Туалет на даче — вещь крайне необходимая, рассуждать на эту тему не имеет смысла. Чтобы дачный туалет был комфортным, красивым, функциональным, им было удобно пользоваться круглый год, нужно подойти к его строительству крайне ответственно.
Дачный душ – также нужная часть загородной инфраструктуры. После жаркого дня приятно освежиться под тёплыми струями воды, нагретой лучами летнего солнца. Да и не только жаркого - мыться необходимо в любую погоду.
Туалет можно строить не ближе 15 м от колодца или водоносной скважины, чтобы в землю не попадали посторонние примеси. При выборе места надо учесть, с какой стороны зимой наносит меньше снега. Именно там желательно расположить входную дверь, иначе вход зимой будет постоянно заносить снегом. Если придётся периодически чистить выгребную яму, нужно предусмотреть возможность для подъезда ассенизаторской машины.
Размер ямы имеет важное значение при строительстве дачного туалета. Чем больше её объём, тем дольше она будет заполняться. Если планируется, что яма будет выгребной, надо предусмотреть лючок для откачки отходов. А если недалеко находится колодец или установлена насосная станция водоснабжения, то стенки и дно выгребной ямы необходимо герметизировать.
Первым делом очистил площадку от мусора, кустов, деревьев. Вырыл выгребную яму шириной 1 м, длиной 1,2 м, глубиной 2 м. Чтобы земля из ямы не загромождала строительную территорию, её плодородную часть на садовой тележке отвёз на огород, глину — в ближайшую канаву.
Теперь нужно укрепить стенки ямы. Для этого взял плоские листы шифера, шириной 1 на 2 м, болгаркой нарезал их по размеру стенок и опустил вниз.
Чтобы листы не падали, подготовил несколько небольших уголков из арматуры, пробил дырки в шифере и забил уголки в стену ямы, закрепив тем самым шифер.
В щели между стенками ямы и листами шифера положил прутки арматуры, уложил лист рубероида для гидроизоляции, затем залил цементный раствор. Перед этим нужно распереть листы шифера деревянными брусками.
На дно ямы положил лист старого железа, чтобы защитить землю от нечистот. Накрыл выгребную яму плёнкой от дождя и приступил к установке столбчатого фундамента.
Для удобства использования и экономии стройматериалов решил строить душ и туалет в одном строении. Его объём: ширина 1,5 м, длина 3 м, высота 2,2 м. Получается, что помещения будут построены площадью 1,5 на 1,5 м.
Дачный туалет с душем я сделаю из дерева, поэтому в этом случае подойдёт столбчатый фундамент глубиной 80 см.
Нарезал 16 деревянных колышков и разметил место для фундамента. По периметру размером 1,5 на 3 м, через 0,75 м друг от друга установил 14 колышков, там, где будет яма, один колышек пропустил. По дальним углам ямы тоже поставил колышки, здесь будет люк для чистки. Проверил диагонали крайних меток, расстояние между колышками должно быть одинаковым, углы прямые. Садовым буром с диаметром шнека 13 см сделал 16 отверстий. Возле каждой ямы установил деревянную опалубку высотой, шириной и длиной 20 см, выровнял её строительным уровнем по горизонтали.
Для прочности фундамента в каждую яму вставил по 3 прутка арматуры, связал её проволокой. Положил во все ямки свёрнутый кусок рубероида, чтобы предотвратить контакт бетона с землёй. Цементным раствором, заполнил углубления. Для экономии цемента можно добавить мелкого щебня исходя из расчёта: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Выровняв раствор по опалубке, воткнул по центру металлическую шпильку диаметром 10 мм на глубину 12 см, а 8 см оставил наверху. Подожду, пока фундамент окрепнет, а сам начну готовить деревянный брус для каркаса.
Для каркаса дачного душа с туалетом буду использовать сосновый брус со сторонами 10 см. Как только раствор набрал прочность, разобрал опалубку и приступил к нижней обвязке фундамента. Нарезал бензопилой по длине сторон строения брус и соединил его между собой вполдерева. Это значит, что с каждой стороны мы отрезал по 5 см от толщины, когда его соединил между собой, получилось, как раз 10 см.
