Учитывая то, что автомобиль есть практически в каждой семье, наверняка кто-то задумывался о покупке и постройки гаража. Я же в этой статье объясню именно то, как построить гараж.
Для того чтобы построить гараж не обязательно иметь строительное образование. Достаточно просто разобраться с теорией, запастись материалом, инструментами, терпением и приступить к работе.
Проект гаража.
И так, как не странно все начинается с чертежа. Надо учесть, будет ли в помещении какая-нибудь мастерская или же погреб. Полезная площадь типичного гаража на 1 автомобиль составляет в среднем около 18 метров. Размер гаража 4 на 6 метров. Высота потолков 2.5 метра. Также следует учитывать следующие параметры:
1 – Ширина гаража должна быть такова, чтобы расстояние от автомобиля до стен было не менее 0.7 метра - чтобы двери свободно открывались.
2 – Со стороны ворот расстояние до машины рассчитать не менее 0.3 метра.
3 – От задней стенки до машины заложить свободное пространство в 0.7 метра.
Естественно размеры гаража определяются индивидуально и зависят от машины и прочих требований (К примеру, необходимость организации кладовки и т.п.)
Существует два вида размещения гаража:
1 – Встроенный в дом или пристроенный гараж.
2 – Отдельно стоящие гаражи.
Зависимость материала от типа фундамента.
Выбирая материал стен надо учитывать, какой используется фундамент, выдержит ли он нагрузку стоящих стен.
Виды фундамента:
1 – Ленточный
2 – Столбчатый
3 – Монолитный
Плюсы и минусы каждого фундамента:
· Ленточный фундамент:
Плюсы:
1 – Подходит для почвы с высоким уровнем грунтовых вод.
Минусы:
1 – Требует установки дренажа и песчаной насыпи.
2 – Имеет низкий уровень жидкости.
3 – Не подходит для тяжелых конструкций.
· Столбчатый фундамент:
Плюсы:
1 – Идеален для неровной поверхности.
2 – Относительно не дорогой при возведении.
Минусы:
1 – Слабо устойчивы в подвижных почвах.
2 – Требуют строительства обвязки.
· Монолитная плита:
Плюсы:
1 – Подходит почти для любой почвы.
2 – Способен двигаться вместе с грунтом, не изменяя свою форму.
3 – Защищает стены и пол от растрескивания.
4 – Предотвращает неравномерную усадку.
5 – Защищает от появления грызунов.
6 – Совместим с системами теплого пола.
Минусы:
1 – Не пригоден к ремонту.
2 – Невозможно устанавливать на местности со склоном (иначе плита может скатиться).
3 – Нельзя сделать погреб.
4 – Дорогостоящий вид (требует большого количества бетона и арматуры).
Я рекомендую выбирать ленточный вид фундамента т.к. он наиболее простой в монтаже, надежный и приемлемый по цене. Далее я опишу его принцип монтажа.
Этапы монтажа.
1 – Наносим разметку:
Начинаем с определения размеров. Но это вы решаете сами, это зависит от свободной площади земельного участка.
После того как вы определились, нужно отметить два прямоугольных пространства – внешний и внутренний, с целью выкапывания траншеи между ними
По 4 сторонам ставятся колышки и натягиваются бечевки. Обязательно следите за тем, чтобы стороны были одинаковыми. Проверяйте это путем сравнения диагоналей, которые должны быть равными. Если отличаются, то выравнивайте колышки. Также создается и второй прямоугольник внутри первого.
2 – Роем траншею.
Переходим к вскапыванию траншеи. Её глубина определяется такими факторами, как уровень промерзания грунта(глубина должна быть ниже этой отметки) и уровень грунтовых вод (глубина должна быть выше этого уровня).
В среднем, расстояние глубины находиться от 70 см. до 1 м. Однако, если грунтовые воды проходят ниже, траншею следует проложить глубже.
Для самого процесса рытья прибегают к помощи экскаваторов или копают в ручную лопатой.
Показатель ширины фундамента определяется шириной камня, который мы уложили, умноженным на 2. Минимальный показатель ширины траншеи – 50 см (ширина блока около 20 см + опалубка).
3 – Обустраиваем «подушку».
После того как мы приготовили траншею, нужно максимально уплотнить дно, засыпая его щебнем или смесью щебня с песком на слой высотой 15-20 см. Эта масса называется «подушкой». А нужна она для того, чтобы нейтрализовать грунтовое давление, и отвести воду.
Уже на поверхность песка можно насыпать мелкофракционный щебень, затрамбовать (в случае если грунт подвижный, то выйдет качественный амортизатор).
При обустройстве «подушки» трамбуйте, сыпьте слоями сразу в несколько проходов, водой заливая каждый слой.
4 – Монтируем опалубку.
Для создания монолитного основания применяется съемная опалубка (Специально созданная конструкция, которую затем, после возведения основания, необходимо демонтировать).
