Если кто-нибудь меня спросит, в какой регион России поехать в велопоход, я с уверенностью отвечу: в Дагестан. Да, везде кататься по-своему хорошо, но Дагестан впечатлил больше всех. За пару дней езды на велосипеде тут можно увидеть пустыню, степи, хвойный лес, альпийские луга и арктический пояс с ледниками. А ещё водопады, каньоны и термальные источники. Но удивительнее всего - люди. Здесь тебе все сигналят, не потому что ты их бесишь, а потому что они рады тебя видеть. Они и друг другу все время сигналят, типа "привет". Столько заботы, внимания и тепла буквально от каждого, как будто попал в сказочный мир, где все вокруг - твои родственники или старые друзья, все тебе рады. Все улыбаются, угощают, уговаривают остаться у них погостить. По Дагестану действительно можно ехать без палатки, главное, добраться до людей, и тебя не оставят на улице. Но в этом заключается и своя особая специфика: для тех, кто хочет отдохнуть в дикой природе без людей - не самое лучшее направление, потому что внимания будет много. К этому придётся привыкнуть.
По поводу той самой безопасности: вдвоем с мужчиной вообще проблем нет, а одной девушке всё же стоит проявлять бдительность, если, конечно, секс-туризм не входит в её планы, ха-ха. На тыщу встречных парочка попадётся, которые смотрят на тебя, как на кусок мяса: "Идем ко мне! Жьелание бещеннное имею!!" Тут как бы всё ясно. Достаточно просто отказаться, насиловать никто не будет.
В каждом районе тут по-разному, и сами дагестанцы этнически очень неоднородны. Эти земли населяют десятки национальностей и все говорят на своих языках, имеют свои традиции, наряды и кухню: аварцы, лезгины, андийцы, даргинцы, лакцы, табасаранцы и др.
Мухаммед Али с женой Савгат, у которых я сегодня ночую, - дидойцы. Небольшое село высоко в горах. На крутых склонах террасы с огородами. Тут же и загон для скота. Всё у них своё. В магазине из продуктов только муку и сахар покупают. Хлеб пекут, творог, сыр, колбасы - всё своими руками. Накрыли стол. Я наелась раза четыре. Дети у них уже взрослые: двое сыновей в Москве работают, дочка в Махачкале учится, только младший сын, юноша лет 17-ти, ещё при родителях, с хозяйством помогает. Он в один момент застолья вдруг спохватился, вскочил: "Намаз же!" Пронёсся к двери, а через полминуты из мечети разлился невыразимой красоты голос. Это он поёт, юный Шамиль. Мне объясняют, что это не песня, а молитва. Пусть будет так.
В дорогу Савгат снабдила меня сыром и хлебом, зеленью, вареньем, овощами, положила соль и специи. Подарила традиционные вязанные тапочки, типа следков. И мешок горных трав, сама собирала, помогают от всего. В общем, дагестанские гостиницы я доела только в Москве.
По дороге на Генухский перевал уже все мне твердили, что дорога на той стороне закрыта из-за обвала. Машины разворачивались и ехали в объезд. По прикидкам дорожников нужно не меньше двух дней, чтобы восстановить проход, а то и четыре. Через два дня у меня уже самолёт, так что ждать времени нет, можно разворачиваться. Но перевал посмотреть хочется.
С высоты двух тысяч склоны стали положе, пошли сёла. Всё сплошь зелёное, цветут луга. На перевал забралась, вниз ехать смысла нет. Надо объезжать обратно крюком через пол Дагестана, чтобы вернуться на нитку маршрута. Общественного транспорта тут нет. Но есть автостоп!
Ловлю машину прямо с перевала. Причём легковушки берут меня с велосипедом также охотно, как и грузовики. Летим по горным серпантинам вниз под дагестанскую музыку, велик в салоне, юхууу! Один мужик, правда, все-таки достал меня со своими приглашениями, а когда он уже буквально потянул ко мне руки, я крикнула, чтобы он остановил машину, вытащила велик и сразу застопила КамАЗ.
Камазист с напарником ехали в Махачкалу через Гимринский тоннель. С ними то я и доеду. Ещё один обвал. Стоим пару часов, пока расчистят. Уже ночью выехали на асфальт. Пошёл дождь. За Ботлихом мужики решили отдохнуть. Остановились у мечети и пошли туда спать. Меня оставили спать в КамАЗе. Королевская тут лежанка за креслами, хочу я сказать. Ночь, по кабине тарабанит дождь, я сплю в КамАЗе, велик мокнет в кузове, сквозь шум бури пробивается певучий намаз из мечети. Сюр!
Меня разбудили у той самой Гимринской башни. Уже было утро, а я даже не проснулась, когда мы поехали. Дальше путь лежит вдоль Ирганайского водохранилища, через хребет Залала и вверх по Каракойсу до Гуниба. По дороге заехала в Карадахскую теснину. Узкий проход между скальными стенами, промытый за тысячелетия рекой. Наверху меж камней мелькает небо. Безусловно, чудо природы, к посещению рекомендуемо. Туристов было много. Никто не поверил, что я приехала на велосипеде снизу, из Кизилюрта. Потом искали моего напарника, который, должно быть, спрятался. В общем, смотрели на меня, как на придурошную. Зато я узнала, что дальше дорога через перевал хребта Залала - грунтовая. Надо поторапливаться.
Перевал был сложный и каменистый. Уже в сумерках я спустилась к повороту на Гуниб, горящий где-то под облаками. И вот такая в нерешительности стою: завтра вечером самолет, до Махачкалы 200 км, Гуниб так высоко, что ползти туда не один час. А потом еще возвращаться. Может, просто поехать дальше? Как тут останавливается тачка и приветливый дагестанец предлагает забрать меня в Верхний Гуниб прямо отсюда.
Я опять куда-то еду с велосипедом в салоне, а про себя хохочу: "Ох, дура же! Ничему меня жизнь не учит! Очередной Магомет меня куда-то увозит. И во что снова выльется эта авантюра?"
Сначала мы приехали к нему в дом, где я познакомилась с женой, тремя детьми и матерью. Троекратно меня накормили ужином. Потом сели в УАЗик и поехали на самый верх. Там, в верхнем Гунибе я нашла дагестанских хиппарей, с которыми зависла на весь следующий день. Верхний Гуниб великолепен. А с ребятами мы с тех пор дружим, и я не раз приезжала к ним потом. Вечером меня просто посадили на попутку до Махачкалы, а утром я уже была в Москве на стройке. С полной сумкой душистых трав, с полным сердцем впечатлений.