начало здесь
Часть 2
Эпиграф: «-Papa, pourquoi djigi-djigi?»
-выражение негодования при попытке местного аборигена обмануть автора
(непереводимая игра слов со смесью французского, суахили и некоторых русских соответствий)
Хорошее начало, как правило, предопределяет всю последующую направленность повествования. Смею надеяться, что в первом выпуске заметок мне это немного удалось. Хотя положа руку на сердце хотелось бы признаться, что мне все же пришлось немного сгустить краски, дабы придать той обыденной жизни, царящей здесь, в Африке, какой-то определенный шарм. На самом деле шарма этого ни хрена нет, а есть обыденная действительность, которая зачастую поражает своей тупостью и серостью. Мне кажется, что если и дальше так дело пойдет, я пожалуй вернусь из этой командировки ярым расистом. И знаете почему? Постараюсь в меру своих сил и возможностей доступно объяснить.
Итак, сбылась мечта детства - на четвертом десятке лет занесло-таки в Африку. И что мы видим – если везде во всем цивилизованном мире все стремятся вперед, к так называемому прогрессу, то здесь все как раз наоборот – с уходом из Конго белых «музонгу» (что значит буквально «люди без кожи» - на суахили) темнокожие братья стремятся наверстать упущенное по своему скорейшему возвращению в лоно джунглей. Это проявляется буквально во всем, и особенно в их необъяснимом желании и упорстве не работать. Думаю, что бывшие здесь белые допустили очень большую ошибку – если раньше средняя продолжительность жизни местного населения обычно равнялась 30-35 годам, то на настоящий момент в связи с вакцинациями и периодическими прививками от всякой заразы средний возраст достигает аж 45 лет. Получился этакий демографический взрыв, когда населения гораздо больше, нежели физической способности всех прокормить. Отсюда и абсолютно дикое обнищание большей части населения, неспособной обеспечить себя из-за отсутствия рабочих мест и, кстати, полное отсутствие какой-либо живности на улицах, будь то кошки или собаки. Оно и понятно – схреначили все, что только можно, теперь вот одним из ходовых и довольно прибыльных занятий считается обман белых, прибывших восстанавливать в их стране мир и правопорядок.
Машины ООН, на которых приходится нам здесь ездить, являются лидирующими в списке объектов, представляющих возможную наживу. Боже упаси случайно не захлопнуть дверцу или же неплотно прикрыть окно, когда заходишь в магазин в очередной раз затариться продуктами – тысячи чернокожих глаз уже поймали тебя и все что тебя окружает в свои перископы и только и ждут, когда ты сделаешь промашку. Вообще поражает их настойчивость и приставучесть - почему-то принято считать, что если мимо проходит «музонгу», значит необходимо тотчас же приступить впаривать ему поддельные золотые изделия, штампованные часы (как правило, выдаваемые за настоящие швейцарские), и прочую всякую дребедень. Но это если есть желание пошевелить мозгами. В противном случае можно просто плестись за белым, подвывая, делая жалостливое лицо (если это можно так назвать) и периодически показывая на свой открытый рот и на живот пальцем – авось что-нибудь да перепадет.
Примечательны также жесты и особенно звуки, которыми стараются привлечь внимание к своей персоне. Передать это невозможно, но очень напоминает вопль макаки-резуса, когда она очень сильно чем-то раздосадована, с чем-то отдаленно напоминающем наше призывное «кис-кис». Положа руку на сердце могу сказать, что если бы кто-либо постарался проделать то же самое со мной в России – я бы мягко говоря очень засомневался в умственных способностях данного субъекта. Прибавьте к этому всевозможные и разнообразные постукивания о кастрюли, деревянные колодки и прочую фигню, и вы приблизительно будете иметь представление, каково здесь шествовать по улицам. Причем, нужно всячески стараться избегать контакта с глазами того, кто вас пытается всеми известными способами «обуть», иногда хватая своей немытой с рождения рукой разные части твоей одежды либо ловя тебя за руку. Только посмотрел на него – все, считай на ближайшие 15 минут (как минимум!!!) ты обеспечил себя попутчиком.