Готовые опалубки можно приобрести у предприятий и небольших бригад, а можно изготовить своими руками. Применяют такие материалы, как фанера, листовая сталь, алюминиевые формы, полихлорвинил, а также их комбинации.
Для монтажа опалубки в траншею, с обеих сторон, опускают щиты и закрепляют деревянными брусьями. Промеж щитов закрепляются равносторонние распорки (Это создаст одинаковую ширину опалубки вдоль периметра). Внешне ставятся подпорки. Во избежание утечки жидкости из раствора бетона, на дно траншеи и боковые стенки укладывается гидроизоляция.
5 – Прокладываем арматуру.
В большинстве случаев прокладка арматуры, это важный элемент, и экономия на этом будет неуместна. Скреплять армированный каркас следует способом вязки (Специальной мягкой вязальной проволокой, так получится оптимальный прочный каркас).
6 – Заливаем бетон.
Раствор можно заказать, а можно приготовить самому из цемента, мелкого щебня и песка с помощью бетономешалки. Компоненты смешиваются, достигается однородная масса. Заливку осуществлять слоями по 0,2 м с уплотнением (Так уйдет лишний воздух и влага). Затем массу следует выровнять и накрыть полиэтиленом для защиты от осадков. В жаркое время с целью избегания появления трещин (поверхность нужно увлажнять).
7 – Гидроизолируем.
Если состав бетона обладает улучшающими водонепроницаемость свойствами, то о проблемах с гидроизоляцией можно не беспокоиться. Сырость, трещины в основаниях конструкции, проседание – все это грозит при отсутствии гидрозащиты.
Есть разные способы защитить конструкции от воздействия влаги, но я выделю лишь один:
Оклеечные гидроизоляторы.
Это самая надежная защита. Оптимальный материал – рубероид, срок службы которого доходит до 60 лет. Монтаж пройдет в 3 этапа:
1 – Подготовка: очищаем фундамент, удаляем выпуклые части, выравниваем цементно-песчаным раствором, затем обрабатываем грунтовкой.
2 – Подготовка самого гидроизолятора: разворачиваем и на сутки оставляем с целью выравнивания, а на стены наносим мастику.
3 – Укладываем рубероид: 10-15 см внахлест, монтаж осуществляем сверху вниз, избегая появления пузырей воздуха.
Выбор материала для возведения стен.
Определенно есть множество видов материала, из которого можно возвести стены, но я расскажу вам, как возвести стены из газосиликатных блоков.
Этапы возведения стен.
1 – Начинаем с разметки основания.
Размечаем положение проемов для дверей и места стыков стен изнутри к стенам наружным.
2 – Ставим маячные блоки, подготавливаем поверхности цоколя.
До того, как начнем закладку первого ряда блоков, следует внимательно осмотреть цоколь (То есть основание). По его углам необходимо положить по одному маячному блоку и выровнять их по уровню. Не все блоки идеально ровные, но для углов ставим именно с минимальными неровностями. Первым ставится тот блок, который находится на высоком углу (Разница значений высоты углов – не больше 3 сантиметров). Эту разницу затем можно нивелировать путем наложения слоя раствора.
Далее, рулеткой или нитью выверяем значения длины, ширины и диагоналей. При несовпадении параметров, углы вашей постройки не будут равны 90 градусам. Поставить 4 маячных блока – задача ответственная, от этого будет зависеть ровность стен гаража.
3 – Разведение раствора для кладки.
Закладка первоначального ряда осуществляется с применением материала гидроизоляции. Таким материалом служит мастика, битум, полимер-цементные растворы, рубероид – выбора на рынке стройматериалов предостаточно. Независимо от вашего выбора, закладка первого ряда требует применения цементно-песчаного раствора.
4 – Кладка маячных блоков и первого ряда блоков.
Блоки ставятся так, что стены (учитывая толщину облицовки цоколя и стен) должны выпирать над цоколем. То есть основание как бы «утапливается» по сравнению со стенами. Это необходимо, чтобы дождь не стекал по стенам в стык между основанием и стеной. Блоки должны выступать минимально на 5 см.
При закладке блоков следует увлажнять поверхность блоков в местах покрытия раствором. Газосиликатные блоки отлично впитывают воду, поэтому при нанесении раствора на сухое место, раствор моментально высохнет, что ухудшит связь между блоками. Нанесли раствор – ставьте блоки как можно скорее, временной промежуток между этим не должно превышать 10 минут.
5 – Сооружение армированного пояса.
Армированный пояс необходим для увеличения устойчивости строительной конструкции от воздействия разных нагрузок (просадка почвы, перепады температуры, ветровые нагрузки и пр.). В случае деформации этот пояс возьмет на себя всю нагрузку.
