Своевременное и полное выполнение работ на винограднике в каждой фазе вегетации – залог полноценного и качественного урожая винограда.
Зима.
Виноград в это время находится в фазе глубокого органического покоя, который наступает ещё в период вегетации (сентябрь – октябрь) и продолжается два -три месяца. Выход из него начинается в январе, но так как в этот период температуры низкие и виноград не может развиваться, то виноград находится в состоянии вынужденного покоя. Этот период может длиться три-четыре месяца и более. Виноград может быть выведен из состояния вынужденного покоя продолжительными зимними оттепелями (более 5-6 суток), которые могут спровоцировать начало распускания почек, что при возвратных сильных заморозках будет для них губительно.
Отсюда вывод: виноградарь должен так продумать систему укрытия винограда, чтобы защитить лозы не только от мороза, но и от повышения температуры лозы в зимний и ранневесенние периоды.
Зимой проводят снегозадержание на винограднике, а в случае длительного отсутствия снега при сильных морозах проводят, полив виноградника для образования защитной ледяной корки. При наличии достаточного слоя мульчи в междурядьях эта операция естественно не потребуется. При длительных оттепелях приоткрывают торцы плёночного тоннеля для проветривания.
При благоприятной погоде производят ремонт шпалеры и убирают с проволоки остатки подвязочных материалов и усиков.
Заготавливают золу, органические минеральные удобрения и средства защиты. Проверят состояние черенков и саженцев, находящихся на хранении в подвале.
В конце зимы, за 50-60 дней до весенней посадки саженцев, проводят выращивание вегетирующих саженцев винограда из черенков в комнатных условиях.
В эти же сроки начинают доращивание слабых прошлогодних однолетних саженцев в квартире, высадив их в просторные контейнеры с питательным грунтом. Такое доращивание слабых саженцев создаёт им значительный забег в развитии до высадки на постоянное место и позволяет к концу виноградного сезона получить сильные, хорошо развитые полноценные растения.
В это же время в комнатных условиях можно проводить настольные прививки вызревшими черенками в штамб прошлогоднего однолетнего саженца или черенок подвоя.
Весна. Период до распускания почек.
Вносят в междурядья виноградника органические удобрения, если они не были внесены осенью, из расчёта на один куст навоза или компоста 10 - 15 кг или минеральных удобрений — 90 - 100 г азотных, 200 - 300 г фосфатных. Если в почве недостаёт калия, то 40 - 50 г калийных удобрений или 150 - 200 г нитрофоски. Если на винограднике выполнены вертикальные поливные колодцы, то корневые подкормки совмещают с первым поливом.
По мере роста среднесуточных температур и просыхания почвы на винограднике частично приоткрывают лозу, укрытую тоннельным способом плёночными материалами. А на виноградниках, укрытых землёй снижают уровень земли в укрытии.
Особенно торопиться, как и запаздывать, с раскрытием не стоит. И то и другое чревато неприятностями. В первом случае лоза может попасть под весенние возвратные заморозки, что грозит утратой части урожая. Во втором случае можно поломать почки, которые уже начали распускаться.
Многолетняя практика выращивания винограда в укрывной культуре позволяет рекомендовать, опираясь на личный опыт, наиболее оптимальные сроки раскрытия виноградных кустов. Кусты следует освобождать от укрытия, когда среднесуточная температура воздуха преодолела отметку + 10 градусов, тенденция к повышению температуры воздуха устойчиво наблюдается несколько дней подряд и согласно краткосрочным прогнозам погоды на ближайшие 10 дней не ожидается резкого и значительного понижения температуры.
Обычные предельные сроки освобождения кустов от зимнего укрытия - середина апреля (для Ростовской, Донецкой и Луганской областей)
Чтобы каким – то образом уйти от вероятных весенних заморозков, желательно после снятия укрытия подвязать связанные лозы вертикально на шпалеру. Даже в случае заморозка низкие температуры в основном наблюдаются в приземном воздушном слое. А на поднятой и зафиксированной вертикально лозе, благодаря свойству полярности в первую очередь распускаются только лишь самые верхние глазки, поэтому пострадать могут только они, а остальные останутся неповреждёнными.
Опытные виноградари с целью защиты лозы от возвратных заморозков, а точнее для минимизации ущерба от них, кроме того, что выполняют более длинную обрезку лоз, ещё при осенней обрезке на плодовом звене оставляют 2 – 3 коротких пасынка. Учитывая то, что почки на пасынках распускаются раньше, чем на однолетней лозе, то именно они и попадают под возвратные заморозки, а глазки на плодовом звене не повреждаются.
