Прежде чем строить любую выкройку, нам надо разобраться с мерками. Инструкция, как снимать мерки правильно, лежит здесь http://dmitriy-prog.ru/ru/points.html
После того, как все измерения будут у вас готовы, я вам предлагаю узнать о себе много нового (нет, я не про последствия новогоднего обжорства)). Вам предстоит определить особенности вашей фигуры, и для этого необходимо сравнить ее со стандартной, по ГОСТу. Вот по этой ссылке http://dmitriy-prog.ru/ru/sizestable.html находится набор таблиц. Ищете в них себя по росту (самая верхняя длинная графа) и находите основной показатель Ог3. Это вторая длинная графа. Под ней идет мерка Об, объем бедер. Она уже разбивается на несколько столбцов, чтобы различные фигуры можно было точно отразить в цифрах мерок. Ищете свой показатель Об и идете вниз по столбцу, сравнивая все ваши мерки с табличными стандартными значениями. Если они совпадают с ГОСТом, поздравляю, построить выкройку вам будет легко, у вас типовая фигура.
Если Об у вас не попадает в строчку под данным Ог, то у вас точно не стандартная фигура. Так же, если Ог и Об у вас проходят по стандарту, но дальше в колонке мерок многие сильно отличаются от данных, то это тоже симптом нестандартности.
Что значит для вас попадание в категорию нестандартной фигуры? То, что построенная по вашим меркам выкройка может выглядеть необычно. Могут понадобится дополнительные меры по подгонке по фигуре, возможно необходимо будет изготовить тестовое изделие для проверки точности выкройки. В целом чуть более внимательное отношение к себе и посадки изделия по себе.
Ну что же, теперь беремся за сантиметровую ленту и знакомимся с собой. Открытиями прошу делится в комментариях, особенно если у вас получилась не стандартная фигура. Интересно узнать, много ли у нас таких уникальных личностей.
Начинаем работу над выкройкой.
В стандартных методиках построения трикотажных выкроек для базовой модели пуловера/водолазки предлагаются прибавки на облегание от -2 до +2 см. для облегающего силуэта. Минусовые значения в трикотаже означают, что изделие будет выполнено из сильно растяжимого трикотажа и будет сидеть четко по фигуре (водолазка). У нас, вязальщиц, трикотаж по умолчанию записан в сильно растяжимые (кроме редких случаев вязания их хлопка и/или какими-нибудь плотными узорами типа «рыбья кость»). Все остальное стоит записать в рыхлые и растяжимые полотна. Так какую же прибавку делать будем? Никакую!
Большинство авторов методик подходит к прибавкам с утилитарной точки зрения, это для них просто технический вопрос. Посмотрел в табличку и пририсовал прибавку. Я вам таких таблиц давать не буду. В моей методике прибавка – это важнейший инструмент моделирования изделия, и использовать его необходимо с большим пониманием. Пока, на первом шаге, мы построим базовую выкройку без моделирования, так что прибавки рассматривать не будем. В дальнейшем, если будет интерес, можно эту тему будет продолжить. Так что давайте условимся, что прибавка на облегание у нас в основном будет средняя между +2 и – 2, то есть 0.
В методичке, по которой мы делали мерки, нет мерки Впрз. Ее необходимо снять дополнительно по картинке. По смыслу это точно такая же мерка, как и Высота груди, но делается по спине, чтобы на ее значение не влиял излишне бюст. Если грудь небольшая, то разницы не будет вовсе.
Строим сетку чертежа
1 действие, это отложить от начальной точки А отрезок равный мерке Полуобхват груди 3 (Сг3). У нас получается отрезок Аа1
2. Откладываем ширину спинки, это мерка Шс. От точки А до точки а.
3. Мерку Шг используем для создания отрезка а1а2, это ширина груди, или по-другому ширина нашей полочки.
4. Теперь проводим вертикали. Из точки А вниз длинную вертикальную линию. Ее можно сразу ориентировать на длину всего изделия. По этой линии откладываем отрезок АГ, и у нас получится линия груди. Длина отрезка соответствует мерке Впрз (высота проймы задняя). От точки Г проводим горизонталь вправо. Так же из точек а1, а2, и а3 опускаем вниз вертикальные линии до линии груди, и получаем точки Г3, Г4 и Г1.
