Первая задача прицеливания - найти центр столкновения (ЦС), что требует трех-четырех выстрелов. Затем необходимо найти и обозначить его так, чтобы он был виден в прицеле с огневой позиции, и обнулить его по стандартному алгоритму. Перекрестие снова совмещается с точкой прицеливания, винтовка удерживается неподвижно, а барабанчик поправок вращается, чтобы совместить прицельную марку с точкой попадания.
Отклонение прицельной марки от точки прицеливания измеряется заранее и устанавливается точное количество щелчков, необходимое для горизонтальной и вертикальной осей, с учетом "цены" (указанной в паспорте объекта) одного щелчка корректирующего механизма. Пристрелка оружия на полигоне. Особенности холодного прицеливания. На самом деле, все не так сложно.
Как продвинутый стрелок, вы должны делать обнуление "самостоятельно" в любой ситуации, в любое время и в любом месте. Конечно, другие люди могут пристрелять оружие за вас, но вы должны всегда помнить, что у двух стрелков всегда будут разные средние точки попадания (СПП) в цель, так как "другой человек" будет иметь другой вес и телосложение, чем вы, и у него будет другая прикладка и работа спускового крючка. Даже если точка прицеливания (ТП) одна и та же.
Это происходит в основном из-за разного сопротивления, передаваемого оружию через плечо стрелка, что изменяет направление и величину вектора отдачи. Винтовка, находящаяся в руке более мелкого стрелка, прижатая к "нулю" под другим, более увесистым сверстником, всегда будет заметно "торчать".
Обстоятельства бывают разные, и оружие всегда должно быть отрегулировано на "ноль". Никто не отменяет правило "бутерброда". Недавно, после отстрела 60 патронов на важном соревновании, мне пришлось ловить "ночной форс" в прямом смысле этого слова, который соскользнул с отдачи защелки быстросъемного монтажного кронштейна и отвинтился от кольца Пикатинни. Прицел был на высоте, он установил его и после нескольких выстрелов быстро выстрелил снова.
Ситуацию спас кронштейн, изготовленный по высокому классу точности, который плотно встал на место и показал пулевое отверстие в снегу во время импровизированного прицеливания. Каждый, кто владеет длинноствольным оружием и немного разбирается в теории, знает следующее: оружие не может стрелять точно само по себе. Чтобы стрелять точно, его нужно сначала обнулить. То есть точка прицеливания и средняя точка попадания должны совпадать на требуемом расстоянии.
Очевидно, что чем ближе эти точки, тем точнее установлен комплекс "прицел-оружие". Но как это можно сделать? Что нужно знать и делать, прежде чем применять на практике то, что написано в руководстве? Любое руководство по стрельбе или даже руководство по оптическим прицелам и оружию содержит простые правила правильной эксплуатации винтовки, которые во многом повторяют стандартные методы.
На первый взгляд, все кажется таким простым, достаточно повторить то, что рекомендуется, и винтовка пристреляна, но пули продолжают летать вокруг мишени самыми загадочными способами и вопреки всякому здравому смыслу. Десятки, а в худших случаях и сотни пуль выпущены, и все безрезультатно. Мишень, прижатая "сотней патронов", не находится в первозданном состоянии. Это означает, что что-то не так, и стрелок спрашивает себя - естественно, исключая себя из процесса - что не так с прицелом и оружием? Почему пули летят не туда, куда надо?
Основной причиной отсутствия прицеливания является пресловутый человеческий фактор. Конечно, бывают и проблемы, вызванные неправильными базами, кронштейнами и прицелами, но в данном случае, как говорится, "вся тяжелая работа того стоит". Мы сэкономили на оптике и кольцах и купили подделку от неизвестного производителя ........ Мы не собираемся переписывать инструкции, но попробуем проверить, что написано между строк инструкции и, по возможности, дать несколько простых советов, которые помогут вам сэкономить время, нервы и патроны. Регулировка прицела необходима всегда, а не только один раз, когда прицел устанавливается после покупки винтовки. Точная настройка прицела и комбинации оружия необходима и тогда, когда размеры убойной зоны очень приблизительны (плюс-минус раппод), а цель охоты находится где-то между стрелком и горизонтом.
Прицеливание необходимо всякий раз, когда меняется комбинация "оружие, патрон и стрелок". Она также необходима при смене боеприпасов, установке дульных устройств или компенсаторов отдачи, просушке деревянных колодок, замене затворных групп, замене оптики или узлов крепления, после длительной транспортировки или после падения.
Даже обклеивание, казалось бы, безобидных стволов оружия лейкопластырем или специальной камуфляжной лентой для маскировки может привести к увеличению рассеивания пули и заметному изменению СПМ, что приводит к ошибкам и неизбежному вопросу "почему". И эту сложную концепцию следует расширить до "стрелок - патрон - прицел - оружие".
Без понимания этого все остальное невозможно. Обычно у нас все наоборот - пистолет один, стрелок один. Предполагается, что это единое целое". Стрелок" и "боеприпасы" - это переменные, и их важность для настройки оружия - это не то, что можно признать абстрактно. Игнорировать все факторы, влияющие на точность, включая практику меткой стрельбы, значит до единого промахнуться в критический момент. Там, где это возможно, речь идет о последовательном устранении всего, что мешает точности, включая оружие и стрелка.