Ещё больше обезопасит глазки от заморозков обработка лозы 3% раствором железного купороса, что задержит распускание почек где-то на неделю-полторы и, хотя механизм задержки распускания почек при данной обработке до сих пор не ясен, но виноградари данный приём широко применяют. Кроме того, если обильно обработать пучки лозы из распылителя, начав обработку сверху или мягкой малярной кисточкой тщательно сверху донизу, то жидкость будет стекать под каждый глазок, под каждую щелочку и так до самого конца, а на рукавах, предварительно освободившихся от отслоившейся коры, убьёт спрятавшихся под ними клещей и прочих вредителей. Конечно же, это будет ещё и главной искореняющей обработкой против грибковых заболеваний особенно оидиума, споры которого зимуют на лозе.
При наступлении благоприятной погоды, когда минует угроза заморозков, проводят сухую подвязку рукавов и стрелок винограда на первую и вторую проволоки шпалеры. Здесь тоже нельзя опаздывать, т.к. с уже распустившимися почками трудно будет сделать подвязку без их повреждения из-за того, что они вначале очень слабо прикреплены к лозе и легко сбиваются даже при неосторожном прикосновении.
Плодовые лозы обычно подвязывают к проволокам шпалеры горизонтально, для погашения явления полярности и обеспечения всем глазкам, оставленным на лозе, одинаковых условий для развития.
После набухания глазков, когда уже чётко видно, какие живы, а какие нет, проводят первую нормировку глазками. Лишние глазки из двойников, тройников, глазки, расположенные на многолетней древесине, необходимо удалить. При веерной формировке виноградного куста в промежутке между землёй и первой проволокой шпалеры не должно располагаться зелёных побегов, т.к. они будут загущать куст, будет затруднено проветривание куста и кроме того, листья, расположенные в непосредственной близости от земли в первую очередь подвержены грибковым заболеваниям.
Если в прошлом году куст был ослаблен либо избыточным урожаем, либо нехваткой питания, пострадал от вредителей или болезней, то в таком случае общее количество оставленных глазков нужно уменьшить.
В это же время проводят первый влагозарядный полив, он самый важный в обеспечении жизнедеятельности виноградного куста.
При прогреве почвы в районе расположения корней винограда до +6…+8°С приступают к посадке прошлогодних однолетних саженцев винограда. Запаздывать с этим нежелательно. Для лучшей приживаемости саженцев проводят предварительный прогрев посадочной ямы путём устройства над ней плёночного микропарничка.
Перед посадкой желательно полить посадочную яму подогретой водой. Плёночный каркас первое время после посадки можно не убирать с тем, чтобы в случае заморозка он предохранил распустившиеся почки. Кроме того, почва под ним будет лучше прогреваться.
При появлении первых листочков плёнку можно снять. В первые дни нежелательно мульчировать почву вокруг посаженного саженца, так как она будет препятствовать лучшему прогреву земли в зоне расположения корней и только с наступлением относительно жаркой погоды можно замульчировать ямку.
В период распускания почек выполняют первую обработку против оидиума, что предотвращает появления оидиума на зелёных побегах. «Топаз», «Хорус», «Скор» – самые известные препараты от оидиума. Если оидиум у вас с прошлого года, то весной опрыскивайте по лозе и юной зелени «Хорусом».
Это один из немногих системных препаратов, которые «работают» при холодной погоде. Если же эти средства не помогут, используйте препарат «Строби». Есть отзывы, что смесь «Строби» и «Тиовит Джет» можно применять даже во время налива ягод, но «Строби» не более трёх раз за сезон. Хороши для профилактики оидиума «Талендо» и «Каратан», последний – только после цветения.
По оидиуму с попутными гнилями эффективен комбинированный фунгицид «Свитч» и новый комплексный препарат (от оидиума, милдью и антракноза) «Кабрио Топ». Весьма положительные отзывы и о препарате «Парацельс»
От распускания почек до цветения.
Окончательную нагрузку на куст зелёными побегами и урожаем производят при помощи зелёной обломки. Она проводится в два приёма. Первую обломку проводят в начале роста побегов, когда они достигнут длины 6-8 см, при этом обламывают побеги, развивающиеся на старой древесине. В голове куста из побегов, развивающихся от штамба оставляют только 2 – 3 наиболее удачно расположенных, которые будут нужны для замены в следующем сезоне рукавов.
Вторую обломку начинают выполнять при появлении соцветий, когда можно отличить плодовые побеги от бесплодных. В первую очередь удаляют часть бесплодных побегов на стрелках плодоношения (главным образом в верхней части стрелки), двойники и тройники, кроме последнего глазка, на котором двойник можно оставить для уменьшения полярности растения. На сучках замещения оставляем два зелёных побега. Количество побегов, оставляемых при обломке зависит от сорта, от силы роста кустов, площади их питания.
