Считаем что проект согласован и рабочая документация или технический дизайн электроснабжения дома у нас имеется. В данной статье расскажем этапность и особенности выполнения электромонтажных работ на объектах.
1. Разметка
Все работы по электрике начинаются с разметки розеток и выключателей. При выполнении разметки необходимо сразу отчертить осевую горизонтальную линию, которая будет выступать примерно на 10см. с права и слева от будущих розеток, эта ось нам понадобится далее. Не всегда на планах точно указаны высотные отметки или отступы от стен, дверных проемов, зависит от проектной организации. Часто заказчики дают дизайн-проект, в котором указано количество розеток и на какой стене они расположены, без привязок. Как правило останавливаются на паре размеров и общем описании о высоте всех розеток на уровне 300мм.
Уровень розеток и выключателей меняется от места их установок. Высота розеток и выключателей бра или общим светом у кровати зависит от высоты прикроватных тумб, а расстояния зависит от размера самой кровати. Соответственно прежде, чем планировать розетки и выключатели необходимо знать размеры кровати, прикроватных тумб и их расположение в комнате.
Место установки выключателей зависит от направления открывания двери. Правило простое – одной рукой Вы открываете дверь, второй – выключаете свет. Естественно, выключатель не должен остаться за дверью, при ее открытом положении, для этого необходимо заранее определиться в какую сторону у Вас будет открываться двери. Бывает, что вариантов практически нет и можно точно определить в какую сторону дверь будет открываться, но имеются и обратные ситуации.
Высота установки, как правило, 900мм. от уровня чистого пола. Размер установки выключателей от проемов дверей выбираем одинаковым. Его необходимо подобрать так, чтобы при установке дверных наличников они не наезжали на выключатели, между ними был не большой зазор, как правило, это расстояние составляет 150-200мм от проема.
Место установки интернет, ТВ и розеток 220В необходимо рассчитать так, чтобы они не попадали в место крепления кронштейна телевизора, не торчали из-за самого телевизора и при монтаже кронштейна саморезы (болты) не попали в кабельные линии. Размечаем ось телевизора, смещаем в лево или в право, по желанию, размечаем будущие розетки. При наличии ТВ тумб под телевизором, необходимо продумать подключение различных игровых приставок, кинотеатров и тд. Для возможного будущего подключения необходимо в стену заложить кабель-канал под вывод кабеля HDMI (зеленый на рисунке). В места, где кабель будет выводиться - установить элемент электроустановки «Вывод кабеля».
Отдельно необходимо уделять внимание розеткам и выключателям на кухне, в кухонной зоне. Перед тем как размечать розетки и выключатели необходима планировка всей кухонной зоны, с размерами по секциям и расстановкой посудомоечной и стиральной машин, холодильника, варочной панели, духового шкафа, подсветки рабочей зоны, измельчителя пищевых отходов и т.д. Высота рабочей поверхности также различается, подбирается по росту человека, поэтому необходимо полностью иметь проект кухни до начала разметки розеток. Как правило, производители кухонной мебели без проблем предоставляют заказчику все схемы, разрезы и виды.
При проектировании мы делим розетки на группы следующим образом: розетки, располагающиеся над поверхностью рабочей зоны и под рабочей зоной. Над рабочей зоной располагаются розетки для питания приборов, задействованных при приготовлении пищи: чайник, блендер, тостер, миксер и тд. Нежелательно располагать группу розеток у раковины, для избежания попадания воды. Под рабочей зоной розетки располагаются максимально приближенно к чистовой поверхности пола, в цокольной части кухонной мебели. Данная особенность обусловлена возможностью производить отключение или подключение оборудования не демонтируя его. К варочной поверхности, из-за её большой потребляемой мощности, прокладывается отдельная кабельная линия, запитываемая от отдельного автоматического выключателя в электрическом щите. Варочная поверхность также имеет особенности подключения (3-х фазное, однофазное), необходимо смотреть схему модели. Периодически заказчики просят подключить на отдельный автоматический выключатель холодильник. Это позволяет при отъезде в отпуск отключить все электрические приборы в доме кроме холодильника. Часто данная функция задействуется при проектировании и монтаже умных домов. При нажатии на определенную кнопку (мастер выключатель) или задействуем некий сценарий – отключается все, кроме роутера, холодильника, робота пылесоса и система протечки воды. Не забываем про розетку для вытяжки и вывода проводов под подсветку рабочей зоны.