Под шпильки, торчащие из фундамента, просверлил отверстия, положил брус, затем зафиксировал его шайбой с гайкой при помощи накидного ключа. Под дерево для гидроизоляции уложил кусок рубероида. Получилась нижняя обвязка фундамента, весь брус лежит на столбах, прочно затянут шпилькой с гайкой. Обработал дерево отработанным машинным маслом для защиты от сырости. Над ямой, где будет сиденье и пол, положил для надёжности два металлических швеллера.
Выгребную яму, которая выходит за периметр стен, накрыл тёсом и защитил водонепроницаемым материалом. Если понадобится откачать из ямы нечистоты, сниму пару тесин, чтобы вставить шланг ассенизаторской машины. Но за десять лет эксплуатации яма не заполнилась и на четверть.
Теперь можно ставить вертикальные столбы для каркаса. Высота всех столбов равна 2,2 м. Сначала установил их по углам. Вертикаль столбов проверил с помощью строительного уровня. Соединил вертикальные стойки с обвязкой фундамента металлическими пластинами и уголками, используемых для крепежа. Для прочности внизу поставил распорки, закрепил их длинными саморезами. Установил по два столба там, где будут входные деревянные двери, 2 м высотой, 80 см шириной. Расстояние между столбами нужно выдержать ровно 0,8 метра. Над будущей дверью, на высоте 2 м, закрепил горизонтальную распорку, чтобы получился проём. Оставшийся промежуток между дверью и потолком, равный 20 см, впоследствии застеклил.
По бокам также укрепил вертикальные столбы распорками, прочно прикрутив их саморезами. После того, как столбы были установлены, сделал обвязку каркаса сверху, соединяя брус вполдерева. Для защиты древесины обработал всю конструкцию антисептиком.
На следующем этапе стройки приступил к изготовлению крыши. Чтобы удобнее было делать крышу и смело стоять наверху строения, из теса толщиной 25 мм сделал потолок, прибив его сверху обвязки каркаса. Для душа удобнее делать плоскую крышу, чтобы можно было поставить на неё бочку с водой. Но вид плоской крыши меня не устроил, поэтому решил построить классическую двускатную. По центру верхней обвязки закрепил уголками и пластинами 3 вертикальные стойки из бруса высотой 50 см. Предварительно в стойках выпилил паз шириной 40 мм. В этот паз вставил коньковый брус длиной 150 см, закрепил его саморезами и монтажными пластинами.
Дальше из доски шириной 40 мм сделал 6 стропильных ног, по 3 с каждой стороны, с шагом 0,75 м. На краях стропил вырезал пазы, чтобы они плотно легли на коньковый брус сверху и на мауэрлат снизу. Длину стропильных ног рассчитал так, чтобы они на 20 см выходили за периметр здания. Закрепил элементы крыши саморезами.
После этого прикрутил обрешётку из тёса толщиной 25 мм. На коньке соединил доски обрешётки друг с другом, затем прикрутил её с шагом 30 см. Длина обрешётки составляет 180 см, она будет выступать над стенами по 150 мм с каждой стороны. После этого прибил ветровые доски, чтобы они были заподлицо с обрешёткой. Обработал всю конструкцию защитным составом.
Крыть крышу буду профлистом зелёного цвета.
Нарезал болгаркой листы, кровельными саморезами прикрутил их к обрешётке. При разрезании листа болгаркой края немного подгорают, но не критично, можно пользоваться ножницами по металлу, но это удлиняет процесс по времени.
Так как строение отапливаться не будут, применение пароизоляционной плёнки посчитал нецелесообразным, поэтому положил кровельный материал прямо на обрешётку. Это решение оказалось правильным, после 10-тилетней эксплуатации доски обрешётки в идеальном состоянии, конденсата нет. Закончил монтаж крыши закреплением конька и ветровых планок с каждой стороны. На этом изготовление крыши завершено.