Для предупреждения распространения виноградных клещей, которые зимуют под чешуйками глазков, проводим обработку препаратом Хорус, который очень эффективен даже при низких положительных температурах. Он же помогает и против грибковых заболеваний.
При появлении двух-трёх листочков в обязательном порядке обработать кусты против грибкового заболевания антракноз, которое не уступает по вредности милдью и начинает проявляться практически на старте вегетации. Это заболевание было раньше распространено в южных регионах, а сейчас все больше и больше распространяется и в более северные. Если его упустить в начальной стадии, то в дальнейшем с ним уже будет трудно бороться.
Наиболее эффективные против него препараты медьсодержащие, такие как Бордосская смесь, Чемпион и Антракол. Эта обработка весьма желательна в виду сильной вредоносности данной болезни. В дальнейшем же контролировать это заболевание можно теми же препаратами, что и против милдью, и в те же сроки.
Основная обработка против грибковых заболеваний проводится, когда побеги достигнут длины от пяти до двенадцати сантиметров. При этой обработке рекомендуются препараты Квадрис, Строби, Ридомил Голд, Кабрио Топ, эффективен Фалькон, или его аналоги.
Из народных средств особенно против оидиума применяют настой сенной трухи. В это же время уже возможно появление на листьях паутинного клеща и виноградного зудня. Потому можно в баковую смесь препаратов против грибковых заболеваний добавить и Тиовит Джет из расчёта 40-50 г на 10 литров воды, а в более прохладную погоду вместо Тиовит Джет использовать препараты Омайт 4-6 г на 10 литров воды или Неорон 8-10 мл на 10 литров воды.
Крайне важно, не позднее чем за 30-20 дней до начала цветения провести полив виноградника, во время которого почва должна пропитаться на всю глубину залегания корней. Для уменьшения испарения влаги необходимо проводить регулярное рыхление почвы в междурядьях или же их мульчирование.
Одновременно с поливом особое внимание следует уделить корневым и внекорневым подкормкам винограда. С целью уменьшения осыпания завязи и улучшения качества опыления за 10-15 дней до цветения провести первую внекорневую подкормку кустов раствором суперфосфата (60г на 10л воды в форме трёхдневной вытяжки), калия хлористого (30г на 10л воды). К этому же раствору добавить пять таблеток Иммуноцитофита, 5г Гумата натрия и 10-15 мл Вымпела.
Для соблюдения баланса питательных веществ и улучшения плодородия через один-два дня после этой подкормки необходимо провести внекорневую подкормку растворами микроудобрений. Для этого понадобиться по 5 г борной кислоты и сернокислого цинка, молибденовокислого аммония и сернокислого калия по 1г на 10л воды. Но, если есть возможность, то лучше купить комплекс микроудобрений в хелатной форме.
За два три дня до цветения проводят прищипывание верхушек побегов, но только на сильнорослых сортах винограда, а также на сортах, склонных к осыпанию завязей и бутонов. По мере роста зелёных побегов регулярно проводят их подвязку, равномерно распределяя побеги на шпалере.
Цветение.
Цветение винограда дело тонкое. Раньше считалось, что во время цветения вообще нельзя заходить на виноградник, чтобы своим движением не нарушить процесс таинства оплодотворения. Считалось, что Бог даст, то и твоё. Сейчас нам до всего есть дело, но главное при этом не навредить.
При длительном безветрии, низких температурах и затяжных дождях во время цветения доопыление должно стать на нашем винограднике обязательным приёмом. Самый простой способ доопыления это резкое подёргивание проволоки шпалеры каждого пролёта между опорами.
Эффективным способом является продувание цветущих соцветий воздухом с помощью незаправленного ранцевого опрыскивателя. Одними из самых старых способов доопыления являются использование рукавиц с приклеенным на внутренней стороне шкурками кролика и пуховки.
Довольно эффективно доопыление с помощью обычной стеклянной банки в которую предварительно собирается пыльца с цветущих соцветий сортов опылителей, а затем в банку поочерёдно заводятся соцветия, которые нужно доопылить и банка легко встряхивается.
Дополнительное опыление весьма полезно для сортов с функционально женским типом цветка.
Перед самым цветением и во время цветения нельзя поливать виноград. Так как это может стать причиной сбрасывания цветков и их завязей.
Данная статья на моём сайте: https://vinogradvsem.ru/fenologicheskiy_kalendar.html
Юрий Халапурдин
При написании статьи использован материал, размещённый на сайте: «Мир винограда», виноградарей из г. Изюм отца и сына Дубинских.