Сезон наших экспедиций на самый южный континент постепенно подходит к концу, оставляя у более 140 участников теплые и яркие, как летнее солнце Антарктиды, воспоминания. Одна из участниц новогодней экспедиции с 24 декабря по 10 января, Оксана Немченко, создала целый дневник путешествия, зафиксировав в нем 18 дней, проведенные на краю земли. А ее товарищи по походу, Владимир Решетин и Георгий Елисеев, запечатлели моменты путешествия на своих снимках. Мы представляем их совместное творчество в наших новых статьях: впечатлений было так много, что мы решили опубликовать дневник в двух частях.
Когда-то давно, ещё в детстве, читая рассказы о неизведанных Землях, о подвиге Магеллана, я представляла эти неведомые дали такими же недоступными и недостижимыми, как, например, Марс или Солнце, или другие планеты Солнечной Системы и вообще всей Галактики. Казалось, что добраться в Арктику или Антарктику можно только если ты готов стать моряком, исследователем, серьёзным учёным. В любом случае, ты должен стать человеком, далёким от всех мирских желаний, преимуществ комфортной жизни и её благ.
И вот, в какой-то момент, будучи уже взрослым человеком, находясь на берегу синего моря, греясь под жарким солнцем Египта, я вдруг узнаю, что есть компании, которые легко и просто организуют поездки в Антарктиду. И туда можно поехать не как турист, на огромном титаникообразном лайнере (да простят меня любители и ценители таких путешествий! Возможно, и я попробую подобный опыт в дальнейшем), а в качестве настоящего участника экспедиции, на парусниках ледового класса. Мечта может сбыться? Что, прямо так скоро? Бронирую место, вношу предоплату и начинаю ждать. Ждала я, конечно, не сидя на чемодане у окошка или в прихожей. Я вполне себе жила обычной жизнью, работала, отдыхала, праздновала дни рождения и другие радостные события. Но что бы я ни делала, я знала, что предстоящий Новый Год я буду праздновать на пока ещё таком таинственном для меня Седьмом Континенте.
Наконец наступает дата отъезда. Волнительно. Много пересадок. В Европе делаю остановку на несколько дней, чтобы чуть сгладить джетлаг и сложности с адаптацией. И вот я на месте – на Краю Света, откуда уже завтра мы выходим в Путь.
Начало
Когда я прилетела в Ушуайю, то было странно осознавать, что это всё же случилось. Причём совершенно неожиданным образом, вопреки всем препонам на пути, а было их немало. Первый авиарейс я банально проспала, перед вторым – застряла в пробке, на третий – таксист привёз меня не в тот аэропорт вылета и пришлось мчаться на другой конец города, не отрывая взгляда от часов, стрелки которых бежали быстрее, чем двигался сам автомобиль. В результате все мои появления в аэропортах нескольких стран были менее, чем за 20 минут до вылета. Странно то, что меня всюду пропускали на посадку, даже принимали в багаж мой огроменный рюкзак (без колёс, совершенно мягкий, как требуют условия на корабле), наполненный всем, что казалось таким необходимым, включая безглютеновые хлебцы и подсолнечные семечки.
Далее, уже в Ушуайе, дул порывистый морской ветер, температура была около нуля градусов. Снова на удивление, я добралась до гостиницы, не превратившись в трясущуюся сосульку, в босоножках и тонком шарфике, уже без тёплой куртки моего доброго самолётного соседа. В гостинице разместилась тоже не сразу, администратор долго рассматривал записи в компьютере, всё не мог найти бронь, но потом всё же дал мне ключ. На утро я опоздала на сбор на корабле – заказанное такси «увели» из-под носа и пришлось долго ждать другое. Здесь нужно отметить, что несмотря на небольшие расстояния относительно маленького городка, такси здесь приезжают не очень быстро – 15-20 минут – вполне обычное время ожидания.
Наконец, я всё же оказалась на причале яхт-клуба «Afasyn», а потом уже и на шхуне – небольшом двухмачтовом экспедиционном парусном судне, ледового класса. Я сразу же, навсегда и безоговорочно влюбилась в наш «Amazone», в его деревянную отполированную обшивку, в скамеечки и мачты на палубе, в маленькие каюты с иллюминаторами-стиральными машинками, чайный барчик в кают-компании, библиотеку, камбуз, просторную палубу, узкие души и даже, простите, гальюны, коих на корабле было аж целых пять. Совершенно покорили меня штурвал и начищенная до блеска рында. Предвкушение его – самого Путешествия, будоражило и помогало видеть всё исключительным, ценным и полученным волшебным, даже где-то магическим образом.