В ванной комнате розетки необходимы для подключения как правило фена, утюга для волос, зарядки зубной щетки. Розетки должны располагаться около зеркала, которому так же необходимо провести питание (если оно с подсветкой). Не забываем про розетку для подключения электрического полотенцесушителя, если он планируется. Ванная комната делится по нормам на несколько зон влажности. Не везде можно устанавливать розетки, не будем вдаваться в подробности, скажем что непосредственно у ванны или душевой кабины запрещено устанавливать розетки 220В, это обусловлено безопасностью. Розетки должны иметь влагозащитный класс IP44 и выше, их легко отличить от обычных розеток по наличию крышки, защищающей от прямого попадания влаги в розетку и резинового уплотнения. Необходимо продумать как будет управляться и работать вентилятор вытяжки ванной комнаты. Как правило имеется три варианта:
- управление вместе со светом в ванной комнате, при включении света – включается и вентилятор, при выключении – выключается;
- управляется со светом в ванной комнате, но с задержкой при выключении света. При включении света в ванной комнате включается вентилятор, при выключении света – вентилятор продолжает работать заданное время (выставляется непосредственно на вентиляторе), потом отключается;
- включение и выключение вентилятора отдельным выключателем.
Розеточную группу ванной комнаты необходимо подключать через автоматический выключатель дифференциального тока.
Электрические щиты делятся на два основных вида:
- накладные, монтаж производится к плоскости стены, через анкера;
встраиваемые, лицевая плоскость щита, дверца, не много выступает из стены, основная часть щита находится в нише, в стене.
Определяем место установки щита. В документации на встраиваемые щиты указаны размеры ниши, по которым необходимо подготовить технологический проем в стене. Обращаем внимание на размеры, определяем может ли данный встраеваемый щит быть установлен на желаемой стене с учетом ее толщины. Не на каждой стене получится установить встраеваемый щит.
Не смотря на то, какой щит будет установлен, накладной или встраеваемый, производим разметку под штробы для ввода кабельных линий.
Шнуром отбиваем диагонали каждого помещения для определения центра. В этом месте будет монтироваться патрон с лампочкой, под временное освещение, или делаем выводы под светильники если в проекте представлен план расстановки светильников. Отбиваем трассы кабельных линий. Обычно от стены до трассы расстояние составляет около 300мм. Расстояние между паралельно проложенными слаботочными и силовыми кабелями должно быть не менее 500мм. для исключения воздествия помех.
2. Монтаж подрозетников
Начинаем монтаж подрозетников по ранее размеченным местам. Мы много испытали вариантов и технологий высверливания для подрозетников в различных типах стенах и пришли к необходимости использования шаблонов. Проблема заключается в том, что при точной разметке в момент начала бурения, бур незначительно может сместиться, шаблоны это исключают. Готовим перфоратор с алмазными коронками, дрель с алмазным бурением и подачей воды, пылесос, насадку для удаления воды при сверлении, баллон воды, с подкачкой. Все последующие работы выполняются строго в средствах индивидуальной защиты.
Крепим шаблон для подрозетников, строго по уровню, под необходимое количество подрозетников. Производим бурение на глубину 1см. каждого подрозетника. Снимаем деревянный шаблон, для более длительного срока его эксплуатации. Устанавливаем насадку для удаления воды при алмазном сверлении. Производим алмазное сверление стены с подачей воды. Вода выполняет важную роль – охлаждает коронку, вымывает образовавшуюся пыль, что ускоряет процесс сверления. С водой есть дополнительные сложности в плане необходимого дополнительного оборудования (устройства водоотвода, баллон с подкачкой, шланги и тд.), но порой без нее никак не обойтись. Глубина сверления зависит от самих подрозетников, они бывают стандартные до 50 мм. и углубленные до 65мм. Высверливаем все намеченные подрозетники с удалением бетонных остатков. Чем точнее произвести данную операцию, тем меньше потом будет проблем при установке розеток, точность необходимо соблюдать с самого начала производства работ.
Производим разметку штроб до подрозетников строго вертикально. Строго вертикальное выполнение штроб позволяет в будущем, когда возникнет желание повесить картину, без дополнительного оборудования точно определить, где расположен кабель. Выставляем лазерный осепостроитель. При производстве данных работ мы используем лазер вместе с телескопической штангой (ускоряет время работы). Лазер выставляем таким образом, чтобы штроба попадала в крайнею часть подрозетника, не в центр. По лазеру размечаем все запланированные штробы. Штробы под слаботочные провода должны также монтироваться отдельно.
Готовим штроборез, пылесос, стремянку. По уже имеющейся разметке производим штробление стен. Ширина и глубина штробы варьируется, зависит от будущего способа крепления кабеля в штробе. Мы обычно делаем от 10/20мм. в ширину и 20мм. в глубину. Включаем пылесос в автоматический режим, производим штробление. Перфоратором удаляем все ненужные части бетона, выступы и тд. Большая часть штроборезов не позволяет сделать штробу полностью до потолка (пола). Остается около 10см., включаем пылесос, берем УШМ (болгарка) и доводим штробы до конца.
