Работы по выявлению аномальной работы чиллеров и другого холодильного оборудования Вы прочтете в данной статье.
Манометр вешаем на трубу низкого давления.
Там обычно где-нибудь есть такая фигушечка с резьбой.
В просторечии зовется шредером(клапан). К ней и цепляется манометр. Через шланг, обычно, но и хорошо использовать быстроразъемную девайсину.
Хотя на низком сие не столь критично. Надо только следить, чтоб в шланге была железочка, способная нажать пимпочку шредера.
Если все правильно, то на манометре стрелка отклониться. Потом шланг надо приоткрутить от манометра и потравить чуть-чуть, чтоб выгнать воздух. Только не увлекайтесь. Пары-тройки секунд шипения обычно хватает.
Теперь мерять надо. Для начала проверьте, а включена ли чиллер?
Убедитесь, что чиллер способен бухтеть хотя бы час. Если меньше, то нифига не поймете.
Узнайте у поставщика какие температуры входа/выхода воды (гликоля и т.д) и посчитайте дельту. Из большей циферки вычитайте меньшую. Гляньте в глазок, если есть, и убедитесь, что он заполнен жидкостью. Если там гуляет ветер и волны сворачиваются в водовороты, то перегрев, скорее всего, огромный или машину только что включили. Во втором случае - подождите.
Теперь тыкайте в контроллер (там обычно есть такая функция) и смотрите циферки там. Если лениво, то контактным термометром тыкаете в прямую и обратку (выбирайте середину самого длинного прямого участка).
Совсем забыл, нужна полная нагрузка. Ну, допустим, температуры близки к норме 7-12, например (наблюдать можете уже при 9-14).
Ежели перепад около пяти +- 1, то уже неплохо. Если слишком большой (дельта около 8 С ) то смотрите, чего забито или неправильно. Короче, проток дохлый. Предположим все ок.
Можно приступать.
Если чиллер имеет несколько контуров и не шибко много теплоизбытков, то отключайте все, кроме измеряемого. Заметьте, не компрессора, а контуры. Т.е. ежели в контуре два компрессора - отключаете оба. Убедитесь, что единственный контур молотит на 100 %. Вот теперь есть все условия для замеров.
Теперь берем контактный термометр и тыкаем в общую для всех компрессоров всасывающую трубу (которая идет от испарителя к компрессорам). Но тыкаем не просто так. Надо найти максимально длинный прямой участок поближе к разветвлению на компрессоре. Обычно, труба обернута всяческой теплоизолирующей гадостью. Тыкать же надо именно металл. Причем, неплохо зачистить пятно контакта и смазать какой-нибудь термопастой (обычно в комплекте сервисника такой не наблюдается).
Момент замера пришел! Плотно прижимаете щуп термометра к зачищенной точке. Читаем циферки. Чуть-чуть покачиваете щуп из стороны в сторону и находите наименьшее замеряемое значение. Запоминаете.
Теперь срываетесь с места и несетесь к манометру. Запоминаете давление и/или цифру температуры для нужного фреона. Помните, что для многокомпонентных фреонов, типа 407 нужно брать шкалу по газу.
Теперь вычитаем из температуры на термометре температуру на манометре.
Например, давление на манометре 4,2 бар , на термометре 10С. Смотрим шкалу температуры манометра для типа фреона R22.
О чудо! Там написано примерно +1. Теперь из 10 вычитаем
1. И всегда помните, что нужна дельта между температурами. Будет скорее всего 9. Норма по перегреву от 7 до 10 К (по Кельвину). Укладываемся. (Но если на манометре нету температурной шкалы купите, наконец, себе линейку!).
Или другой пример, с минусом. На давленометре 3,8 бар, на термометре 4С. Смотрим. Данному давлению соответствует температура чуть ниже -1. Из 4 вычитаем -1.
Получаем 5. Низковато, однако.
2 . Низкий перегрев. Не надо хвататься за голову, ключи и отвертки чтоб ТРВ крутить. Сперва надо просто поразмышлять и прикинуть че к чему. Внимательно смотрим на машину. Надо определить, есть там ресивер или нет.
Ресивер-банка такая.
ТРВ нашли?
Идем по линии в другую сторону, против движения жидкости, от испарителя к конденсатору.
Не спеша идем и рассматриваем.
Там будет две банки.
Та, которая поменьше, называется фильтром-осушителем, больше - ресивер.
Если банка не шибко большая, да еще в торце имеет крышку с болтами (вообще, иногда на осушителе че-нить пишется и часто синего цвета) и ничего больше нету (дальше по движению упираетесь в конденсатор), значит ресивер отсутствует.