День 1. Знакомство с экипажем и практикантами. Расселяемся по каютам
Наша экспедиция состояла из двадцати одного человека, из которых шестеро были в составе команды/экипажа, а пятнадцать – туристы. В разговорах выяснили, что оказались здесь по стечению разных причин и обстоятельств, но было и одно общее – всем нам хотелось воплотить в реальность свои мечты и соприкоснуться с тем, что тогда казалось Вечным. Забегая вперёд, скажу, что море и воды Южного океана очень сплотили нас на время поездки. За эти шестнадцать дней автономного существования мы, небольшая группа людей, ещё недавно совсем не знавшие друг друга, стали единым целым организмом, собранные вместе волею Судьбы. Наша шхуна стала домом, в котором мы сообща вели незамысловатый быт, радовались, смеялись, плакали от счастья и переизбытка эмоций и грустили. Хотя, наверное, единственной причиной для грусти было только то, что путешествие подходит к концу. Кажется, что некоторые начали скучать по тем прекрасным местах заранее, понимая, что скоро всё останется лишь на фото и в воспоминаниях.
День 2. Пролив Бигль
И вот, в назначенный день, в согласии с расписанием и относительно безветренной погодой, мы выходим в море. Отшвартовались, идём спокойным проливом Бигль, который разделяет главный остров архипелага Огненная Земля и лежащие к югу от него острова.
Мы идём довольно быстро, воды пролива зеркально спокойны. Видим потрясающей красоты горы Дарвина (Дарвин-Кордильеры), голубоглазых бакланов, солидных альбатросов, редко издалека начали замечать стайки пингвинов.
Продолжаем знакомство с экипажем и практикантами. Много едим, почти постоянно. Бесконечно восхищаемся кухней шеф-повара, благо перехвалить бывалого моряка у нас так и не получилось. И снова забегая вперёд, скажу, что кулинарные изыски становились день ото дня всё шедевральнее. К моменту завершения поездки, нашей кок был заслуженно повышен в звании до Короля, и не носили мы его на руках только по причине нашей скромности.
День 3, 4, 5. Пролив Дрейка
Дрейк, названный в честь британского исследователя, адмирала и морского капитана Фрэнсиса Дрейка, который прошел этот пролив вторым в мире после Магеллана. Этот пролив ещё называют Мар-де-Осес по имени испанского морского исследователя Франсиско де Осес, предположительно он был в этом проливе более чем за полвека до его официального открытия. Высота волн около трёх метров. Они глубокого синего цвета, катятся с юга. Ветер западный, не превышает двадцать два метра в секунду, что большая удача, обычно он гораздо сильнее. Вошли и идём под парусами, полным ходом, поймав попутный ветер. На палубе утром трое «выживших». По морским меркам качка не сильная, но большинство практикантов значительную часть дня и ночи спят в каютах под воздействием «Драмины» и немного тревожных объятий этого самого широкого и глубокого межконтинентального пролива, самого штормового места на Земле, что соединяет два океана – Тихий и Атлантический.
Дрейк. Дрейк. И снова Дрейк! Да, да, не верится, но мы в нём. Говорят, что Дрейк к нам благосклонен и он сейчас like lake, and definitely not a shake at all. Хочется верить, что мы скользим, но желудки некоторых из нас говорят об обратном, стремясь, уж извините за подробности, выжать из себя всё, что было заботливо приготовлено коком. Учимся держать баланс в движении от стенки к стенке, от поручня к бару, и так по кругу до гальюна, кают и обратно. Привыкнуть к полу, который постоянно уходит из-под ног как в Хогвартсе, довольно сложно. Камбуз обходим стороной, пока не до еды. Шеф-повар не рад, заманивает нас высокой кухней, но мы не поддаёмся. Пользуемся советами капитана и экипажа, как бороться с укачиванием. Большую часть времени в эти дни, кажется, что все находятся в странном, полубредовом состоянии от пересыпания, но не спать просто невозможно. Так много спать и не высыпаться при этом – довольное странное ощущение.
День 6
Ждём подтверждения от Капитана, что вышли из Дрейка. Большинство из нас уже прикачались. Прилежно выходим на свои вахты, которые разбиты по четыре часа и указаны в расписании на стене. Ещё прилежнее поедаем пищу из местного ресторана, так как теперь уже ни у кого не поворачивается язык назвать камбуз кухней. Там творится волшебство, кок стремительно набирает авторитет в глазах обитателей корабля.
Море невероятного бирюзового цвета, покрытое белыми полосками пены, гребешки волн несутся вдаль, рассекаемые ветрами и нашим парусником.
