Все, кто работает на лазерном ЧПУ станке по дереву рано или поздно задумываются о гравировке фотографий, однако попробовав сделать первый образец с вероятностью 99% понимают, что не так уж всё просто, ведь на выходе получается совершенно противоположный результат. Куда проще сделать гравировку несложной черно-белой графики.
В этой статье я расскажу свой путь в фотогравировке длиной в 2 года. Напечатать фотографию, чтобы получился изначально желаемый эффект у меня вышло через ~1 месяц. Однако я не смог просто остановиться на данном результате и углубился в данный вопрос с головой.
Но начнем с начала. В 2018 году я пришел работать в компанию, торгующей ЧПУ оборудованием, на тот момент это были в основном CO2 лазерные станки и маркеры по металлу. Можно сказать я пришел в компанию стартап, на рынке было очень мало конкурентов, и мы и они периодически звонили друг другу под видом покупателей, занимались разведкой. Я на тот момент пришел работать менеджером по продажам, по сути продавал то, что не знал, и сейчас я уверен - на данном рынке такой уровень встретить не редкость. Тем не менее я быстро выучил все что требовалось и начал звонить клиентам. В основном на телефоне были обычные люди, которые где-то как-то узнали о "чудо станке", на котором можно делать сувениры, в общем и целом для открытия бизнеса. Диалоги были простые, потому что ни я, ни клиент не понимали толком что такое станок и какие отличия бывают. Однако так долго продолжаться не могло, ведь в один прекрасный, солнечный день позвонил человек, заинтересованный в оборудовании, и это был не обычный человек, и даже не конкурент (таких мы вычисляли на 2-й минуте диалога), это был человек технически подкованный, самый настоящий "технарь", для которого я говорил на “иностранном” языке. Такие люди измеряют не сантиметрами, а миллиметрами, и точно знают какое оборудование им необходимо. После данного диалога я всерьёз задумался над тем что я делаю, и начал углубленно изучать гигантский мир CNC(ЧПУ), да так, что в скором времени я ушел с позиции продавца и пополнил ряды “инженерного отдела”. И на данный момент, я прекрасно понимаю, что это за игрушка такая, Лазерный СО2 станок. Но это больше отступление, вернемся к теме.
Все, кто столкнулся с фотогравировкой, знают о замечательной программе Photograv v.3, она платная, на момент когда я про нее узнал она стоила 400$. У данной программы есть пробный период на 30 дней, после окончания которого можно снести реестр, переустановить программу и пользоваться дальше. Те, кого данный способ устраивает, могут уже сейчас закончить чтение этой статьи и начать делать 100% результативные фотографии, ну а для тех, кому этого мало, я продолжу.
Так вот, посмотрев, какие результаты получаются в данной программе, я подумал: "Молодец тот, кто ее сделал", но как он сделал так, что все фотографии получаются, ведь качество фотографий бывает абсолютно разным, взять к примеру профессиональный снимок и фотографию, сделанную на телефон. Эта программа сделает так, что в результате оба снимка получатся +/- одинаково.
Когда я приехал в гости к родителям, то увидел старый лазерный принтер, который заправляется тонером, и вспомнил, что в детстве пытался распечатать большой плакат, но он получился очень грязным и тёмным, и черты исходного изображения были еле различимы. И тут меня осенило - ведь на данном принтере тоже можно печатать фотографии, после тщательной обработки. И я начал углублённо изучать, как напечатать фото на ч\б принтере, ведь принцип очень схож с лазерным станком, и там и там по сути получается одинаковый результат.
Я понял, что фотографию можно подготовить в любой программе для редактирования фото, за основу я брал CorelDraw и PhotoShop. А также стандартную программу RDWorks, что идет вместе со станком, в ней можно получить результат ничуть не хуже, а это именно то, чего я добивался изначально - не пользоваться сторонними программами, делать в том, что уже есть. Ведь тот же PhotoShop нужно осваивать, а не все этого хотят.
И вот мы дошли до самого главного, сейчас я покажу, как происходит подготовка изображения для гравировки (с комментариями, конечно).
1. Импортируем нужную нам фотографию.
2. Задаем нужный размер, не забывайте про замок для равномерного уменьшения или увеличения масштаба.
3. И переходим во вкладку BMP.
4. Нажимаем кнопку “нет”\”No”.
5. Если изображение слишком темное\светлое и не контрастирует, то для этого есть свои ползунки, главная задача сделать так, чтобы Ваше изображение в ЧБ было различимо.
6. Выбираем “установить разрешение” и ставим значение 254 (это самое оптимальное разрешение пикселей на дюйм), можно конечно и другое поставить, тут вы уже сами можете поэкспериментировать, но 254 самое то, поверьте.
И выбираем сглаживание -> точка.
7. Нажимаем кнопку “применить” и после “ОК”.
Важный момент: после применения данных функций размер изображения не менять!
Всё, вы подготовили вашу фотографию\изображение. Осталось правильно выбрать параметры.
Изначально все фотографии я печатал на скорости 300, мощность выбирал ~19-23.
Но после долгих экспериментов и понимания, как работает стеклянная лазерная трубка, я выявил для себя самую лучшую скорость и мощность, у Вас она может отличаться в зависимости от оборудования. Это правило - чем меньше скорость, тем больше импульсов будет успевать выдавать лазер, соответственно фотография получится более детализированной!
Скорость 80 мм\сек
Мощность мин.:17\ макс.:17
Интервал 0.08
Всё, вы можете приступать к гравировке. Если Ваш станок подключен по USB, то я рекомендую перед началом работы загрузить файл в память станка.
Советы для наилучшего результата:
- Отшлифуйте фанеру до идеального состояния перед гравировкой (кстати, после гравировки шлифовать тоже можно, никуда рисунок не денется).
- Покройте изображение лаком (лучше всего подходит акриловый лак, покроете сразу после гравировки и все полутона проявятся еще выразительнее, и сама картинка станет очень насыщенной).
- Кто-то, возможно, пропитает фанеру раствором соды с водой, хуже не сделает, я так не делаю.
- Если Вы работаете с камнем, то без ретуши не обойтись никак, а в остальном принцип тот же.
- Юстировка должна быть качественной, луч не должен гулять из сопла в разные стороны, должна быть центровка!
- Фокусное расстояние не должно изменяться во время работы, должен быть точный фокус.
- Самая лучшая линза для гравировки с фокусом F38.1мм, на F50.8мм тоже можно делать, но с F38.1мм детализация будет на уровень выше.
Ниже фотографии эксперимента с "цветной" гравировкой:
Расскажите о своем опыте работы с фотографиями в комментариях. Подписывайтесь и дайте знать - интересна ли Вам гравировка в цвете?