Сделал паузу, попил кофе с молоком и приступил к укладке пола.
Для устройства пола я использовал доски толщиной 40 мм. Электролобзиком нарезал их до нужного размера, саморезами прикрутил к обвязке фундамента. Длина пола от входа до ямы составляет 1 метр.
На крайней доске над ямой соорудил постамент для сидения. Нарезал 5 брусков со стороной 50 мм, длиной 40 см, саморезами и металлическими уголками прикрутил их к половой доске. Параллельно им на швеллере над ямой тоже установил 5 вертикальных брусков, соединив их между собой такими же брусочками.
Обшил получившуюся конструкцию тёсом толщиной 25 мм. Получился постамент, на котором можно будет сидеть.
Для сиденья взял пластиковое ведро овальной формы для дачного туалета, которое продаётся в хозяйственных магазинах. Нагретым на огне ножом аккуратно отрезал у ведра дно, прислонил к постаменту, затем обвёл карандашом по контуру.
Электролобзиком вырезал в постаменте отверстие, вставил ведро. Закрепил саморезами: всё, сиденье готово.
Теперь нужно установить дверь. Я взял стандартную деревянную дверь 80 на 200 см. Прикрутил на её торец разъёмные петли, предварительно вырезав стамеской углубление, прислонил дверь к проёму из 2-х вертикальных столбов и нарисовал на стойке отметку, где будут установлены вторые части петель. Стамеской вырезал углубление под петли, закрутил их саморезами, надел дверь на место.
Когда я ставил каркас строения, то расположил горизонтальные распорки таким образом, чтобы получившиеся проёмы можно было застеклить.
Ширина бруса строения равна 10 см, я взял 2 планки шириной 60 мм, высотой 10 мм, отрезал по длине проёма, закрутил их снизу и сверху распорок. Это будут упоры для стекла. Таким образом, останется по 20 мм с каждой стороны для вставки стекла. Теперь нужно отрезать стекло. Резка стекла — дело не очень сложное. Замерил проём для стекла, отметил на стекле метки и с нажимом провёл тонкую линию стеклорезом. Пододвинул стекло с линией на край стола и резким движением отломил отрезанный кусок. Окна будут с двойным остеклением, поэтому нужно отрезать по 2 одинаковых стекла для каждого окна. Остекление в душе и туалете будет по периметру строения, поэтому стекла потребуется много. После того, как отрезал стекло, вставил его на место и закрепил оконными штапиками.
Пришло время построить стенки. Для этого использовался тёс толщиной 25 мм. Сначала обшил внутренние стенки туалета. Отрезал доски по ширине стены, шуруповёртом прикрутил их саморезами от низа до потолка.
Теперь строение нужно утеплить. Для этого приобрёл пенопласт толщиной 10 см и плотно вставил его между стойками.
Щели можно запенить монтажной пеной. Точно так же утеплил потолок.
После этого обшил деревом стены снаружи и потолок внутри. Для окончательной отделки отшлифовал тёс болгаркой с насадкой для наждачной бумаги. В конце обработал дерево антисептиком и покрасил всё помещение акватексом цвета сосна.
Чтобы пользоваться дачным туалетом, когда на улице темно, нужно провести электричество. Для этого протянул провода от дома до строения на расстояние 15 метров. Сначала к стенам дома и постройки на высоте 3 метра прикрутил анкерные винты с крючками, соединил их стальной проволокой, натянул её с помощью растяжек.
К стальной проволоке пластиковыми хомутами прикрепил электрический провод, предварительно спрятав его в защитную оплётку. В стене строения длинным сверлом просверлил отверстие, аккуратно протащил провод внутрь. Внутри закрепил распаячную коробку и развел провода для розетки, выключателя, лампочки.
Плафон с энергосберегающей лампочкой установил на потолке, розетка понадобилась для подключения электрообогревателя, чтобы нагревать помещение в холодное время года. Снаружи повесил фонарь в стиле кантри, провода спрятал в защитный короб. Выключатель электричества повесил уже на стене дома. Если появилось желание посетить туалет вечером или ночью, включаем выключатель, загорается уличный фонарь и освещает дорожку.