Жить становится легче. Периодически выхожу на палубу. Провели вечер в кают-компании за просмотром мультиков. Поедали тазик с жареными орехами и смеялись до упаду от оригинального перевода одного из практикантов фраз из мультика про Масленицу для нашего старпома-аргентинца. Цитирую фразы, продолжая улыбаться: «–Stop! Who is here? – Don’t worry! It’s pre-festival!»; Перевод про скатерть-самобранку: «Раз, два, три, our cock makes the same three knocks and any food appears»; «You are an old criminal!» – Ах ты, старый проказник!; «Again some songs. Untranslatable»
Старпом улыбается, внимательно слушает и периодически переспрашивает: «This multik is not for children, yes?». На ответ, что мультик детский, удивляется: «You need to believe or to be a little bit crazy».
Потом была лекция про пингвинов на двух языках, из которой мы узнали, что пингвины «дарят» самкам камушки для того, чтобы завоевать их благосклонность, на что наш аргентинский друг тонко заметил: «Cheap present! We, in Spain, must gift the diamonds to be with woman!»
Наш испанский друг научил нас заваривать традиционный чай мате. Блаженство! Мы всё больше влюбляемся в Аргентину и её прекрасные традиции.
День 7. Первая высадка
Ночью подошли к Южным Шетландским островам. Эта группа островов была открыта в тысяча восемьсот девятнадцатом году английским купцом Уильямом Смитом, идущим из Вальпараисо в Монтевидео на своем корабле «Уильямс». Он назвал острова Южными Шетландскими из-за их близости по широте к Шетландским островам в Шотландии.
Зашли в залив Максвелл. Днём ярко светит солнце, отражаясь в длинных бирюзовых валах морской зыби. Мы спрятались на якорной стоянке и ждём, когда немного утихнет ветер, чтобы двинуться к острову King George и посетить полярников на станции «Беллинсгаузен». Коротая время в ожидании, планируем послушать лекцию от инструктора Ольги Преображенской про Южный океан и его течения.
Перед поездкой к полярникам и первой высадкой на берег все практиканты были проинструктированы по полной программе, карманы – пропылесосены, сапоги – тщательно вымыты дезинфекционным раствором.
И вот наконец – твёрдая земля. Немного покачивает, но это теперь уже даже приятно. Здесь нас встречают первые, действительно близкие пингвины. Они на расстоянии вытянутой руки! Но мы, соблюдая полученные от инструктора и капитана инструкции, держимся в пределах не ближе пяти метров. Все поговорили с каждым пингвином, лично и всей группой тоже. Поздоровались, познакомились, вместе немного потанцевали.
Станция впечатлила прекрасным обустройством, гостеприимными полярниками и баней, в которую нас всё же не допустили – не хватило времени. Полярники приняли гостей очень радушно ещё на причале, рассказали про свою жизнь, работу, показали помещения, где работают и отдыхают. Подарили для всех открытки и фирменные нашивки. Пригласили в гости снова, что многих порадовало и обнадёжило.
С 2004 года вблизи «Беллинсгаузена» действует православная церковь Святой Троицы, единственная постоянно действующая церковь в Антарктиде. Её мы увидели ещё в море. Рады, что была возможность посетить и зайти внутрь. Хочется рассказать многое, но снова не находится нужных слов для того, чтобы описать, как пахнет сруб внутри, как колышется пламя свечек под иконами с дарственными надписями, как перехватывает дух на холме с крестом, недалеко от самой Церкви. Здесь есть настоящая Вера, её нельзя не почувствовать.
Завершили день высадкой на остров Форт Пойнт. Этот остров – ещё одно место совершенной красоты, связанное перешейком с островом Гринвич в Южных Шетландских островах. Два берега с отвесными вершинами заснеженных скал, уходящими ввысь бескрайнего неба. Остров основательно оккупирован пингвиньим народом, который чувствует себя здесь очень вольготно и комфортно. Там мы рассмотрели три вида пингвинов – Адели, субантарктический (папуанский) и антарктический, но, говорят, что встречаются и другие.
Пляж заслуживает отдельного описания и фото: он из очень, очень крупной гальки, можно сказать, булыжнико-подобной гальки. Никогда не видела такого крупного «песочка». Не только пингвины, но и мы сами ходили там немного переваливаясь. Они красиво выпрыгивают на берег – как будто вылетают из воды в воздух, а потом приземляются на лапы и сразу торопливо вперевалочку ковыляют подальше от накатывающих волн по своим неотложным пингвиньим хлопотным делам.