Если у вас используются газосиликатные блоки, то устанавливать на них брус, применяя анкерные болты, нельзя: точечная нагрузка не приветствуется. Стены вследствие давления крыши будут расползаться в разные стороны. Во избежание этого и существует «разгрузочный» армопояс, который придает жесткость всей конструкции и раздает нагрузку на каркас. Нагрузка должна распределяться равномерно.
При постройке крыши даже небольшой уклон уровня приведет к увеличению нагрузки на стены, которая будет неравномерной, т.е. точечной.
6 – Монтаж ворот.
Все начинается с рамы. Установка осуществляется на одном уровне с гаражными стенами, применяя арматуру, которую приварили между блоками. Затем устанавливаются ворота к самой раме, поочередно каждую створку.
Обращайте внимание на ровность по горизонтали и вертикали. В ходе работ кладки, когда доходим до верха рамы, наверх нее ставим бетонную или металлическую балку перекрытия. В конце проверяйте, как открываются и закрываются ворота, не должно быть никаких зацепок.
Строительство крыши из бетона.
Наиболее простой вариант – положить бетонные плиты. Но без подъемного крана тут не обойтись. Если его использование по каким-либо причинам невозможно, придется сделать бетонную стяжку самостоятельно.
Для этого понадобится:
1 – Двутавровые балки 12 см (можно заменить стальной профильной трубой для удешевления) – кладутся с шагом 1,2 м при расстоянии между стенами до 5 м.
2 – Готовый бетон марки 250 или же ингредиенты для самостоятельного изготовления – щебень фракции 1-2 см, песок и цемент М 400 исходя из пропорций 3,9х2,1х1 кг.
3 – Арматура диаметром 1 см, достаточная для укладки ячеек размером 20х20см.
4 – Металлическая проволока и хомуты для обвязки арматурной сетки – варить арматуру не рекомендуется из-за ухудшения прочности на растяжение.
5 – Доски для опалубки и подложки под заливку перекрытия (подложку можно сделать из металлических листов).
6 – Рубероид для гидроизоляции деревянной подложки.
Из инструментов стоит заранее подумать о:
1 – Крючке для вязания арматуры.
2 – Трамбовке и щупе – для удаления пустот в бетоне.
3 – Правиле или виброрейке – для разглаживания поверхности.
4 – Ёмкости для смешивания или бетономешалке.
5 – Ведрах для подъема бетона на крышу гаража.
Заливка бетонной крыши гаража
Итак, все материалы припасены, инструмент готов и можно приступать к сооружению крыши. Для этого:
1 –На стены укладываются балки перекрытия – трубы, швеллеры или двутавр. В первых двух вариантах крыша будет заливаться поверх. Если же балки сделаны из двутавра, на его нижнее ребро укладываются доски или металлические листы, на которые и будет заливаться бетон. При устройстве утепленной крыши, под стяжку можно уложить пенопласт.
2 – Вяжется армирующая армирующая сетка. Важно не забыть, что пруты не должны прикасаться к опалубке, ведь потом может начать проступать ржавчина на торцах. А вот к балкам перекрытия арматуру можно приварить. Преимуществом двутавровых балок является возможность заливки «послойно» – один ряд за раз. Это особенно важно при заливке единолично, так как всю крышу сразу сделать точно не получится.
3 – Закрепляется опалубка. Чтобы ее потом было проще отдирать от бетона, внутренние стенки необходимо промазать отработанным машинным или любым другим дешевым маслом. Доски должны прилегать максимально плотно! Проступающее через щели бетонное «молочко» существенно ухудшает качество монолитного перекрытия.
4 – Заливается армсетка бетонной смесью, обязательно штыкуется и разглаживается правилом. Если есть возможность заказать готовую бетонную смесь для заливки всей крыши за раз, нужно обязательно обзавестись минимум двумя помощниками для разравнивания смеси лопатами. А лучше при такой заливке требовать глубинный вибратор, который поможет быстро убрать воздух из смеси.
5 – Бетонная стяжка закрывается полиэтиленовой пленкой и обязательно регулярно поливается. Без полива бетон не наберет необходимой прочности.
6 – После схватывания стяжки нужно закрыть все трещины. Делается это железнением – на поверхность рассыпается тонким слоем цемент и втирается обычной малярной кистью. Процедура продолжается, пока все трещины не будут заделаны.
7 – Все стыки в стяжке промазываются мастикой, армированной серпянкой. То же касается и места выхода вентиляционной трубы, и верхних ребер швеллеров.
8 – Чтобы обеспечить необходимый уровень водонепроницаемости, поверх бетона настилается наплавляемая гидроизоляция. Обязательно с закрытием торцов бетонного перекрытия! Для этого бетон промазывается праймером, а сама гидроизоляция стелется в два слоя – для надежности. Чтобы гидроизоляция не отставала, края можно прижать алюминиевыми планками. Дюбели заливаются битумом, а сами планки промазываются все той же армированной серпянкой мастикой.