Впервые в этом году я решила начеренковать вегетативную ампельную петунию к зиме, сохранив маточники. Ну чтоб весной меньше покупать посадочного материала 😉.
Кстати, семенную ампель я в этом году не покупала совсем. Ну, во-первых, сильно подорожали семена, а во-вторых - осталось немного запасов с прошлого года.
И знаете, что я скажу? Черенковать петунию совсем не так трудно, как об этом рассказывают.
Ну по крайней мере в укоренении петуния превосходит многие известные летники, и даже хризантема за ней не угонится, особенно в зимний период. Да, хризантема уступает петунии в скорости укоренения, а зимой так вообще спит, в отличие от неугомонной петуниевой ампели.
Конечно, весной я также как все тепличники размножаю растения черенкованием, и петунию в том числе. Но вот подзимнее черенкование практикую впервые.
Ну и как всё прошло? Результаты уже есть, поэтому и пишу.
Но мастер-классы устраивать мне пока рановато 😂. Но всё же некоторые советы и рекомендации могу дать таким же новичкам, как и я))
Итак, не пытайтесь черенковать петунию, если у вас нет:
- Дополнительного освещения
- Профессионального грунта
- Парничков, позволяющих создавать 100% влажность
- И теплого стола, подоконника, или подогреваемого стеллажа в теплице.
Этих простых условий достаточно для успешного результата черенкования.
Черенки петунии способны дать первые корни на пятый день постановки черенков в парник. А пересаживать по отдельным горшочкам можно уже их в три недели. Ну не здорово ли!
Как начеренковать
Нарезаю верхушечные побеги размером 5-7см.
Очищаю нижнюю часть черенка от листьев, отрезаю бутоны.
Помещаю черенки в пустой стаканчик и опрыскиваю их раствором циркона (0,2мл/1л). Даю напитаться влагой часик.
Готовлю хороший влаго- и воздухо- проницаемый субстрат.
Хорошо его смачиваю сразу. Можно простой водой, можно превикуром или марганцовкой от гнилей.
Я превикур только сейчас приобрела, а первые черенки сажала в грунт с марганцовкой.
Дальше беру высокие стаканчики (300мл) и насыпаю грунт на треть, слегка прижимаю его донышком другого стаканчика.
Делаю колышком отверстия под количество черенков (а сажаю я в стаканы их по четыре).
Обмакиваю срезы черенков в корневин и сажаю, обжимая грунт.
Не поливаю и не опрыскиваю первое время! Сырость вредна больше, чем недостаточная влага.
Надеваю на стаканчик пакет и ставлю его на теплый стол под досветку из светодиодных ламп.
Пакет очень быстро запотеет и черенок будет подпитываться конденсатом первое время, не теряя тургора.
Но проветривать стаканы нужно каждый день, переворачивая пакеты.
И если листья кажутся подвядшими - тогда можно их слегка опрыскать. Можно простой водой, а лучше тем же цирконом. Можно эпином, но увеличив концентрацию раствора до 1мл/1л воды.
Свет я на ночь выключаю. Лампы работают с 6-21ч. Но можно практиковать и круглосуточное освещение, хуже не будет.
Закалять молодые растения (приучать к жизни без пакета) можно при появлении первых корней. Вы увидите начало роста побегов, это и сигнализирует о появлении первых корешков.
Пленку я сразу не снимаю, лишь приоткрываю с краю для доступа воздуха.
Если черенки не теряют тургора, пленку можно открывать шире и потом вовсе её снять.
Первое время черенки не поливаю совсем, им достаточно влаги от опрыскивания. Но с появлением корней делаю укореняющий полив фосфорно-калийным удобрением в слабой концентрации: 1гр на 1л воды монофосфата.
Либо делаю настойку суперфосфата (вытяжку), добавляю капельку биогумуса и поливаю таким чаем.
Можно в поливную воду добавлять корневин - что тоже простимулирует быстрое укоренение.
Через месяц черенки можно пересаживать по отдельным горшочкам.
Грунт должен быть такой же легкий, какой был в укоренении, иначе черенки могут не прижиться и все труды пойдут насмарку!
После укоренения температуру можно снизить до обычной тепличной. В комнате это сделать будет труднее, ну хотя бы убрать с батареи.
Свет нужно поддерживать, иначе черенки начнут вытягиваться.
То есть нужно им найти прохладное и светлое место для зимовки.
Ну и продолжать дальше черенковать!