Для людей, на постоянной основе занимающихся пайкой и отладкой электроники, лабораторный блок питания - одно из самых нужных устройств. Но я не настоящий сварщик и поначалу просто не слышал о подобных штуковинах. Тем более, что название отдаёт каким-то помещением с людьми в белых халатах. Но потом где-то услышал и возникла мысль: "а что, так можно было что ли?"
Вот, может кто-то и услышит для себя что-то новое.
Вообще, в мире гитарных педалек (даже изготавливаемых своими руками), которые в основном питаются от 9 вольт, кажется, что достаточно было бы и простого блока питания, которым обычно готовые педали и питаются
Но есть несколько ньюансов:
Иногда при пайке гитарных педалей возникают ошибки. Где-то замкнулся плюс с минусом, где-то диод оказался впаян не в той стороной, где-то резистор закрался не того номинала. Если сразу запитать от блока питания - он может запихать в устройство достаточно много тока, который вследствии ошибки будет требовать некорректно спаянная схема. И может как сам блок питания сгореть, так и забрать с собой что-то с платы, что было бы особенно обидно в случае каких-то дорогущих специальных микросхем.
И тут на арену выходит лабораторный блок питания - это такой универсальный блок питания, который:
1) Позволяет на выходе получить любое нужное напряжение (естественно в пределах на которые способна данная модель), причем стабилизированное и очень точно поддерживаемое, даже если нагрузка у нас сложнее простого резистора и в разные моменты времени хочет потреблять разный ток. Нужно 5 вольт, крутим ручку, получаем ровно 5 вольт, нужно 9 - ставим и получаем 9.
2) Отдаваемый ток тоже можно задать. Точнее ограничить максимальным допустимым значением (разумеется пределы тоже зависят от конкретной модели). Например нам надо 9 вольт и 1 ампер. Выставляем эти цифры, подключаем нагрузку. Пока нагрузка потребляет менее 1 ампера - на выходе ровно 9 вольт. Если вдруг нагрузка захочет потреблять больше 1 ампера, то она просто не сможет этого сделать. Лабораторный БП заметит это и перейдёт в режим ограничения тока, то есть БП начнёт автоматически снижать напряжение, чтобы ток был не более заданного.
Вот, например, установлены были 28 вольт и 10 миллиампер. Подключен резистор на 10 ом, ток по закону Ома должен получаться 2.8 ампера, но у меня выставлено ограничение по току и блок автоматически понижает напряжение до такого, чтобы получающийся ток не превышал установленный. По калькулятору должен был понизить до 0.1 вольта, но тут уже проблема в точности измерения таких маленьких токов. Так что блок понизил до 0.4-0.5 (значение скачет туда-сюда). И надпись (OL) сигнализирует о легкой перегрузке том, что блок в защите.
И это абсолютно для него безопасно (тоже конечно зависит от реализации, плохо сделанный всё же может когда-то перегреться и сгореть, но не о плохих речь). А обычные БП при этом пытались бы отдать в нагрузку столько мощности, сколько могли бы, пока не натворили бы беды, после чего отключились бы из-за перегрузки. Или сгорели.
3) Приятный бонус - обычно на дисплее есть сразу вольтметр и амперметр. Можно всегда видеть напряжение и ток, отдаваемые в нагрузку.
Верхняя строчка - это установленные значения, нижние - реальные измеренные на выходе. Конечно, он слегка врёт. Это всё же показометр, а не измерительный прибор.
То есть лабораторный блок питания - это такая чудесная штука, которая из злого бога электричества, который готов всех сжечь и убить, делает доброго волшебника безопасного электричества, который готов указать на наши ошибки и помочь запитать всё безопасно и правильно.
Поэтому полезно первое включение производить именно с лабораторным блоком питания, выставив на нём небольшое (в пределах 30-50 миллиампер) ограничение по току.
За неимением оного можно хотя бы запитать от батарейки типа крона. В таком случае ток ограничивается самой батарейкой и обычно успеваешь замерить напряжение на входе схемы и увидеть, что оно просело ниже ожидаемого, раньше, чем из печатной платы начнёт валить волшебный дым. Но всё-таки это не слишком надёжно, поскольку свежая крона может выдать больше 100 миллиампер, а даже этого обычно слишком много. Да и садятся они вечно в самый неподходящий момент. По закону подлости забудешь заранее проверить и начинаешь потом искать проблему, а всё дело оказывается в мёртвой батарейке.
В случае лабораторного БП можно прямо на дисплее увидеть, что он вошел в защиту и начал снижать напряжение, отрабатывая защиту по току. И мультиметром тыкать даже не обязательно: основной параметр - всегда на дисплее.
Второй момент - иногда бывают педали с питанием не на 9 вольт, а на 12, 15, 18, 24. Чем это питать в готовом виде - вопрос отдельный, как правило уже решаемый специализированным блоком для педалбордов, но для тестирования вполне годится лабораторник.
Также он может пригодиться, когда чему-то требуется пониженной питания, например отладить схему релюшки/микроконтроллера, которые работают от 5 вольт.
В общем-то абсолютно ничего уникального в данной области применения лабораторного блока питания нет: гитарные педали - всего лишь небольшая часть того, что можно паять и что нужно питать.
Единственное, что желательно использовать линейный лабораторник: у него поменьше высокочастотного шума на выходе. А то, что он не может выдавать большой ток (у линейных бп КПД довольно низкий и они склонны рассеивать много энергии в виде тепла) - так и не нужно нам много тока. Ну и самых простых моделей (типа того, что можно собрать на LM317. Хотя, если нет нормального ограничения по току - то это не настоящий лабораторный БП) следует избегать. Но не потому, что они плохо питают, а просто потому что "из коробки" у них нет дисплея, отображающего ток и напряжение. Соответственно будет не так наглядно, а когда без мультиметра не разобраться - то это уже неудобно.
У меня в работе уже очень долгое время используется лабораторный блок питания, собранный из китайского набора для пайки, с параметрами до 2 ампер и 28 вольт, основанный вот на этой разработке - его хватает для того, чтобы протестировать любые гитарные педали. Он прост как тюбскример и настолько же понятен. Никаких менюшек. Левая крутилка изменяет напряжение. Правая - ток. Нажатием на крутилку сохраняется текущее значение в умолчательное (которое будет выставлено после включения устройства). Всё!
При крайней необходимости можно и аккумулятор какой-нибудь зарядить, хотя это и трудновато сделать током всего до 2 ампер. Но при наличии массы времени и отсутствия альтернатив, почему бы и да?
Ну и реальное потребление педали тоже можно посмотреть. Обычно этого не нужно, все классические педали потребляют очень мало, исключение разве что дилеи на базе PT2399, но и те не больше 50 миллиампер. Так что это скорее в качестве проверки - вдруг какая-то педаль потребляет больше положенного - тогда есть повод повнимательнее её рассмотреть на предмет допущенных ошибок.