Чтобы пользоваться туалетом в зимнее время года без последствий для здоровья, рекомендую приобрести в магазине сиденье из пенопласта. Оно будет тёплым в любые морозы, что, согласитесь, немаловажно.
Дальше сделал перерыв до наступления тепла и уже весной продолжил строительство душа. Чтобы вода уходила из душевой кабинки в землю, сделал небольшую сливную систему. Около помещения выкопал неглубокую канаву длиной 3 м, насыпал на дно щебёнки. Взял обычную канализационную трубу диаметром 10 см, насверлил в ней дырок, положил в канаву.
Чтобы дырки в трубе не забивались, накрыл её сверху листом пенопласта, затем засыпал траншею землёй. В помещении, где будет слив, подсоединил отвод с прямым углом с возможностью соединения с канализационной трубой диаметром 50 мм.
Её я вывел из помещения туалета, предварительно просверлив коронкой отверстие в деревянном полу.
Соединил трубы между собой и сделал слив.
Чтобы не тратить много цемента, насыпал на землю щебёнку.
Расположил щебень так, чтобы вода из всех точек пола стекала в точку слива. Дальше забетонировал слив цементным раствором. Его нужно сделать гладким, без ямок и выпуклостей, чтобы ничего не мешало выходу воды.
Дождался, пока цементный пол высохнет, затем покрыл его битумно-резиновой мастикой. Она продаётся в брикетах, перед применением нужно разогреть мастику на огне до жидкого состояния и кистью нанести на сухой цементный пол.
Слив перед этим нужно закрыть, чтобы мастика в него не попала. Заодно обработал нижнюю обвязку вместе с досками для пола с нижней стороны.
При остывании мастика становится твёрдой, она отлично защищает дерево с бетоном от влаги. Теперь можно приступать к укладке полов.
Полы в душе я сделал из доски толщиной 40 мм. Для этого уложил их на обвязку и прикрутил саморезами.
Чтобы вода уходила в слив, между досками оставил щели около 15-20 мм. Закрыл весь периметр пола и обил стены с потолком изнутри. Для проветривания помещения между столбами фундамента сделал вентиляционные продухи, вставив кирпич с каналами для доступа воздуха. После этого взял болгарку с насадкой для наждачной бумаги и отшлифовал дерево до гладкого состояния.
Сначала шлифанул наждачной бумагой с крупным зерном, потом с мелким. Состояние досок должно быть такое, чтобы не было никаких заноз с заусенцами. Работы по шлифованию нужно проводить в защитных очках и респираторе.
Чтобы дерево было надёжно защищено от сырости, обработал его влагозащитным составом. После покрасил помещение душа яхтным лаком в 2 слоя с промежуточной сушкой. Навесил деревянную дверь и перешёл к установке ёмкости для воды.
Если бы крыша была плоская, бочку можно было бы поставить на неё. Но так как крыша у нас двускатная, то для бочки нужно сделать подставку. При помощи электросварки сварил подставку-треногу.
Для стоек использовал металлический уголок со сторонами 50 мм, толщиной 3 мм. Длина подставки составляет 4 м. Через каждый метр приварил горизонтальные усилители. Покрасил подставку серой краской против ржавчины. Когда краска высохла, пробурил рядом с душем три отверстия глубиной 1 м, поставил в них подставку, забетонировал. Получилась подставка для бочки высотой 3 м. Ёмкость для воды я купил на строительном рынке. Она состоит из пластика, размером метр на метр, высотой 20 см. В неё входит 200 литров, что для семьи из 3-х человек хватает на неделю. Так как бочка покрашена чёрным цветом и имеет небольшую высоту, вода в ней нагревается от солнечных лучей очень быстро. Под бочку я изготовил деревянный каркас. Наверху просверлил дрелью в уголке отверстие и прикрутил саморезами каркас к подставке. В этот каркас вставил бочку для дачного душа.