Красивые, грациозные, невероятно милые, дерзкие и такие неугомонные. Как я уже писала раньше, самец дарит своей возлюбленной камень, чтобы она согласилась стать его дамой сердца. Камни для пингвинов имеют особенное значение – они строят из них гнёзда. Создав семью/пару, пингвины всё делают вместе – едят, играют, даже по очереди высиживают яйца. Говорят, что они скорее моногамны и не подпускают к своим гнёздам «посторонних», однако при холоде или воспитании птенцов они могут «кучковаться» и защищать детёнышей от внешних опасностей вместе. Интересно ещё и то, что пингвины разных видов могут дружно (но шумно) сосуществовать в одной колонии. Ещё у них, как выяснилось из лекции нашего гида, есть колени, что было очень неочевидно для нас.
Удивительно, но Антарктида может быть зелёной! Пингвины забираются на самый верх горы и по пути удобряют склоны. Потом на них растет мох, в который мы тоже влюбились.
Пожалуй, одним из моим любимых занятий на высадках в Антарктиде было посидеть где-нибудь на допустимой/одобренной гидом максимальной вершине, убрать в карман телефон и просто слушать Природу. Звуки Антарктиды своеобразны – это и разговоры пингвинов (похожи на ослиное пение, да, так и есть), шум накатывающих волн, звук перекатывающейся гальки, щебетание птиц, негромкое дыхание ветра, похрустывание снега под лапками обитателей, запахи и звуки ледников, которые всегда где-то рядом – большие и маленькие. Слушать такое можно бесконечно, а в сочетании с видами, которые хоть немного можно передать через фото – просто невозможно оторваться от созерцания и тихого восхищения всей этой гармонией. Уходить совершенно не хотелось, но вернуться всё же пришлось – нас ждал обед.
День 8. Новый год в Антарктиде
Кратко о том, что было сегодня ночью и уже даже утром: встретили закат и рассвет почти одновременно в огромном кальдере-кратере, диаметром в несколько километров, созданным некогда активным подводным вулканом, на фоне айсбергов и разной высоты скал, покрытых меховыми шапками искрящегося снега. Остров Deception. Десепшен, от английского— обман — остров и действующий стратовулкан Антарктики одновременно. Десять тысяч лет назад здесь произошло сильное извержение вулкана, стенки кратера обрушились и образовали кальдеру — закрытую гавань, используемую многими кораблями для остановок. Заброшенный и покинутый, но ещё говорящий своими полуразрушенными домишками и останками лодочных каркасов о том, как там когда-то бурлила Жизнь. Неповторимо и незабываемо. Обычно гости острова имеют возможность понежиться в горячих источниках и принять вулканическую ванну, но мы (экипаж) приняли решение идти дальше. Был канун Нового Года, и мы хотели встретить его в особенном месте – на острове Тринити (Троица).
Мы встали на якоре у острова Тринити (Троица), чтобы отпраздновать Новый год. Утром в зодиак-туре (на надувных лодках, с моторами) мы «погуляли» среди айсбергов. Представляете, мы на лодке, вокруг льдинки-льдины-льдинища и айсберги! Такие разные по размерам и замысловатым формам, от габаритнейших замков до мелкой алмазной крошки, искрящейся под лучами яркого южного солнца. Мы проплывали рядом с ледяными фигурами гор и видели их просвечивающие под водой основания, бескрайне далёкие и загадочные, скрываемые кристально-чистой водой с синим отливом различной глубины. Мы уже привыкаем к тому, что периодически замолкаем на полуслове, опускаем видеокамеры, забываем закрыть рот или накинуть капюшон. Крылатые фразы: «замерли от восхищения», «потеряли дар речи», «захватило дух», «замерли в изумлении», «затрепетали от счастья», «прикоснулись к божественному», «поцелованные Богом», «сияющие от радости» — вот это всё про нас, да.
Вы думали, что это было всё наше празднование? Нет, это была только утренняя история, после которой мы вернулись с торжественно добытым антарктическим льдом, который потом щедро добавляли во все напитки. Здесь хочу добавить, что мы взяли льда совсем немного и достали его из воды уже куском.
После предновогоднего зодиак-тура мы приехали домой, на наш гостеприимный Amazone, поели (первым делом, конечно), отдохнули, девочки сделали макияж – самый блестяще-новогодний. Нам в этом повезло благодаря предусмотрительности одной чудесной практикантки, которая захватила из дома в поездку всё, что требовалось для этих целей. Каюта этой девушки на какое-то время превратилась в почти что косметический салон, куда мы все забегали загорело-обычные и выходили уже с блестяще-счастливыми лицами. Наряды у всех тоже были праздничные: большинство надели то, что ещё ни разу не использовалось в этой поездке (равнозначно новому), а у кого-то с собой оказались даже платья – небывалая роскошь на корабле!
