно красивая, но тяжелая и дорогая, поэтому почти не используется. Также крыши покрывают медью, что тоже очень дорого.
Внешняя отделка дома
Какими бы ни были стены или перекрытия, их все равно никто не увидит, а вот внешнюю отделку будут видеть все, она вместе с его формой будет задавать стиль и создавать все впечатление.
Я бы разделил внешнюю отделку на 2 основных типа: капитальную и некапитальную. Первая - дороже и сложнее делается, но зато из разряда "сделал один раз и забыл", вторая - проще и дешевле, но постепенно будет приходить в негодность, и ее периодически надо подрашивать и ремонтировать.
Первая - это несомненно облицовочный кирпич, вибробетонные плиты и элементы, камень, искусственный камень или каменные блоки, а также части стен из литого бетона и прочее в этом духе. Вторая - это крашенная штукатурка, текстурная краска, дерево, листовой металл и т.д.
Конечно всем хочется использовать простые, быстрые и дешевые технологии - гораздо проще тоненько оштукатурить газобетон и покрасить его, или красиво обить доской или планкеном, чем класть еще одну облицововочную стену из кирпича - на это уйдет существенно больше времени, чем на возведение самих несущих газобетонных стен.
Однако, кипричная стена практически вечна и десятилетиями не будет требовать никакого внимания, а штукатурка потрескается и запачкается уже через несколько лет.
Краска на дереве также облезет за несколько лет, не зря в США деревянные дома красят каждый год - у них для этого даже выделен специальный день в году, когда все обновляют свои фасады.
Например, листовой металл, которым иногда отделывают крышу и стены барнхаусов вообще можно промять любым неосторожным прикосновением. Кирпичную же или каменную стену можно практически лупить молотком.
Газобетон очень легко шкурится крупной шкуркой, поэтому все неровности стен можно очень быстро сошкурить и идеально подготовить стены под штукатурку и покраску (кстати это стандартная технология, рекомендуемая немецким произоводителем газобетонных блоков Itong), слой штукатурки может быть в этом случает очень тонким, можно даже покрасить стену крупной текстурной краской, как снаружи, так и внутри дома, что будет вообще очень быстрой отделкой.
Дерево также прекрасный отделочный материал: красивый, дешевый и экологичный. Им можно очень красиво отделать фасады.
К примеру, при облицовке дома кирпичем достаточно просто и дешево во время кладки выложить из кирпича на фасадах различные архитектурные элементы: карнизы между этажами, оформление на углах дома, вокруг окон, дверей и пр.
Работу каменщиков это удорожает не очень сильно, чаще всего они возьмут определенную надбавку за сложность и все. Выпуклые архитектурные элементы можно оштукатурить и покрасить, что также стоит не дорого.
Если же этого не сделать во время кладки, то украсить фасад в таком стиле можно будет, лишь заказав индивидуально изготовленные элементы из фибробетона или гипса, стоимость которых будет на порядок выше (несколько десятков тысяч долларов), или же делать элементы декора из пенополистирола (плотного пенопласта), что гораздо менее надежно.
Интересной альтернативой кирпичу является отделка облицовочным камнем, натуральным или искусственным, диким или пиленым, например, известняком или ракушечником, какими-то облицовочными плитами из бетона, фибробетона, фиброцемента и пр. Прочность у такой отделки сравнима с кирпичем, а делается она часто намного быстрее.
Облицовка плитами большой площади из фиброцемента вообще интересный вариант, делается быстро, выглядит современно.
Естественно все эти отделочные материалы можно превосходно комбинировать. И все они могут выглядеть очень хорошо на фасаде, ни один из них не хуже и не лучше другого, у всех есть свои плюсы и минусы, отличаются они по-моему лишь одним, как я уже сказал - легостью устройства, стоимостью и долговечностью. Поэтому тут надо выбирать именно между стоимостью и долговечностью.
Внутренние перегородки
В монолитном доме из газобетона, кирпича и пр. с бетонными перекрытиями они обычно делаются из гипсокартона, газобетонных или гипсовых блоков. Последние два более монолитны, чем гипсокартон, можно в любом месте повесить полки или висячую мебель, однако гипсокартоновые проще и быстрее возводятся.
В каркасном деревянном доме (или если перекрытие деревянное) перегородки обычно делают из дерева или из того же гипсокартонового металлического профиля, обшиваются либо деревом, либо тоже гипсокартоном.
В деревянном доме можно вполне делать внутреннюю обшивку тем же гипсокартоном прямо по деревянному каркасу как на перегородках, так и на стенах. Это весьма быстро, удобно и эстетично, т.к. если обшить в комнате все стены деревом эстетически это будет перебор, нужна по крайней мере пара однотонных крашенных стен.
Продолжение следует..