Чайники разные бывают. Обычные, которые греют на костре, печке, газовой или электроплите. Электрические, которые включаются в розетку. Последние делятся на простые, состоящие из нагревательного элемента, биметаллического выключателя, термопредохранителя и провода с вилкой, и более навороченные и дорогие, куда вместо биметаллического выключателя устанавливается контроллер с термодатчиком и кнопками управления. Из таких наш пациент.
Электрочайник Tefal SERIE KE07, вроде даже похож на настоящий. Во всяком случае, написано Tefal, а не Kefal или еще какой нибудь Fekal. Имеет две кнопки сверху, кнопка включения и кнопка выбора температуры. И, как оказалось, имеет даже цифровую индикацию температуры воды. Но это выяснилось после включения. Включаем аппарат в сеть, пискнул звуковой сигнализатор и прямо на стенке чайника загорелись цифры.
Нажимаем кнопку включения, под цифрами засветился индикатор температуры отключения и больше ничего не произошло. Температура воды не изменилась ни на градус. Возможно сгорел нагревательный элемент, возможно пришел в негодность механический термопредохранитель, а возможно дело в контроллере. Разбираем.
ТЭН живой, показывает сопротивление 34 ома. Термопредохранитель так же прозванивается, но если б дело было в нем, чайник бы вообще ничего не показал при включении. Плата блока питания и управления нагревательным элементом находится на нижней крышке чайника, плата контроллера находится в глубине корпуса. Снимаем плату блока питания и наблюдаем жирный слой герметика.
Дабы зазря не извлекать плату из герметика, проверяем наличие управляющего сигнала с контроллера. Припаиваем временные провода к разъёму между чайником и подставкой и замеряем напряжение на проводе с контроллера.
При включении на проводе появляется напряжение 5 вольт. Стало быть, проблема все таки в плате блока питания, на которой установлено и реле в цепи нагревательного элемента. При помощи тонкого ножа и плоской отвертки с трудом извлекаем плату. Пользуясь щупами мультиметра, протыкаем слой герметика и прозваниваем катушку реле. Звонится. Так же целы дорожки на самой плате. Под подозрением оказался SMD транзистор. Расковыриваем герметик и прозваниваем его. Вроде звонится нормально. Но не работает. Включаем в сеть чайник и замыкаем пинцетом коллектор транзистора с эммитером. Реле включилось, ТЭН ощутимо нагрелся за пару секунд. Замеряем напряжение на базе транзистора, с контроллера через резистор сигнал доходит. Остается поменять транзистор на заведомо исправный. На плате был установлен S8050 в SMD исполнении. Отключаем аппарат из сети и меняем транзистор на новый.
Втыкаем вилку обратно и нажимаем на кнопку, чайник включился, реле щелкнуло. Выключаем. Теперь надо как то обеспечить герметичность платы. Герметика у меня нет, но зато есть свечка, чей стеарин уже не первый раз меня выручает. Заливаем все оголенные места.
После чего собираем чайник в обратном порядке, наливаем воды, включаем и ждем. Результат не заставил себя ждать. Цифры на экране побежали в сторону повышения.
А при достижении 100 градусов чайник отключил нагрев, иконка 100°С погасла.
Конечно, в этом чайнике можно выбрать и меньшую температуру отключения, что удобно.
Довольно интересная конструкция. Я уже чинил подобные чайники, но там индикация температуры была на светодиодах, а реальную температуру воды не показывал ни один. Удобно.
Вот такой ремонт у нас получился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.