Наш праздничный стол был похож на скатерть-самобранку, там постоянно что-то добавлялось и никогда не заканчивалось. Помимо всевозможных нарезок, включая сырную тарелку с несколькими сортами сыра, запечённых овощей, разнообразных свежих фруктов, были ещё оливье с лангустинами (конечно, целый тазик, как положено); сельдь под шубой по-вегетариански, где сельдь была заменена икрой мальтийского каменного гольца (потом выяснилось, что это были семена чиа! Теперь вы понимаете, почему наш шеф-повар был в особенном почёте); спринг-роллы и ещё много всего аппетитно-вкусного.
Дальше мы праздновали наступление Нового Года во всех странах и городах, в которых живём и которые очень любим. Пусть мы были вдали, но душой чувствовали, что рядом.
Новогодние конкурсы, которые наши креативные ребята придумали на ночной («собачьей») вахте, начались с вечера и продолжались до утра. Кстати, полярной ночью летом почти так же светло, как ранним вечером, и звёзд совсем не видно, но Луна иногда выглядывала. Смена дня и ночи происходит настолько мягко, что стоять «собачью вахту» с двенадцати ночи до четырёх часов утра совсем не сложно.
Конкурсы музыкальные, танцевальные, драматически-театральные под аккомпанемент популярных песен, был также экспромтом придуманный квиз по авторским цитатам от всех нас — может быть, несколько вольно перефразированным, но и это тоже добавило тепла и смеха. Пользуясь праздничным настроем, задали несколько откровенных вопросов Капитану, ответы на которые можно было делегировать экипажу (да, у нас, вы уже знаете, можно было всё) Капитан честно ответил на большинство, но парочку самых каверзных всё же передал помощнику, который делегировал эти делегированные вопросы кому-то дальше.
Были тосты, поздравления, стихи, песни, танцы, смех, откровения и рассказы друг о друге. Праздник удался, мы молодцы!
День 9.
Место следующей ночной стоянки – остров Enterprise или Исла-Лиентур, или Исла-Нансен-Норте, или Северный остров Нансен, у западного побережья Земли Грэхема. Зашли в залив Вильгельмина и припарковались почти вплотную с сидящим на мели старым китобойным судном, кораблём «Гобернорен», потерпевшим аварию во время празднования успеха китобойной кампании ещё в девятнадцатом веке. Чтобы спасти экипаж и груз, капитан решил потопить корабль у берега. Экипаж был спасен, но не уцелел драгоценный и легковоспламеняющийся груз – китовый жир.
Палубу корабля облюбовали шумные беспокойные качурки. Остов этого некогда могучего гиганта на фоне величественной Природы, напоминал о бренности мирского и могуществе нетленного.
Потом был краткий (всегда, всегда так быстро заканчиваются, хотя по часам длятся совсем не мало) зодиак-тур в потрясающе красивом месте Enterprise, среди плавающих льдинок и кусочков айсбергов.
Видели тюленей, благостно отдыхающих после охоты на прибрежных льдинах. Они лишь изредка поднимали головы со своими невероятными добрыми глазами, чтобы посмотреть на тех, кто посмел потревожить их пространство шумом мотора или разговорами. Или чтобы попозировать нам? Этого точно не знаю. Но на фото и видео тюлени удивительно фотогеничны. Из лекций Оли мы узнали много интересных фактов про морских обитателей. Говорят, что тюлени символизируют верность, заботу и преданность, а их парные фигурки в доме оберегают семейный очаг и усиливают душевное тепло.
Не спорим, кто лучше из всех обитателей этой части света. Просто восторгаемся, чаще без слов. Ими так мало можно выразить.
К вечеру был ужин, приготовленный заботливым нашим кормильцем, после которого мы запрыгнули (безусловно ОЧЕНЬ аккуратно, да ещё и с помощью экипажа) в шлюпки и поехали снова посмотреть поближе на пингвинов, наших маленьких негласных фаворитов (всё же в моменте бывают любимчики), что уже не так громко возмущаются и иногда, кажется, даже рады нам попозировать и в воде, и на суше.
А потом снова вернулись на борт, домой. Читали в библиотеке и ждали готовности двух пирогов – один был с олениной из Нарьян Мара, а второй с сыром.
Автор текста: Оксана Немченко
Эта была первая часть дневника экспедиции в Антарктиду от Оксаны Немченко: вторая уже на подходе! Подписывать, чтобы не пропустить рассказ о второй половине путешествия. Узнать, как поучаствовать в экспедиции в Антарктиде в сезоне 2023-2024, можно на нашем сайте.