Вот с этого варианта и начнем.
Вешаем на жидкостную линию манометр для измерения высокого давления.
Не перепутайте. Там шкала больше 25.
Если повесите для низкого, то после второго круга стрелки он созреет для помойки.
Теперь разглядываем давление в контуре (готовьтесь к тому, что для 407 температура должна быть по жидкостной шкале)
Не забывайте: чтоб нагрузка была 100 %, чтоб температуры входа и выхода были близки к норме. Короче, все параметры были близки к описанным в первой части.
Комплект приготовили? Сигареты, стакан, книги, плееры...?
Поехали.
Смотрим на давление конденсации. Должно быть от 15 до 17.
Ежели на улице температура низковата и вентиляторы включаются поочереди от давления (ну нету частотника там), то отключаем по одному, пока давление не начнет быть более стабильным. Если будет держаться 19, тоже не страшно. Лишь бы не болталось.
Если стоит один вентилятор или несколько, но конденсация не регулируется (просто вкл/выкл вместе с машиной), бывает такое, то можно использовать картонку. Перекрывать часть площади конденсатора.
Спешить не надо, закрывайте не шибко большими кусками. В общем, добиваемся, чтоб постабильней...
Теперь тыкаем в трубу контактным термометром (если не помните, то прямой участок и место пятна контакта хотя бы поскрести надобно) и смотрим циферки.
Теперь смотрим дельту между температурой по манометру и цифирками на табло термометра. Предположим, получилось 11К.
Ага! Какая там норма? От 5 до 8.
Переохлаждение выше нормы. Теперича такая мнемосхемка: При недостатке фреона перегрев становится выше, а переохлаждение - ниже. При избытке фреона перегрев становится ниже, а переохлаждение - выше. Во как! Значит, чего у нас получается?
Правильно, перезаправили. Ведь все остальные параметры в норме. Сливайте потихоньку. При этом надо делать перерывы минут на 15-20. Чуть слили - перерыв. Замеры надо делать и там и там.
Вот здесь и пригодятся вышеупомянутые орудия ускорения времени. Да! В чиллерах с ресиверами надо, чтоб переохлаждение было 0-1К. Но там и глазки бывают намного чаще.
Ладно, переохлаждение уже упало на нижнюю границу, а перегрев все еще низковат.
Что делать?
3. Ну так вот. Одурев от сигаретного дыма, газетной дребедени (если читали, конечно) или музыки вы вдруг начинаете понимать, что процесс как бы и не завершен, а сливать некуда. Вот теперь можно доставать из чемодана металлические орудия пыток.
Открываем колпачок, закрывающий в ТРВ регулировочный механизм.
Напомню, тарелку (головку) с трубочкой сворачивать не надо. Вообще, старайтесь к трубочке относиться бережней. Нежно-нежно! Не перегибайте и не качайте. Ладно?
Так вот, открыв механизм попытайтесь сообразить в какую сторону он закрывается/открывается. Для этого надо посмотреть где-нить тип ТРВ (частенько эта маркировка отсутствует).
Теперь неплохо пометить положение этой несчастной крутилки. Самый простой вариант-прочертить тоненькие полосочки на головке винта и на прилегающем корпусе.
Теперича тихонечко поворачиваете сию штучку на 1/6 оборота. И ждете минут 10.
Потом смотрите перегрев (если он уменьшился, то вы ошиблись с направлением вращения - возвращаете в исходное положение и минут через 15 крутите в другую сторону.).
Не забывайте поглядывать на параметры воды и давление нагнетания.
Аккуратно крутите в найденном методом исключения направлении. Но на четверть оборота. Теперь дергайтесь и переживайте следующие минут 15-20.
Слабонервным не советую глазеть на манометры и термометры.
В общем, отползайте в уголок и тряситесь там. Машина этого не любит. Время прошло, и надо унять дрожь в руках.
Смотрим перегрев. Уже почти шесть? Хорошо, теперь повторяем процедуру.
Как правило, вторая попытка, как и второй стакан идут легче и переносятся спокойней. Двадцать минут полного кайфа от осознания правильности действий и опять глядим. Дальше догадываетесь?
А и про переохлаждение не забывайте. Ежели оно выползет высоко опять, то фреону чуть травануть надобно.
Но чувствую, поняли вы. И работа спорится, и машина работает.
Не пытайтесь достичь идеальных заводских настроек. Уводите их в середину диапазонов как есть. Условия-то другие...
Найдено на просторах интернета- автор не известен.