Производим полную уборку помещений. Пылесосом обеспыливаем каждый подрозетник.
Есть два варианта, когда можно монтировать подрозетники до черновой штукатурки или после. Мы стараемся договариваться что бы монтаж подрозетников происходил после черновой штукатурки. Были случаи, когда нас уверяли что стена максимально ровная и слой штукатурки будем несколько миллиметров. По итогу слой составлял до 25мм. Мы не рекомендуем выполнять установку подрозетников перед этапом черновой штукатурки. Все строительно-монтажные работы — это четко выстроенная последовательность действий, при нарушении которой тянут за собой последствия.
Готовим смесь из гипса и ротбанда в соотношении 50/50. Данная смесь не моментально затвердевает, в отличие от алебастра, что позволяет спокойно ее наносить, не торопясь. Наносим необходимое количество смеси и вмазываем подрозетник. Фасадным шпателем выравниваем плоскость подрозетника и стены, уровень горизонта выставляем таким образом, чтобы крайние отверстия в подрозетниках для саморезов совпадали с ранее нанесенной горизонтальной осью. При необходимости горизонт можно проверить уровнем. Даем высохнуть смеси.
Начинаем монтаж распределительных коробок.
Распределительные коробки позволяют сэкономить на кабеле. По имеющимся розеткам не сложно определить необходимость и место установки распределительных коробок. Мы стараемся разделять группы освещения и розеточные группы в разные распределительные коробки, каждая линия расключается в своей коробке. Подготавливаем необходимый инструмент. Стараемся применять метод прямого монтажа – газовый пистолет. Не на каждом перекрытии можно применять газовый пистолет, бывает бетон очень плохого качества и гвозди просто не держатся, в таких случаях приходится пользоваться перфоратором и дюбелями. Монтаж распределительных коробок завершили.
3. Монтаж кабельных линий
По ранее размеченным трассам производим монтаж крепления для последующей прокладки кабельных линий. Тут все зависит от заказчика, от его предпочтений прокладки в гофре или без гофры. Многие заказчики ошибочно думают, что гофра это дополнительная защита, спасет их каким-либо образом, хотя это просто один из видов монтажа кабельных линий по потолку. В ГОСТе Р 50571.5.52-2011 более детально с рисунками указано как допускается производить монтаж кабельных линий. Данную информацию мы доводим до заказчика, а решение, если оно не отображено в проекте, он принимает сам. Если в гофре, то производим монтаж клипс, которые допускают монтаж газовым пистолетом (будем считать, что перекрытие позволяет производить монтаж газовым пистолетом), если без гофры – монтируем площадки по уже нанесенной ранее разметке.
Начинаем монтаж кабельных линий.
Раскатываем бухту с кабелем, для избежания скручивания кабеля. Производим зачистку ножом для снятия изоляции с одного конца, примерно 15см. Вставляем данный зачищенный конец в распределительную коробку (например), таким образом, чтобы часть не снятой изоляции находилась внутри распределительной коробки и начинаем монтировать кабель к следующей точке. Таким образом шаг за шагом производим монтаж кабельных линий. При прокладке кабелей к щиту, производим подпись каждого кабеля.
Готовим необходимый инструмент для расключения распределительных коробок. Есть несколько основных методов расключения – сварка, пайка, опресовка и соединение жил кабелей через клеммы. Мы в основном используем опресовку. Соответственно готовим стриппер, бокорезы, гидравлический пресс, гильзы различного диаметра, термоусадку, строительный фен. Выравниваем все проводники что бы жилы были ровные, обрезаем, зачищаем изоляцию на необходимое расстояние стриппером, подбираем гильзы, опресовываем гидравлическим прессом. Надеваем термоусадку с клеевым слоем, феном производим соответствующие манипуляции. Клеевой слой позволяет избежать случайного попадания влаги в соединение, что повышает надежность. Аналогичным способом производим расключение остальных распределительных коробок.
4. Щитовое оборудование
Расключение электрического щита – это визитная карточка каждого электрика. Все начинается с правильного подбора коммутационного оборудования. Не будет в данной статье вдаваться во все особенности этого этапа. Будем считать, что уже оборудование выбрано, щит имеется на объекте. Монтаж встроенного щита производится так же на смесь из гипса и ротбанда. Выравниваем по плоскостям и уровням, на следующий день можно приступать к расключению кабельных линий, зачищаем кабельные линии, выравниваем все проводники, расключаем. По окончанию работ весь мусор должен быть убран. Каждый автоматический выключатель должен быть подписан. Для этого мы печатаем на клеящейся бумаге все наименования.
Команда SD-Optima имеет соответствующий опыт и знания для выполнения электромонтажных работ. В данной статье мы вкратце рассказали этапность выполнения работ.