Буквально на днях возвращался домой из штаба ООН, пребывая уж не помню по какому случаю отнюдь не в лучшем расположении духа. И когда «брат по несчастью» решил проделать со мной очередную дурку, я просто повернулся к нему, сделал страшное лицо и рявкнул проникновенно – «уйди!!!». Результат был совершенно ошеломляющий – он отпрыгнул от меня, словно от прокаженного, посмотрел совершенно безумными глазами, сделал жалкую попытку повторить сказанное мною слово, и ушел в точку. Да, надо будет на всякий случай спросить у знатоков лингала и суахили, что же это значит на местном наречии, хотя эффект мне очень даже понравился...
Минуты складываются в часы, часы в дни, и время бежит совершенно незаметно. Казалось бы вот только вчера прибыли в Киншасу, ан смотришь – уже прошло около месяца. В общем-то так всегда бывает, когда есть чем заняться. Ну а попутно понаблюдать за местным населением, их поведением и их жизнью – очень уж она отличается от нашей. К примеру, когда идешь по улице, то поражает то, как здесь решают вопрос с переноской тяжелой поклажи. Не в руках, не на спине, а на … голове. Причем, иногда диву даешься, как это у них здорово получается, ведь абсолютно ничем не поддерживают. Думаю, не стоит объяснять, что такое автомобильный аккумулятор. Во всяком случае могу только сказать – вещь довольно тяжелая, даже если пытаться нести его обеими руками. Мне же посчастливилось наблюдать незабываемое зрелище – когда местный абориген нес на своей голове большой аккумулятор, просто поставив его на свою башку, причем как-бы не замечая груза, пересчитывал при этом деньги, находящиеся в руках, и успевал перепрыгивать через мелкие камешки на дороге. Фантастика, такого и в цирке не увидишь! В другой раз стал свидетелем как женщина, не допив бутылку с пепси-колой, просто поставила ее себе на голову и пошла дальше.
В прошлый раз я немного коснулся темы дорог. К чему я, как автомобилист с довольно большим стажем, никогда здесь не привыкну, так это к местным регулировщикам (назвать их «гаишниками» просто не поворачивается язык). Вообразите горстку людей, одетых в ярко-желтые рубашки, с желтыми же шлемами и с белыми (очевидно когда-то, и видимо очень и очень давно) перчатками, стоящих вдоль дороги, улыбающихся всем и вся, иногда держащихся друг за дружку за руки и делающих жалкие попытки контролировать дорожное движение. Причем, сколько я ни старался проследить логичность и последовательность их действий – у меня так ничего и не вышло. То им взбредет остановить какой-либо автомобиль (по мне, так они здесь все в аварийном состоянии) причем о том, чтобы предварительно убрать его с проезжей части, не может быть и речи. То начнут разруливать пробку, отчаянно жестикулируя руками и одновременно уворачиваясь от машин, водители которых на них просто плюют. Но самое главное, что они сами получают от всего содеянного кучу эмоций, и это им нравится.
Рано утром и поздно вечером жизнь в Киншасе стопорится на несколько минут, все как бы замирает, даже воздух кажется, перестает дуть. Люди замирают в самых неестественных позах, машины останавливаются, стихает шум – и все лишь для того, чтобы поднять или спустить государственный флаг. Причем это настолько здесь серьезно, что за неповиновение данному указу местного президента Кабилы охрана флага имеет право загасить виновника из автомата. Принимая во внимание их свирепые «фэйсы», я бы сказал что никто даже и не помышляет о подобном – какая-никакая шкура, а все же у каждого своя. Мы (а это группа российских специалистов, работающих по особому контракту с ООН) соответственно тоже придерживаемся всех установленных здесь правил.
Подводя небольшой итог вполне логично было бы спросить – что мы здесь забыли, и за каким … надо было переться на другой конец земли, чтобы испытать все вышеупомянутые трудности. Этот вопрос непременно задает себе каждый, кто так или иначе связывает свою судьбу с «миротворчеством», и у каждого свой ответ. В данном случае лично мне нужно просто как воздух в очередной раз почувствовать на себе ветер странствий, проверить себя, чтобы затем на какой-то период времени успокоиться. Только вот интересно – надолго ли?...
20 января 2003 г.
Киншаса, Демократическая Республика Конго
#конго африка оон путешествия полиция
#миротворцы приключения путешествия
#карибы гаити