Трещины в бревнах и между ними в деревянном доме смотрятся не очень эстетично. Если на маленькие можно закрыть глаза, то большие приносят некоторые неудобства. К примеру, в них забивается пыль. Знакомые посоветовали способ, как можно сократить расход герметика при заделывании таких щелей.
Дерево - живой материал. Появление щелей и трещин в бревнах неизбежно, особенно в первые несколько лет после установки сруба. Моему срубу уже около 10 лет. Раньше мне было особо не до щелей в бревнах. Сейчас я постепенно заделываю только большие щели между бревен и трещины в самих бревнах.
Обязательно ли замазывать стыки между бревнами?
Я знаю, что на стадии отделки бревенчатого дома, многие люди замазывают все стыки бревен, обычно так поступают из эстетических соображений.
Мне такой подход не очень нравится. Я считаю, что:
- Во-первых, бревенчатые стены из-за выпуклости бревен итак привлекают к себе много внимания, а швы герметика выделяются, появляется некий шум. Это усугубляется тем, что палитра цветовая герметика для дерева ограничена, его практически невозможно подобрать в цвет с бревнами.
- Во-вторых, довольно затратно по денежным средствам, потому что герметика при замазывании стыков между бревнами уходит очень много
- В-третьих, это очень трудоемко.
Исходя из этого, я решила заделать только самые большие трещины и щели в срубе. Сначала я попробовала замазывать сразу герметиком. Но одной тубы хватило всего на несколько щелей. Я уже даже хотела пока отложить это мероприятие с заделыванием щелей, но знакомые с Урала посоветовали способ, как сократить расход герметика.
Этот способ с использованием монтажной пены более энергозатратный, по сравнению с простым замазыванием щелей герметиком, но он позволяет сократить расход этого самого герметика вдвое.
Попробую подробно и поэтапно описать весь процесс от начала до конца.
Как я заделываю щели монтажной пеной и герметиком
В первую очередь нужно запенить все стыки между бревнами и щели в самих бревнах. Оставить пену по полного высыхания в таком виде.
Затем нужно срезать пену канцелярским ножом. Это нужно сделать в два этапа. Сначала просто срезать лишнюю пену. Затем углубить её внутрь щели примерно на 3-5 мм. Для этого нужно ввести нож немного по диагонали снизу, потом сверху.
Можно еще поступить по-другому. Срезанную пену я не выбрасываю, нарезаю её на полоски и затыкаю её щели. Так получается даже быстрее и аккуратнее, чем запенивать саму щель.
Вставляю тубу герметика в пистолет, и начинать наносить на пену. Не нужно стремиться сразу замазать все. Лучше замазывать по одной трещине.
Сначала я разравниваю пальцем герметик в трещине. Потом тряпкой выравниваю контур трещины. Так получается аккуратнее. Заделываю за раз не более 1 м.
Я наношу на одну трещину, аккуратно все подтираю, потом перехожу к следующей трещине. Дело в том, что герметик моментально подсыхает, частично впитываясь в дерево, и его потом очень тяжело выровнять и сделать контур. В течении 5-10 минут лишний герметик можно тряпкой легко убрать с поверхности дерева.
Как я уже говорила, процесс довольно-таки трудоемкий, требующий усидчивости и аккуратности. После некоторой практики все получается немного быстрее. Я этим занимаюсь спокойно и с удовольствием, но по настроению. Вообще отношусь к своему деревянному дому с любовью и вниманием, как к игрушке, за которой нужно ухаживать всю жизнь.
Поставьте, пожалуйста, этой статье лайк (пальчик вверх), оставьте свой комментарий, я приветствую общение, обмен мнением и опытом.
Подпишитесь на мой канал ЗДЕСЬ для того, чтобы не потерять меня среди тысячи других авторов