5. Ищем линию талии, это мерка Дтс (Длинна спины до талии), откладываем ее вниз от начальной точки А. Называем эту точку Т.
6. От точки Т дальше вниз откладываем линию бедер. Это расстояние считается по формуле Дтс/2 – 2 см. Отмечаем точку Б.
7. Длинна всего изделия, это свободная величина, которую вы выбираете сами и откладываете его вниз от точки А самостоятельно.
Дорисовываем горизонтальные линии на чертеже Т-Т1, Б-Б1 и Н-Н1.
Сетка готова!
Построение Спинки
1. Ширина горловины, это мерка Сш поделенная на 3. Откладываем полученную цифру от точки А вправо и получаем точку А2. Из нее вниз откладываем отрезок в 3 раза меньший, чем ширина горловины. Это точка А2А1. Достраиваем горизонтальную линию до основной сетки и прорисовываем кругленькую горловину.
2. Строим плечо. Из точки А2 откладываем радиус по мерке Шп и делаем насечку. Второй радиус Ведем из точки талии Т, он равен мерке Впк. Находим пересечение этих двух радиусов и получаем точку плеча П1. Чертим плечо А2П1.
3. Теперь построим две технические точки для проймы. Для этого из из новой точки П1 проложим маленькую перпендикулярную линию до вертикальной линии сетки аГ3. Полученное пересечение назовем П2. Теперь нам нужно измерить отрезок П2Г3. Эту цифру делим на 3 и прибавляем 2 см (1/3 Г3П2 + 2см). Полученное значение откладываем вверх от точки Г3. Эту точку назовем П3.
4. Оформляем пройму. Из точки Г3 проведем биссектрису, на которой отложим отрезок Г3в. Он рассчитывается по формуле 0.2 х Г3Г4 + 0.5см
Так же на нужно разделить отрезок Г3Г4 пополам, чтобы найти середину проймы. Обозначим его точкой Г2. Теперь круглой линией соединяем все точки на пройме П1, П3, в и Г2.
Построение ПОЛОЧКИ
1. Строим точку вершины горловины. Для этого от точки Т1 откладываем вверх по сетке отрезок равный мерке Дтп.
Если у вас перегибистая фигура и/или большая грудь вам нужно делать спуск по линии талии. Подробно я показываю как его делать в видео.
2. Ширину горловины делаем равной ширине горловины по спинке и находим точку А4
3. Глубина горловины равна ее ширине + 1 см. Точка А5
4. Вершина проймы находится очень просто - проецируем точку П2 на линию а2Г4.
5. Точка П6 равна Г4П4/3
6. Ищем плечо, для этого из точки А4 проводим дугу равную мерке Шп, а вторую дугу проведем из точки талии по мерке Дтп. Или же можно применить мерку Впк. Пересечение этих друх линий даст нам точку П5.
7. Из точки Г4 проведем биссектрису и отметим на ней точку с, рассчитанную по формуле Г4с = 0.2Г4Г3. Оформляем пройму плавной линией.
Боковые срезы очень важно сделать индивидуально по фигуре, потому что в базовой выкройке они даются для идеального тела, где грудь и бедра имеют одинаковый объем.
Случай №1 Грудь меньше бедер.
Сг3 < Сб
Сг3 - Сб /2
Полученную разницу мы отмечаем по линии бедер, расширяя их относительно линии груди.
Случай №2 Грудь больше бедер
Ог > Об
Цифра из той же формулы у нас получится отрицательной. Ее мы отложим в обратную сторону, уменьшая ширину изделия по линии бедер. Подробно этот момент я показываю в видео.
8. Если хочется сделать приталенный силуэт, то точка талии рассчитывается по формуле Сг3 - Ст/4
Все боковые линии соединяем между собой. Если вы делали спуск по лини талии, вам необходимо повторить его по линии низа изделия и провести линию Н11Н3.
Полочка готова!
Надеюсь мои инструкции вам помогли. А мне интересно узнать у вас, строите ли вы выкройки для ваших проектов вообще? Или просто делаете схематичный рисуночек и рассчитываете петли?
-------------------------------------------------------
Познакомимся?
Посетите мой сайт
Телеграм https://t.me/angelika_koval_knitwear
Мой канал YouTube