Только при таком способе стрельбы можно быть уверенным в своем огнестрельном оружии. Конечно, при этом следует придерживаться принципа необходимого и достаточного и помнить, что "лучшее - враг". Иначе это может привести к абсурдным ситуациям. Стрельба по мишеням стоит дорого и требует дорогих боеприпасов, но нет другого способа проверить точность оружия, кроме как пристрелять его. Коллиматоры холодной наводки и лазерные прицелы могут быть смягчающим средством, поскольку они приближают ТП и СТП, но в некоторых случаях они могут быть серьезно полезны. Например, если ваш пистолет не имеет открытых прицельных приспособлений, а его конструкция не позволяет вести прицельную стрельбу по мишеням вдоль линии ствола. Распространенной ошибкой новичков является использование для стрельбы различных приспособлений, что может привести к плохому расходу боеприпасов и отсутствию результата.
Как правило, это происходит так - с какой-нибудь брутальной компанией на машине подъезжают на стрельбище и с серьезным выражением лица начинают доставать сиденья, подушки, задние полки, фанеру, коврики, весь этот хлам, пытаются подогнать его под себя и ружье. В результате все это рассыпается и "играет" под ружьем и стрелком, а на самом деле только мешает стрельбе. В то же время внимание привлекается к мишени и окружению мишени, а не к стрелковой позиции. Все должно быть наоборот.
Мишень вторична, и любой кусок картона может "прибить" винтовку, но состав рабочей зоны стрелка имеет принципиальное значение. Стрельба - это такой же технический процесс, как закручивание гайки или выпечка буханки хлеба, и организация рабочего места имеет ключевое значение, а любое нарушение техники приведет к браку конечного продукта. В данном случае вместо компактных и красивых "кучек" получаются бессистемно разбросанные "дырки". Так с чего же начать? Самое главное в стрельбе - подготовить как позицию стрелка, так и позицию оружия. Перед тем как закрутить или вставить патрон в патронник, винтовка должна иметь адекватную и надежную опору. Для этого необходимы как минимум правильная опора под цевье и приклад, а главное - равномерное удержание оружия во время стрельбы, независимо от меткости или количества выстрелов в группе.
И как только равномерное хранение обеспечено, суть заключается в том, что подсумок не должен быть слишком плотно набит или слишком легким, а сама оболочка должна быть достаточно большой, чтобы цевье находилось почти на ней и на удобной для стрелка высоте. В моей семье мы уже почти десять лет используем солдатские мешки типа "сидор", наполненные высококачественным керамзитом. Такие мешки очень удобны для стрельбы лежа, на столе или на капоте, так как размеры легко регулируются путем перемещения петель из бечевки. По цевью несколько раз постукивают, чтобы создать "ложе" для винтовки в наполнителе, затем прикладывают небольшое усилие и несколько раз перемещают винтовку вперед-назад, имитируя отдачу. Кстати, простая на первый взгляд регулировка концевого выключателя - это тонкое искусство. Мешки и чоки - это хорошо, но у них есть главный недостаток - они тяжелые и занимают много места.
Правильный ограничитель также стоит недешево. "Там" они продаются всего за 300 долларов США. Вне конкуренции солдатский "сидор" по этому параметру - на него можно потратить до 200 рублей. Третий "комплект" - сошки, как наиболее компактное и легкое приспособление, которое можно использовать для прицеливания. Даже если вы не всегда пользуетесь сошками, установить большинство из них на время не составит труда. Последнее, что вам нужно из снаряжения - это рюкзак под приклад, так как вы можете использовать специальные "ушные" сумки для точной стрельбы или другие контейнеры из плотной ткани, наполненные сыпучим наполнителем. Как и сумки для упоров, "ушные" сумки могут быть изготовлены из натуральной кожи или синтетических волокон. Как правило, рюкзаки не должны быть легкими.
Обычно их наполняют просеянным речным песком или абразивами из пескоструйного аппарата. Главное, чтобы рюкзак был жестким и имел достаточно набивки, чтобы он не "играл" под весом винтовки и в то же время гасил вибрации винтовки при стрельбе. Оборудование для стрельбы Вы можете рассердиться: "Сколько еще нужно? Вам больше ничего не нужно. Сумки, чехлы, ограничители, сошки - что вы будете использовать и когда? Спешка в подготовке к стрельбе только навредит вам, а практика показывает, что плохо подготовленное снаряжение приводит к потере времени и денег.
Для большинства стандартных заводских винтовок требуются только сошки и рюкзак - это минимально необходимое снаряжение. Более того, если вы стреляете на столе, то другого оборудования практически не требуется. Конечно, существуют некоторые приспособления, облегчающие стрельбу сидя, например, мешок для бубликов, который можно подложить под локоть, резиновый молоток, чтобы подставить мешок, и обычное полотенце для рук, но и они вам не понадобятся. Следует подчеркнуть, что мебель из хлама, например, мусорные контейнеры, не подходят в качестве столов или стульев для стрельбы. Более того, они только вредят, создавая иллюзию устойчивости и опоры.