Попил минералки и приступил к монтажу труб. Я использовал металлопластиковые, диаметром 25 мм. Внутри бочки аккуратно вырезал дырку, с помощью контргайки и резиновых уплотнителей закрепил фитинг. Подсоединил к фитингу трубу, через 50 см поставил шаровой кран, чтобы проводить какие-нибудь сантехнические работы не выливая воду из бочки. Просверлил дырку в потолке, после, плавно изогнув трубу, вставил её внутрь. Далее, используя тройники и фитинги, развел трубу по помещению. Под потолком поставил кран, прикрутил к нему лейку.
Дальше просверлил в перегородке отверстие, просунул в него трубу, вывел в туалет, поставил кран и смонтировал небольшую раковину, подключив её к канализации.
Из обрезков тесин сделал навесной шкафчик и повесил его на стену. В нём будут храниться бумажные полотенца, туалетная бумага и мешки для мусора.
Воду будем подавать по трубам из ПВХ, которые подключены к автоматической станции водоснабжения. Чтобы она была чистой, врезал в систему магистральный фильтр с заменяемым картриджем.
Заполнил бочку водой, открыл краны и проверил систему. Всё в порядке, можно пользоваться душем.
Чтобы использовать дачный душ вечером, подключил внутри электричество. Для этого просверлил перегородку между душем и туалетом, просунул внутрь провод и подсоединил его к распаячной коробке. Вывел выключатель на стенку, плафон закрытого типа повесил на потолок, провод убрал в защитный короб. Освещение готово.
Для удобства пользования душем повесил несколько вешалок, полочек, занавеску, на пол положил подставку для ног.
Можно что-то купить в магазине, а что-то изготовить своими руками. Проверил давление воды, идущей из лейки, открыв кран. Его вполне хватает, чтобы быстро смыть дачную пыль и усталость.
Для того, чтобы вода лучше уходила из душа, сделал слив. В магазине купил пластиковый трап и установил на пол.
После того, как я утеплил строение пенопластом, со стороны улицы прикрутил по периметру тёс толщиной 25 мм. Фронтон утеплять не стал, закрыл это пространство декоративной вагонкой.
Там, где в помещение входит металлопластиковая труба, просверлил в вагонке отверстие под её размер. Чтобы использовать чердачное помещение, в лицевой стороне фронтона установил две небольшие двери.
Они сделаны из деревянных планок, прибитых к листу фанеры. Выставил во фронтоне вертикальные и горизонтальные стойки по размеру двери, прикрутил к ней неразъёмные маленькие петли, закрепил её на вертикальных стойках. Оставшееся место обшил вагонкой.
Для красоты на каждый угол строения прибил декоративные деревянные уголки размером 50 на 50 мм, а по центру стен – планки шириной 30 мм. Теперь можно приступать к покраске.
Стены и фронтон дачного туалета с душем покрасил акватексом серого цвета. Это покрытие защищает дерево от влаги, не выгорает на солнце. Двери, уголки и планки покрасил лаком под цвет дуба.
Чтобы во время дождя вода с крыши не падала рядом с фундаментом, установил систему водослива.
Желоба прикрепил к стропилам, их наклон определил с помощью гидроуровня, по углам повесил водосточные трубы.
После всего устроил вентиляцию выгребной ямы. В крышке выгребной ямы вырезал электролобзиком отверстие диаметром 10 см, затем вставил вентиляционную трубу.
Чтобы она не шаталась, прикрутил её с помощью клипс к стене туалета. Высоту вентиляции сделал чуть выше конька, на краю закрепил зонтик от природных осадков.
После этого сделал вентиляцию кабинки. Для этого просверлил стены снаружи и внутри и вывел из появившегося отверстия вторую трубу, закрепив её рядом с первой.
В кабинке поставил декоративную решётку.
В процессе эксплуатации душа в кабинку поставил электрический водонагреватель. Теперь пользоваться горячей водой можно с ранней весны до поздней осени. Тем самым, жизнь на загородном участке стала ещё комфортнее.