Пристрелять винтовки в плюс или минус, наверное, можно, но пристрелять в "ноль" будет практически невозможно. Для стрельбы лежа вместо стола пригодится туристический коврик в качестве пристрелочного или большой брезент, если стрелять приходится с песка, сухой травы или гравия. Большой коврик сохранит вашу одежду и снаряжение в чистоте, а под дуло винтовки поможет положить кусок ткани. В таком положении ног грудная клетка находится немного выше, чем в классическом положении "лежа", диафрагма менее напряжена, поэтому дыхание более спокойное и ровное, чем когда стрелок лежит всей грудью на земле. Как известно, правильное дыхание во время стрельбы - залог успеха. Расход патронов. Теперь рассмотрим еще один важный вопрос: сколько патронов нужно для стрельбы из винтовки? Ответ на этот вопрос непрост и напрямую зависит от класса комплекса "стрелок - патрон - оружие" и размеров цели, в которую вы стреляете.
Высокоточные варминт- и тактические винтовки, способные стабильно стрелять группами размером менее одного квадратного метра, могут стрелять одним или двумя выстрелами. Разумеется, патрон должен принадлежать к классу матчевых. На прошлогодних соревнованиях в Краснодаре (2009 год) было проведено упражнение, напрямую связанное с этой темой. У снайперов была одна минута на стрельбу по своим товарищам и два зачетных выстрела двумя спортивными тарелками диаметром 5 см с расстояния 180 метров. Все прицелы винтовок были заранее "подкручены" судьями. Лимбы были покрыты клейкой лентой, что усложняло задачу стрелка. Это означало, что им приходилось нажимать вслепую. Тем не менее, многие из них великолепно справились с задачей в темноте. Это профессиональная стрельба. А что должен делать человек, впервые взявший в руки оптический прицел или коллиматор?
Правила одинаковы для нарезного, пневматического или гладкоствольного оружия, поэтому я бы не рискнул сужать их до какого-то конкретного типа. Конечно, мы рассматриваем нарезное длинноствольное оружие. В каждом случае конкретный род войск имеет свои нюансы в связи с миссией, на которую он рассчитан, но в целом алгоритм действий и применяемое оборудование одинаковы. Одна из распространенных ошибок - незапланированная стрельба разными боеприпасами. В любительском мире это известно как "подбор патронов". В принципе, цель такой стрельбы - определить наиболее подходящий тип боеприпасов для данного оружия по наименьшей "кучности", что хорошо. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Как уже говорилось выше, легко понять, что если не соблюдать простые правила, то система "стрелок и оружие" становится несбалансированной, и стрельба превращается в акт "стрельбы и уничтожения снарядов". Этот процесс становится бессмысленным по ряду причин. Во-первых, изменение типа пули всегда меняет положение точки попадания (SPE). Будь то в миллиметрах или сантиметрах, суть остается неизменной.
Если тип пороха другой или масса пули больше, то точка попадания окажется в совершенно неожиданном месте. При изменении массы пули меняется отдача, меняется направление вектора отдачи, меняется амплитуда ствола и, как следствие, меняется угол проекции относительно линии прицеливания. Другими словами, при более тяжелой пуле винтовку подбрасывает вверх, т.е. "выбивает". И наоборот. И наоборот, винтовка, нацеленная тяжелой пулей, "падает" вниз при переходе на более легкую пулю. Этот эффект компенсируется при стрельбе по мишеням. Однако только с определенными типами боеприпасов и определенными пулями. Расстояние между точками попадания, полученное с помощью патронов разных типов, составляет максимум 10-15 см на дистанции сто метров. На расстояниях меньше этого, выше или ниже, пуля прилетит как предсказано Возможно, из винтовки можно последовательно "сшивать" первый и второй выстрелы, но это можно определить только при стрельбе по мишеням. И мало кто работает с "холостыми" выстрелами, поскольку это рутина, требующая много времени и меньшего количества патронов. Вместо этого гораздо проще стрелять ради удовольствия и радоваться красивой стае, которая вам случайно попадется. Работа стрелка при поиске холодных нулей заключается в том, чтобы стрелять из ранее снаряженной винтовки, отметить попадание, сделать "горячий" выстрел, почистить ствол, сделать еще два выстрела и почистить ствол, и повторять до тех пор, пока не будет "натянута" связь "холодный - горячий".
Это долгий процесс, но польза от него превосходит все ожидания. Вы приобретете уверенность в своем оружии, желание точно поражать мелкие цели с первого выстрела и, что очень важно, понимание процесса стрельбы с высокой степенью точности. Чтобы облегчить этот процесс, вы можете перед каждым тренировочным выстрелом произвести первые два выстрела, используя постоянную мишень, помеченную номером отверстия для данного типа патрона и условий стрельбы, таких как скорость и направление ветра. Таким образом, после нескольких выстрелов винтовка сможет накопить статистические данные, пригодные для анализа.